2009-11-08 12:39:25
机身究其根本其实就是一个一端有孔，其他地方密封不透光的黑匣子，它能影响照片品质的地方并不很多。当然在数码时代，感光部分被固化在机身上，让机身的影响力增加了不少，但相比之下仍
然不如镜头重要。所谓玩摄影，玩器材的基本是玩机身，而想玩照片的却一定要从镜头入手。
由于光线是透过镜头照射到感光部分来形成照片，因此镜头稍许的改变也会对照片产生决定性的影响。降低机身档次只是降低了操作的方便性，降低了做工，而降低镜头档次却会直接导致照片品质
的降低。比如那些购买入门套机并长期使用的人，那些用千元左右的副厂长变焦镜的人都是在糟蹋东西，因为那些镜头拍出的东西甚至不如很多DC！但反过来，如果把一颗定焦大光圈镜头装在入门机身
上，价格不一定增加多少，但素质已经保证在水准之上了。因此，我们在选择单反相机时，应该先对各厂家的镜头有个大致的了解，并以镜头为决定因素来考虑最终的选择。
机身数量较少，定位较清晰，彼此档次拉的比较开，甚至佳能和尼康的相机都是交错分布，刻意避免的机型的直接竞争，因此选择相对容易，而镜头则复杂得多了。
选择镜头要遵循这样两个原则：
1、买得起原厂的不要副厂的，买得起德国的不要日本的。
所谓副厂就是一些镜头生产厂家为各家机身生产厂商制造的配套镜头，这些镜头往往看起来价廉物美，成为入门者的首选器材。但是用起来就会再次发现一分钱一分货的道理，而对照片的不满意又
会转嫁到器材上，于是副厂头往往成为并不冤枉的替死鬼。折腾下来，损失的是金钱和更长的摸索时间。因此，除非真的卖不起，否则还是买原厂头吧。至于后半句，在数码时代已经成为一句空话了，
除非你能接受手动对焦，那样通过转接环，佳能、索尼/美能达、宾得等机器可以使用莱卡和蔡斯的手动镜头，它们的效果是超越原厂镜头的，价钱也可能更便宜，只是使用起来比较麻烦了。
2、能用恒定光圈的不要可变光圈的，能用定焦的不用变焦。
对于变焦头来说，确定它们品质有一个很简单的原则，恒定光圈也就是在变焦的同时最大光圈恒定不变的比变焦时最大光圈需要变化的要好。另外，恒定光圈也往往代表着更大的光圈。以上基本都
是要求花钱的，如果说原厂镜头将比副厂镜头贵一倍的话，那么恒定光圈头也可能会比非恒定光圈头贵一倍。那么有没有少花钱而获得高品质的方法呢？答案是肯定的，那就是定焦头。
大多数变焦头光圈最大也就到2.8，而对于常用焦段的定焦头，最少也是2.8。更重要的是，同样的2.8价格却差多了。比如：佳能EF 24-70mm f/2.8L USM价格一万一千元，而EF 24mm f/2.8、EF
35mm f/2、EF 50mm f/1.4 USM、EF 85mm f/1.8 USM这些镜头加起来，也还不到一万一。
定焦头看似使用不方便，但说实话，平日自己拍照片又有多少是必须拍的呢？抛开价格不谈，定焦头体积小、成像质量好、对镜头感的培养更是大有帮助，可以说用好了定焦头转用变焦头没有任何
障碍，但会用变焦头却不一定能玩转定焦。对于入门者来说，定焦是最好的选择。一开始也不用多，买一两个镜头即可，边学边拍边摸索，再慢慢调整自己的镜头配置。
五、相机及镜头厂商简介
１、佳能Canon与尼康Nikon
佳能是日本工业振兴的代表企业之一，以它和尼康为首的日本光学企业从欧洲企业手中全面接管了照相机产业，事实上照相机也正是在他们手上才真正普及到大众手中，成为人人都用得起的玩具。
在135单反相机领域其实一直是佳能与尼康的两强争霸。最初尼康依靠严谨的做工、良好的机身操控性、较好的光学质量占有优势。佳能在正面难以撼动尼康地位的情况下，只得求新求变，于是率先
