摄影新手指南
本文摘自网络（感谢原作者） 整理：youko蔵書閣
第一、新人購機三三制
不少朋友第一次擁有了自己的數碼相機，喜不自勝，忙不迭地抓起相機就“哢嚓”起來。幾個月下來，片子拍了不少，沒有幾張滿意的，甚至連相機的設置和功能也沒鬧明白，這是不足取的。
學攝影，是慢功，猶如出家人的誦經修煉，急不得！這裏給一個“三三制”的建議，供參考：
1、讀三天
先擺弄著相機讀三天操作說明書，因為不將相機擺在面前，唯讀說明書，有很多地方看不明白，有的地方從字面上看好像明白了，待端起相機就又懵懂了。
2、拍三天
憑著從說明書得來的相機操作知識出去拍上三天照，各種快門速度、大小光圈，各種拍攝模式和場景模式都試試，順光、側光、逆光、側逆光也都試試。
3、端詳琢磨又三天
回家將照片複製到電腦，對著自己拍的照片，參照拍攝參數，再仔細端詳三天，看看哪些PP還行，從參數看看當時是如何設置的，看看那些PP失敗了，弄明白失敗的主要原因在哪。
概括起來就是：讀三天，拍三天，端詳琢磨又三天。這叫“新人購機三三制”。
那本小冊子，廠家至少要收你十個大洋，不要讓它“睡大覺”，要充分發揮它的作用。操控數碼相機比操控膠片相機麻煩得多，也複雜得多，如果不明白操作功能表該如何設置，各個按鍵起什麼作用，一旦發生誤操作，會給你帶來意想不到的麻煩，到那時就後悔莫及了。
在論壇裏我不止一次見到網友在改變了相機設置以後，覺得拍出的片子還不如以前，想改回去，又忘了當初是改變了哪項設置，搞得自己一籌莫展。所以提醒對相機設置還不是很熟悉的朋友，在改變相機設置時，最好做一下記錄，免得到時“抓瞎”。如果真的記不清都修改了哪些設置，使用“恢復系統設置”功能，不過這樣做把你以前改過的設置都恢復到出廠設置了。
不少朋友拿到一架相機，喜歡用最容易操控的自動擋拍攝，這樣做的好處是一切都交給相機自動處理，省心、省勁、安全，相機在手，只管將景物套進取景器或LCD裏按下快門就成了。但我建議最好不要用自動檔拍片，因為在各種拍攝模式中，自動檔成像品質是最差的，應該按照P、A、S的順序逐步向M過渡。好圖片都是用手動檔拍出來的。
友情提示：用自動檔，是相機玩人；用手動檔，是人玩相機。
第二、怎樣拿持相機才能更穩
以前由於持機不得要領，拍片糊片是家常便飯，經常有1/3成了廢片，只能刪除。有的是屬於“過時不候”的圖片，可是拍糊了也得忍痛刪除。
拿穩相機是每個攝影者的必修課。照片清晰度不高的原因有很多，但相機沒拿穩，尤其是拍攝瞬間的相機不穩，是造成照片糊片的最常見的原因。有的圖片粗看還湊合，卻經不起高倍放大。
相機的款式有很多種，拿持的方式也有所區別，但總的原則應當是充分利用各種現有條件，包括各種穩固的物體和自己身體的各個部分，既要少占空間又要感到得勁，而目的就是“穩定”。
這裏主要說的是通常見的最多的平視（用取景器）取景的相機（用LCD取景的不在此例）的持拿方法，其他相機可以參考。
一、卡片機
雙手捏住相機左右兩端，雙臂緊緊貼住兩肋，屈肘將相機舉到自己眼前，用眉骨、顴骨和鼻子緊貼並抵住相機，用面部這三點給相機一個穩固的平面，這一點很關鍵，特別是在按快門時更應抵緊，否則就容易造成相機晃動。
