秦来来
用“阳春”，这个书生气十足的名称来形容一碗面，是上海人的包容、宽厚，更是文化。“阳春面”是指一种不加任何浇头的汤面，也就是“清汤光面”，是老上海最大众化的面点之一。后来因为做生意的人忌讳“清”、“光”等不吉利字眼，就有文化人取古乐曲名《阳春白雪》的“阳春”二字，名其为“阳春面”。上海当时小有名气的馆子，如汉口路的“老半斋”、大自鸣钟的“四如春”以及老城隍庙众多面馆，都是吃“阳春面”的好地方。
旧上海十里洋场、灯红酒绿，社会流行只认衣衫不认人。写字间先生处于贫富两端的当中，他们绝不会为了明天家中断粮而担心；当然他们也绝不会随意挥霍，而是处心积虑，为积攒每一个铜板而费心。当他们走近面店，堂倌（服务员）拉开店门，一声“张先生，请里厢坐”，听了浑身惬意。等到坐下来，堂倌拉开嗓子朝厨房间喊进去：“张先生阳春一碗，老样子宽汤重香头。”灶头师傅回一声“噢……”多少有面子！不多一会儿，一碗汤水略带牛奶色、上浇生青的蒜叶，热气腾腾、香气扑鼻的早点，放到了他的面前。钞票花得不多，兼有色、香、味大成的阳春面，令人胃口大开。
等到一碗面吃完，堂倌过来帮他推开店门，一声招呼：“张先生走好！”这位先生拿出口袋里的麻纱绢头，轻轻地把额角边上一点点汗水揩一揩；随后紧一紧咯吱窝底下的皮包，对停靠在马路上的三轮车一招手，随后跳上三轮车，到写字间上班去了。
必须强调一点，“阳春面”虽然价钿便宜，开面馆的老板还是非常重视它的质量。“阳春面”滋味的好坏，取决于汤水；汤水是用猪大骨、鸡壳子或者黄鳝骨等吊的。汤色好像牛奶一样，泛白颜色，味道极鲜，好极了。不像现在，很多面馆是用鸡精、味精冲出来。
“阳春面”用的面也有讲究。每家面馆都有自己长期选的面，一般是一种介乎小阔面与龙须面之间的规格（老城隍庙松月楼用的是小阔面）。聪明的老板与轧面作坊有默契，在揉面和轧制过程中，会多轧一道两道，这样做出来的面，嚼起来更加有劲道。
我记得小时候，老城隍庙西辕门（旧校场）口，有一家叫“月宾楼”的面馆，一开间门面，生意非常好。
虽然“阳春面”是最起码的早点，上海人吃起来也有讲究。面有硬面、软面、烂面之分。有种人欢喜吃硬面，灶头师傅等面一入水就捞起来，吃的时候面芯子还是白的呢，它讲究的是有嚼头。汤分宽汤、紧汤，还有“干挑”，就是一点汤也不要，现在讲起来叫“拌面”。道地一点的面馆还会奉送一小碗汤来给你润喉。就连这碗不要钱的汤，也绝不会马虎，而是一碗蛋皮汤。“香头”就是生青的葱或蒜，对于经常光顾的老客人的爱好，堂倌刷刷清，“重香头”、“免香头”，灶头师傅就会抓上一把葱或蒜撒勒面上。“免香头”朋友当然不会摆放。
老城隍庙的“春风松月楼”吃面，账台上还有一碟碟姜丝、一碟碟辣油，任由吃客各取所需。
灶头师傅一面将面条放进灶头上一只水花翻滚的铁锅里，一面从边上一只熬高汤的锅子里舀一勺子高汤冲在盛面的碗里。接着，手势利索的，两尺长的竹筷将面条撩进竹笊篱后，一定要用劲地甩一下，以脱去面汤水，保持一碗面的纯正滋味。然后慢慢地，一折三反放到碗里。下面师傅这一手，当今的面馆里也已经很少看到了。
现在，不加“浇头”，光吃“阳春面”非但无从寻处，还要遭受店家“翻白眼”。但我对当年的“阳春面”还是念念不忘，闭目如见其形，伸鼻犹闻其香，回味似留腮边。
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