将机身电子化，并在1987年抛弃了FD卡口，转而采用全电子化的EOS卡口。此举对佳能的负面影响不可谓不大，却也一举树立了佳能的优势，在其后的二十年间尼康的抱残守缺让佳能逐步把卡口的优势化
为了胜势。
别的不说，佳能的EOS机身通过转接环几乎可以接上绝大多数其它厂商的135镜头和120镜头。就连尼康在自己机器上无法测光的老镜头，转接到佳能EOS机身上，都能能照常测光甚至可以提供合焦提
示。EOS系统的先进性由此可见一斑。在数码化大潮中，很多传统厂商被淘汰，大量传统铭镜面临闲置的困境。而如今通过电子转接环这些镜头都可以再佳能的数码相机上重放光彩，佳能的前瞻性不得不
让人佩服。
其实佳能和尼康代表了两种思想、两种态度，先进的虽然方便，传统的却也更有味道。做工好、用料实在依然是现今尼康的特点，但固步自封无异于自杀，持重的尼康也在寻求变化了。
12月1日在中国正式发售的极低端单反D40为尼康引来骂声一片，因为它低端到取消了镜头驱动马达，而导致尼康的传统镜头将无法在D40上自动对焦，而只有专为数码相机设计的AF-S镜头和已经停产
的AF-I镜头才可以正常使用。另外，大量副厂头也将无法在D40上使用。虽然很多人骂，但我认为尼康终于走出了革命性的一步，由D40开始掀起了卡口革命，比佳能晚了二十年的革命。（EOS系统就是镜
头自己驱动对焦。镜头驱动对焦比机身驱动对焦有着噪音小、驱动能力与镜头更匹配等优点。）
关于尼康的卡口变革，和其与佳能竞争下的市场局势，还可以写很多东西，对于入门者来说，尼康此次卡口革命有低端启动，会带来哪些物美价廉的入门机器？佳能针对尼康的变化，将采取什么样
的应对，都是值得关注的。总之，在当前的数码单反市场上佳能占据优势，而尼康正在打造自己的AF-S系统与其抗衡，最新的D40则是革命的第一炮。
２、索尼SONY
索尼是世界范围内数一数二的家电企业，也是世界第一的摄像机生产企业，他还掌握着CCD（电荷藕合感光器）制造的核心技术，尼康就一直在采用索尼的CCD。因此索尼在收购了柯尼卡美能达的相
机生产部门后，加上自己原有的与世界顶级光学企业蔡司（ZEISS）紧密合作关系，其已经具备有成为数码单反领域第三种力量的理论条件。
但是如何将这些要素整合在一起，还需要精力、时间和运气。从索尼现在仅有的数码单反A100上看不出太多东西，因为A100其实是一个延续自美能达的机型，目的只是证明索尼可以，并不能代表其
全部的发展方向。而在佳能和尼康的竞争已经进入价格战的局面之下，索尼是否还能继续保持以往生产高端产品习惯，值得我们关注。虽然A100的价位依然保持了较高水平，但那同样只是一种姿态。我
们有理由对索尼抱以较高期望，最近市场上已经传言，索尼的后续机型将是全幅配置，如果这是真的，价位又在相对合理的水平（索尼没必要在开拓市场阶段，推出一款超过两万元的全副供着，我们可
以预期一万五以内，甚至一万出头的价钱），则必将一举颠覆现有市场结构。索尼也将因此明确自己老三的地位，并向尼康佳能发起挑战。
３、适马SIGMA
适马公司本来就是一个普普通通的镜头生厂商，为佳能、尼康等单反系统提供“价廉物美”的副厂镜头，但是有一天它遇到了Foveon X3（一种先进的感光系统，能提供最接近真实的色彩再现），一
切都改变了。
适马公司意图凭借Foveon X3从镜头生产商变为系统提供商，并且也推出了两台采用Foveon X3单反机身。很快次系列的第三款机身SD14也将上市，还会有一款便携机同时上市。但是适马的产品线还