二、單反機
左臂緊貼左前肋，用左手掌托住相機（不適用於鏡頭重量超過機身重量的“大炮”級相機）將相機送到自己眼前，用拇指和食指、中指握持鏡頭，向著自己的面部用力，使自己的眉骨、顴骨、鼻子貼緊相機，增加相機的穩定性。
我用這種持機方式曾在1/3秒快門時拍過片，效果還是不錯的，有興趣的朋友不妨一試。這種持機方法唯一的缺點是臉上滲出的汗液和油脂容易粘在LCD上，需要經常擦拭，不過這也比賠上時間花上心思拍的片片糊了再刪來的划算。
持機的穩定性與快門速度、按快門的動作力度以及焦距也有關係。
搞攝影的人都知道，快門速度越高，對持機的穩定性要求越低，當快門速度低於1/60秒時，對持機的穩定性要求就高了，若低於1/10秒，要求就更高了，不僅持機要穩，身體也要穩住，不能左右搖擺，不能前後晃動。
按動快門鈕的動作要輕緩，動作過猛，也會使相機晃動，造成畫面清晰度降低。按快門我的訣竅是：先吸一口氣，在呼氣的同時半按快門構圖、對焦，當氣呼出一半至三分之二時將快門按到底，快門“哢嚓”聲響過再將按快門的手指抬起，因為按快門時產生的相機晃動對相機成像影響不是很大，但急於抬手指造成的相機晃動會嚴重影響成像的清晰度，因為這個時候相機正處於成像過程中。這一點在快門速度較低時表現的尤為突出。
用長焦鏡頭拍片對持機的穩定性也要比用廣角鏡頭、標準鏡頭拍攝要求高，普通拍攝好比用步槍射擊，準確度高，而長焦拍攝好比用手槍射擊，輕微的晃動也會造成較大的偏移。用長焦手持拍攝，要注意快門速度，快門速度跟不上，就容易糊片。用長焦拍攝，快門速度應這樣設定：1÷（焦距×1.5）。用白話說就是：焦距（毫米）乘以1.5的倒數。例如：焦距是300毫米，乘以1.5，得出的數值是450，那麼快門速度最好不要低於1/450秒。但這裏往往會遇到一個問題：快門速度提高了，與快門速度對應的光圈也開大了，這會影響景深，使PP的層次感受到影響，如果想追求圖片的高品質，就只有使用三腳架了，這樣就可以開小光圈，用較慢的快門速度拍攝了，最好使用快門線和利用自拍模式。呵呵，說多了，用三腳架已經超出持機的範圍了。
第三、一組圖片要有主題一幅圖片要有主體
一組圖片要有主題，所有的圖片都要圍繞這個主題轉，從不同角度用不同手法集中反映主題。人像就是人像，花卉就是花卉，昆蟲就是昆蟲，……….。不宜把一個帖子搞成酸甜苦辣鹹五味俱全“大雜燴”、葷素齊全的“大拼盤”、變幻莫測的“萬花筒”。
一幅圖片要有主體，這個主體就是我們在一幅圖片裏要突出表現的景物，也是我們舉起相機後的對焦點，當然這個主體可以是個體也可以是群體。如果舉起相機不知焦點所在，就不要按下快門，即便是按下快門，這幅片片十有八九不會成功，偶爾成功一回，也是“瞎貓碰上死耗子”。
按快門不是眨眼皮，眨眼皮可以看見什麼算什麼，按快門可不能拍個什麼算什麼。攝影是一門藝術，景深怎麼運用，快門光圈如何設置，中遠近景的搭配構圖，光線的運用等等，是需要反復思考、左右斟酌的。另外，快門是有壽命的，它的壽命不是以時間計，是以按動的次數計算的，按動一次就少一次，快門報廢了，相機也就壽終正寢了。