是过短，产品不够丰富。而且由于机身也是采用别人（佳能）的，所以每一款也很难成为经典。毕竟能为Foveon X3而选用一家小厂系统的人并不多，再加上推广的力度不够，适马始终摇摆在市场边缘。
这让很多人为Foveon X3感到惋惜。
那款便携机型倒值得关注，因为它将采用大幅面的感光器，而价格将在六千元之下，如果此款机型引发相关厂商跟进，则必将对低端单反产生压力。
适马的镜头在幅厂头中是唯一具备超声波马达的产品，也因此成为很多人在原厂镜头之外，第一备选的镜头品牌。毕竟，比原厂同等镜头便宜多了。但是，便宜也是有代价的，适马镜头的机械性能
一直被人诟病，当然某些型号也还算不错。
４、莱卡和蔡司
莱卡把旁轴市场搞成了自己的家天下，顺便插足单反推出了自己R系统，只是架子大价格高，买账的人不多。进入数码时代，莱卡给自己R9配了一个数码后背DMR，也算跟上了数码大潮，只是价格更
离谱到十万元的层次，结果大家只能是听听而已啦。
蔡司培植的康泰时停产后，蔡司又开始为索尼和尼康提供单反镜头，但型号都不多，而且价格贵了许多。看起来蔡司和索尼的合作应该会长远一些，或许以后蔡司自己的蔡司依康数码旁轴系统还要
依仗索尼提供CCD。至于它和尼康的合作，不太知道其中原委，也许只是单纯卖镜头。
市面上还有很多打着康泰斯品牌的蔡司镜头，它们都可以通过转接环在佳能机身上使用。如果你不闲手动对焦麻烦，算是一种价廉物美的选择。
最后，蔡司在复活蔡司依康旁轴系统后，正在筹划和莱卡打一场数码旁轴大战，而莱卡的数码M8则已经推出了。只是，如果他们不把机身的价位降到万元以下，谁打死谁也和我们没多大关系。
５、其他厂商
系统生产商宾得、奥林巴斯，镜头生产商腾龙、图丽，还有跟着起哄的富士、柯达，他们的产品都缺乏大的特点，但也不乏一些小特色。个人觉得为一些小特色而选择二线厂商的系统有些不踏实，
因此除非看到真的东西就是特别喜欢，还是避免选择这些厂商的产品吧。当然，你完全可以去他们网站或者去专卖店（如果找得到也有样品能摸的话）实地看看，感受一下。喜欢了就买，反正正规出厂
的东西，总是能用的。
六、购买时的注意事项
１、确定购买某一机型请确保对它已经有了一定了解，请务必阅读过其说明书，看过评测文章，最好还曾实际使用过，最少也应该摸过。比如可以不带钱，去卖场仔细看看。
２、在哪里买？
首选的购买地点是摄影器材城，因为这里价格相对透明，由于顾客多是多少了解一些相机的，交易过程中的猫腻也就少一些。
北京：五棵松（北京摄影器材城），所谓五棵松其实在五棵松北面一站多地的集美家具城旁边。乘坐公共汽车的话在定慧桥下车，器材城就在定慧桥东南角上。马莲道，在西客站南广场向南两站地
的马莲道茶叶城的四楼，商家比五棵松少些。
上海：环龙，就在火车站东南角，乘坐地铁在四号出口出来即到。注意：由于装修，2007年1月21日—3月20日环龙将暂停营业。星光，在鲁班路斜土路口，由于是新搬迁的规模比环龙要大，但是价
格也要高一些。
广州：圣贤，在大沙头二马路，也就是海印电器城北边（离珠江更远的一条街上）。这里差不多是中国二手相机最便宜的地方了，最少报价是最实在的，这里报四千五的镜头，到北京就会涨到五千
二，虽然最后拿下来的价格可能一样。
另外，成都好像也有摄仪器材城，但是没去过不知道怎么样。其他城市也会有所谓的摄影器材城，但如果经营器材的商家只有个三五家，那这三五家恐怕都是黑店了。至于深圳虽然没有摄影器材城
，但是在华强北路万商电器城由几家经营水货为主的店铺，价格是便宜，服务也真差，自认为外交能力一流的，可只管去无妨，不行的，还是去赛格找家专卖店看看吧。
除了器材城电脑城也有很多卖数码相机的，但是，一电脑城卖相机的，镜头和配件往往不够全；二价格相对要高一些；三呢别的城市不知道，北京的电脑城简直和龙潭虎穴有的一拼，你一进去就能
听到满耳朵大哥大姐的被你们家亲戚围住了，问价格能吓你一跳，外面卖三千他敢报两千五，反正就是千方百计忽悠你掏钱，当然最终你花的钱一定不会比比的地方少，还很可能买回一堆没用的伪劣配
件，如果你坚持只买那一件两千五的东西，那你不但买不到，还有可能挨骂。
最后还有一个购买渠道就是网络。网上商城既可以查价钱，也可以买东西，只要你放心。淘宝算一个，新蛋也可以，只是贵点。还有比较专业的锐意、艺联。二手购买呢则有色影无忌二手论坛、蜂
鸟二手交易系统 。
3、购买过程中的注意事项
如果选择的是佳能、尼康之类的大品牌，并且在比较大的商店购买，只要看清楚包装完整、附件齐全、开机正常，可直接拿回家再仔细测试。如果是边缘品牌则要携带笔记本在选购时对机器进行测
试，因为也许店家只有一两台机器，一旦机器存在问题，退换都很麻烦。
测试只有两项，感光器是否有坏点等残缺和对焦是否准确。测试方法其实也简单，就是拍摄几张照片，其中要有大面积纯色的和大光圈拍摄的小景深照片。将照片导入笔记本，放大后观看，照片上
没有固定位置的亮点或暗点及其他残缺，也没有焦点偏移就算过关。
七、配件的选购
１、存储卡
数码单反基本上都没有配备存储卡，而和普通小数码相机相比，存储卡对于数码单反的重要性也要大的多。首先由于数码单反基本上都用RAW格式拍摄，每张图片都在10M左右，甚至更大，这就要求
存储卡要大。其次，因为拍摄的图片数据量大，存储卡的存读速度也要快，否则能连拍多少多少张就成了一句空话，拍摄速度自然也无法达到机身的标称。
容量上推荐2G卡，或者两张1G的，当然有钱买两张2G的更好。速度上应该选择标称80X或者以上的产品。
大多数数码单反都是使用CF卡，在CF卡中SanDisk应该是第一选择，只是市场上假货太多，购买时要注意甄别（详情见《如何识别正品SanDisk CF卡》）。至于LEXAR太贵了，买得起的，应该就不买
入门单反了。强烈建议不要购买其他品牌的ＣＦ卡，以来型号混乱，一一搞清楚太麻烦，不靠清楚又很可能上当，而且很多品牌都有人反映使用中出现故障，有的是卡有问题，有的则是与机器的兼容不
好。总之要省心方便认准SanDisk就行了，只是千万别买到假货！
２、电池
电池在器材城就比较贵了，如果能找到专卖配件柜台，价格还能实在一点，否则就去电脑城找专门的电池柜台买吧，反正一块电池不应该超过100块钱。切记，不要在卖相机的店买电池，哪怕他们把
自己的电池吹上天也不要买，太贵了。
３、包
如果一机一镜的话，而你又不是经常去野外的话，没有必要用专门的相机包。因为，你背个大相机包满世界乱晃，别人都会躲着你，想拍的东西就未必拍得到了。所以随便找个大点的包，把相机仍
里面就行了。
如果确实要买包，很不幸大多数相机包都丑的可以。现在市面上有种打国家地理牌子的包，还不错，不过可能是因为人家专业，个头都比较大。或者你买个一百多块钱的普通包，也就算了。其实只
要做工好，能背住就行了。
上面的基本是必需的，从脚架开始就是选购了，建议这部分内容先不买，用一段相机之后，觉得有必要再买。
４、脚架
脚架分独脚架和三角架，功能一样都是稳定相机的，如果你拍东西总是虚的，或者说雾蒙蒙的，装上脚架试试，或许就能清楚很多。拍风光、花草（微距）的人是必须用三角架的，而其他可用可不
用却想用的，就买个独脚架吧。