有人說：我就是願意隨心所欲，隨便瞎拍，過過哢嚓快門的癮，圖的是個快樂。誰有這樣的癖好，一年哢嚓壞十架相機，是他個人的事情，我不反對，而且也沒有理由反對。但前提是不要把你胡亂“哢嚓”的東西發到網上來，忽悠大家，耽誤大家的時間。網路是虛擬的，ID是虛擬的，但登陸網路的人是實實在在的，網路是公共場所，所以在網路裏也要講公德。
第四、開機四看
每一個攝影愛好者都應該養成一個好習慣——開機四看：看ISO，看測光模式、看對焦模式、看白平衡設置。
第五、曝光模式與拍攝模式
對S、P、A需要搞清楚，曝光模式裏的Average指的是平均測光，Pattern指的是多重測光，Spot指的是點測光，這與拍攝模式裏的P(程式）、A（光圈優先）、S（快門優先）、M（手動）屬於不同的範疇，區別就在於一個是曝光模式，一個是拍攝模式。
第六、曝光補償的“白加黑減”
對於曝光補償的“白加黑減”不是指大環境而言，而是指進入鏡頭的景物。換言之：如果進入鏡頭的畫面大部分景物是淺色的，而我們要反映的主體是深色的，這時就需要正補償（即“+”）；如果進入鏡頭的畫面大部分景物是深色的，而我們要反映的主體是淺色的，這時就需要負補償（即“-”）。
第七、微距三穩
室外拍微距主要靠三穩：身體穩不要晃，手要穩不要抖，快門穩不要猛，還要老天爺別颳風。
室內拍微距，“三穩”還是要的，但一般不會有風。
如果“三穩”做不好，可以用架子，用架子還拍不好，就要動用相機的快門延遲或快門線來解決了。
第八、夜景拍攝
1、由於夜間光線比較弱，拍片需要長時間曝光，手持難以保證相機的穩定，所以一定要用三腳架固定相機。
2、即使用三腳架固定相機，也難以完全避免按動快門時產生的手震造成糊片，所以要用快門線或遙控器控制快門，有的相機無法使用快門線和遙控器，就要使用相機的快門延遲功能操控快門。
3、不要用大光圈，使用大光圈拍夜景容易出現兩種情況：亮處過曝，或暗處漆黑一片。這兩種情況都會造成細節丟失，而小光圈會糾正這兩種偏差，還會大大加強星芒效果。
4、不要使用高感光度，因為這樣會產生嚴重的噪點或令畫面粗糙（高端相機例外）。
5、由於映進鏡頭的燈光亮度是有區別的，就是照度一樣的燈光，也會因距離遠近不同而產生強弱變化，所以要根據被攝主體的光照強度和距離遠近，使用小光圈配合長時間曝光，這樣才能使夜景PP實現亮處不過曝，暗處見細節。
第九、背景虛化
拍背景虛化的PP有三點需要注意：
1、用相機的大光圈，光圈越大，景深越淺，虛化效果就越突出；
2、儘量不要通過變焦來構圖，應以移動相機構圖為主，讓相機盡可能接近拍攝主體（這個做法不適宜拍人像，因為拍人像的最佳距離是3米以上，過近會造成五官比例變形失真），這樣就會相對拉大背景與拍攝主體的距離，換個說法就是：相機與拍攝主體之間的距離小於拍攝主題與背景之間的距離；再換個說法：設相機所在位置為A，設拍攝主體為B，設背景為C，則AB之間的距離小於BC之間的距離，這樣才能達到虛化效果。如果相機離拍攝主體已經很近卻依舊不能滿足構圖要求，這時才可以輔以變焦構圖。