脚架个人认为没必要买国外产品，国内的质量已经相当不错，价格也便宜。一般碳纤维的不到两千块钱，铝合金的则大约再便宜三分之二。推荐百诺，因为我用的就是他家的铝合金独脚架，不到二
百块钱，大多数时候当拐杖使，也没出什么毛病。
用脚架还涉及一个云台的问题，也就是用来连接脚架和相机，并让相机可以自由拍摄的装置。三脚架一定要用云台，那么独脚架有必要用云台么？我认为还是有必要的，首先有云台相机装卸快捷，
其次取景拍摄方便，最后好的云台有减震能力。
那么云台买什么样的呢？我觉得国产的也就够用了，四五百就能买到能用的。推荐冈仁波齐，买最小的３号就行了，加快装板要两千多块，但还算物有所值。
５、闪光灯
我从来不用闪光灯，并且认为用闪光灯的人比我水平高多了，所以这一节也就没啥意见了。
６、数码伴侣
所有数码伴侣在我看来都是骗钱的，三四千一个，有那钱直接买台二手笔记本不就完了，虽然沉点，但是看个图、写个字还方便多了呢。即便真的想要一个小盒子存照片，也完全可以二百多块买个
带复制功能的硬盘盒，然后再五六百买块硬盘装进去，用起来和数码伴侣没啥区别。没准硬盘还更好、更稳定呢。
７、滤镜
所有滤镜都损害成像质量，所以请慎重选用！买个便宜滤镜拧镜头上，并美其名曰保护镜头的做法，尤不可取！如果要用滤镜，在这里可以推荐一个品牌——B&W，其他品牌就不要考虑了。（滤镜对
于风光摄影在某些情况下是必须的，但用入门级别的数码单反拍摄风光有些太不认真了。最少也应该搞个120去玩，其实可能还更省钱。这些自然也不在本文讨论的范畴了。）
８、测光表
测光表最大的作用就是建立一个相对客观的测光基准。不同相机的内置测光系统测量同一场景的光线数据是会出现偏差的。如果你有两台相机，而你又是一个认真学习的人，每次拍摄都会记下曝光
数据，尝试着在自己头脑中将光线量化。那么这两台相机很可能将提供给你两套不同的光线量化标准，让你陷入混乱之中。比如：尼康的机器相对于佳能的机器普遍欠曝，这已经是大家习以为常的现象
了。
即使你只使用一台相机，如果这台相机的测光与标准存在偏差，那么你在头脑中建立的光线量化系统，也将是有偏差的。如果你换用别的相机，恐怕就要有一个调整适应的过程。
但是由于数码相机可以实时在液晶屏上看到画面和直方图，特别是直方图，它对正确曝光的指导性非常强。哪怕你是最严谨的摄影学习者，如果掌握了正确解读直方图的方法，则完全没必要再花最
少一千多块钱购买测光表了。
直方图（histogram）:就是通过曝光量柱形图来确定照片曝光量大小的工具。直方图的水平轴方向是一个256级灰度标：左端为0（最暗），中间为127，右端为255（最亮）。纵轴方向显示了构成各色调
的像素数，线越向上就表示像素信息越多。
９、放大接目镜
尼康DK-21M放大接目镜，可提供1.17倍取景器放大，这样0.8倍率的400D取景器就达到了0.936的放大倍率，看起来爽多了。尼康的中端及入门单反相机都可以使用，佳能400D我试了一定可以用，只
是装的时候要稍微用些力气。30D或未来的40D应该也可以用。
八、如何上手
１、再次仔细阅读说明书，因为此时你手中已经有实际的机器，可以把各种功能实际操作一边，进一步熟悉机器，加深印象。
２、对照着一本摄影教程狂拍。主要是建立对光圈、快门、景深、构图等摄影要素的感官认识，培养自己能有一双摄影的眼，也就是所谓预见能力。最终对这个场景拍下来应该是什么样子，做到心中有
数。这一过程可能要积累到上万张的拍摄量，才能过关。
３、可能在购买相机之前你已经有了明确目标，也可能只是在大量的瞎拍中你才了解到自己的兴趣所在，但不论怎么样到这个阶段你应该对自己手中的器材不太满意了。因此根据自己的拍摄需要调整自