3、利用焦距越長景深越淺的特點，用長焦鏡頭拉到最長焦距也可以拍出背景虛化的圖片。
第十、長焦拍片
用長焦手持拍攝，要注意快門速度，快門速度跟不上，就容易糊片。用長焦拍攝，快門速度應這樣設定：1÷（焦距×1.5）（注：全畫幅單反相機不必乘以1.5）。
用白話說就是：焦距（毫米）乘以1.5的倒數。例如：焦距是300毫米，乘以1.5，得出的數值是450，那麼快門速度不能低於1/450秒。但這裏往往會遇到一個問題：快門速度提高了，與快門速度對應的光圈也開大了，這會影響景深，使PP的層次感受到影響，如果想追求圖片的高品質，只有使用三腳架，這樣就可以開小光圈，用較慢的快門速度拍攝。
第十一、如何避免PP失焦
數碼相機的快門分兩檔：1、半按快門時相機開始測光對焦，這個過程的長短與景物與相機的距離遠近有關，一般會在1秒鐘內完成；2、在半按快門的前提下繼續將快門按到底，相機開始拍照。您可以體會一下是不是沒給相機留足測光對焦時間。
按快門也有訣竅，應該先吸一口氣，在呼氣的同時構圖、半按快門，當氣呼出一半至三分之二時屏氣並將快門按到底，快門按下後不要急於將按快門的手指抬起，應在聽到快門的喀嚓聲以後再抬起按動快門的手指，因為按快門時產生的相機晃動對相機成像影響不是很大，但急於抬手指造成的相機晃動會嚴重影響成像的清晰度，因為這個時候相機正處於成像過程中。這一點在快門速度較低時表現的尤為突出。
第十二、定焦鏡頭與變焦鏡頭
定焦鏡頭是相對于變焦鏡頭而言的，如今的數碼卡片機、長焦機的鏡頭基本都是用變焦鏡頭，定焦鏡頭主要用於單反相機。定焦鏡頭由於焦距是恒定不變的，所以給取景構圖帶來一些不便，但它的一大優勢是成像畸變小，所以還是有不少人鍾情於它。變焦鏡頭則不然，因為鏡頭上有個變焦環，在一定範圍內通過轉動變焦環就可以改變構圖，所以在取景構圖上，有“定焦（鏡頭）靠走，變焦（鏡頭）靠手”的說法。
第十三、鏡頭清潔
鏡頭對於相機來說其重要性不言而喻，但在日常使用中，鏡頭落上灰塵、沾上指印或污漬是難免的。鏡頭髒了該怎樣清潔，是不少初接觸相機的朋友常問的問題。
鏡頭髒了，肯定要清理、擦拭乾淨，清理鏡頭的常用工具不外兩種：軟毛刷和氣吹；擦拭鏡頭常用的材料不外兩種：鏡頭紙和麂皮。
鏡頭（不僅僅是鏡片）沾有顆粒狀的灰塵或雜物，應先用軟毛刷清掃一遍，再用氣吹清理。
麂皮的使用很簡單，用指尖（不是指甲）頂住麂皮，從鏡頭中央轉著圈往外擦，直至擦拭乾淨。
用鏡頭紙擦拭鏡頭是有講究的，要將多張鏡頭紙緊緊地卷成筆狀，並將端部打磨成毛絨狀，然後從鏡頭中央轉著圈往外擦，直至擦拭乾淨。
擦拭鏡頭不要沾水，更不能用酒精。
第十四、關於抓拍
靜物是擺拍，景物是靜拍，只有活動的被攝主體才需要抓拍，譬如活動的人、動物、昆蟲、賓士的車輛等等。
抓拍不是亂拍，得瞅準時機，抓拍人物，一是姿態，二是神態，如果這兩點不具備，還是不拍的好。另外，拍人像不是拍服裝模特，所以應將拍攝重點集中在臉部，建議用“點測光”對準人的臉部測光，這樣才能有效避免被拍攝的人物穿淺色衣服時將臉拍“黑”，穿深色衣服時臉部過曝。
第十五、數碼照片後期之我見
在有些論壇裏經常看到有的朋友對經過PS的圖片大加韃伐，往輕裏說也是頗有微詞。在下不才，但生性耿直，有話不說，便如鯁在喉。談點一孔之見，望勿見笑。
攝影，是藝術。這，恐怕每個攝友都認同。既然是藝術，就應該允許加工，加工的目的是讓作品更“美”，更富有欣賞性。鄙人孤陋寡聞，至今還沒聽說有不允許、不需要加工的藝術（大自然鬼斧神工的傑作另當別論）。數碼相機拍的圖片進行後期PS，跟膠片攝影的暗房技術有異曲同工之妙。我們能欣賞膠片暗房技術，為什麼就不能欣賞數碼後期PS呢？當然，那些後期PS太過或不當，弄巧成拙的不在此例。能根據個人喜好來PS圖片，也是數碼相機拍片的魅力所在。
說到數碼圖片的原汁原味，可以說貼圖論壇裏基本就不存在純粹的原汁原味的數碼圖片。我這麼說，很多朋友肯定要有異議，有異議沒關係，且往下看：嚴格來說，真正的原汁原味的數碼圖片是未加任何改動的RAW格式的，但原版的RAW格式的圖片都很大，也不被貼圖論壇所支持，往往發不上來，要想發到貼圖論壇裏來，還是得轉換成JPG格式或論壇支持的其他格式。凡是JPG格式拍的圖片，都已經經過相機內嵌的圖像處理軟體優化過了。實際上，我們對相機的設置所做的每一項改變，都是在對照片進行PS。既然我們能接受機內PS，為什麼就不能接受機外PS呢？之所以機內PS的效果不盡如人意，是因為機內的圖像軟體遠不如機外的圖像軟體來的強大。
實話實說，我對圖片的後期處理完全是個菜鳥，基本一竅不通，但我贊成對圖片進行後期美化處理。需要說明的是：後期PS不是給圖片做大動干戈的“外科手術”，只是消除瑕疵的“美容手術”。因此後期處理應該有個底線：1、不要移花接木，狗尾續貂；2、不要無中生有，生粘硬貼；3、更不要脫胎換骨，面目全非。
以上純屬個人看法，談出來，大家交流，如有不當，歡迎批評。
第十六、我的“單反”觀
有人說：不想傾家蕩產就別玩單反。此話有失偏頗，俺就屬於既不想傾家蕩產還想玩單反的人。
我將玩單反的發燒友分了三大類：
第一類：燒整機。出了新款，賣舊款，購新款，循環往復，以至無窮。手中的相機少則一年，多則三年，必換無疑。
第二類：燒鏡頭。對機身崇尚夠用就行，但對鏡頭的追求是無止境的，恨不得將天下的牛頭買個遍、用個遍。對“狗頭”不屑一顧，嗤之以鼻，對“牛頭”垂涎三尺，鍾愛有加，一聽說出了新款牛頭，就心癢難撓，恨不得立即搞到手，才解心頭之癢。
第三類：燒作品。對作品的用光、對作品的藝術性、思想性有很高的追求，在其追求藝術的生涯中，沒用過幾款相機，手中的鏡頭也很有限，但其作品中不乏上乘之作甚至是傳世經典之作。
前兩類，燒的是金錢，第三類燒的是相機後面這顆腦袋。
我屬於什麼也燒不起來的一類，俺沒有大把的銀子供俺揮霍，所以第一、第二類燒法俺燒不起；俺腦子挺笨，悟性也差，又不“獨具慧眼”，所以燒腦袋也燒不起來。買相機，一是因為愛好，二是為了解悶，空閒的時候，帶上相機，出去走走，既健身強體又陶冶情操，何樂而不為？
說到底，相機是個工具，工具是用來幹活的，不是用來顯擺的；相機又是個玩具，玩具是供我們尋找快樂的，不是尋找煩惱的。在拍照中欣賞大自然的美，欣賞人文景觀的美，享受人間的美給我們帶來的快樂，其樂融融，足矣！