己的器材，成了必然要经历的过程。不论是放弃单反转入旁轴小机器，还是扔掉单反进入大中幅领域，或者只是调整一下镜头，都标志着你已经顺利完成入门，没有成为烈士。
注意在2、3阶段除了拍摄和升级器材外，阅读一些摄影杂志、书籍，美术、艺术类书籍都是很重要的，画展、摄影展、高水平的摄影师的作品都是很好的参考。对于理解摄影，拍出好照片都会有所
帮助。
光圈
是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。用f+数值表示光圈大小。
光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径。镜头可以是N组M(N,M表示数字)片镜片组成的复杂结构，但都可以等效成一个凸透镜.
f值的完整序列如下：
f/1，f/1.4， f/2， f/ 2.8，f/ 4，f/ 5.6，f/8，f/11，f/16， f/22，f/32， f/ 44，f/64。
f值越小，而光圈就越大（这个很多初学者容易搞颠倒），在单位时间内的进光量便越多，而且前一级的进光量刚是后一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍。记住上一串序列是有用的，实际上有一个规律，只要记住头两组f/1，f/1.4就可以了，他们各自的下下级数值都是其两倍。
快门
说白了就是用来控制曝光时间的装置，一般而言，快门速度跨越的时间范围越大越好，消费级家用DC一般能够提供1秒，2秒...16秒等慢速快门，通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄．拍夜景的时候，一般快门速度都要大于1S，如拍摄夜晚车水马龙的景象，夜晚的烟花，下图中长长的光带实际上是行驶的汽车的车灯，由于长时间曝光形成的：
高速快门用来拍摄急速运用的物体非常有用，如飞行的昆虫，下落的水滴，如果快门速度达到20000/s，甚至能把飞行的子弹拍摄下来！
ISO
在数码相机中ISO表示CCD或者CMOS感光元件的感光速度。ISO数值越高就说明该感光感光元器件的感光能力越强。ISO的计算公式为H*S=0.8（S感光度，H为曝光量），从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。变形公式:H=0.8/s，相同曝光量的前提下，ISO50时的曝光时间为ISO100时的曝光时间的两倍。常用的ISO值有50、 100 、200、400 、1000等，ISO50,ISO100在光线充足的情况使用，而高ISO值在光线不足的情况下使用。
一般情况下，ISO值越低，相片的质量越高，相片的细节表现的得越细腻，ISO值越高，相片的亮度就越高，而相片的质量会随着ISO值的升高而降低，噪点会变得越来越严重，但高ISO值可以弥补光线的不足
光圈和快门的互补关系
光圈级数跟快门级数对进光量的控制其实是相同的，也就是说光圈增加一级的进光量，其实就等于快门减少一级的进光量，这个观念在计算曝光时很重要，而且，对这个概念进行实践性的了解之后，会使我们的拍摄效率大大提高。
打个简单的比方：在水龙头下放个杯子，假设杯子正好装满水就是一张曝光准确的照片，那么水龙头出水量就可以理解为光圈（进光量的多少），而一杯水满的时间可以理解为快门（光线持续进入的时间）。出水量大，那么这个杯子水满得就快，出水量小，水满的时间就会变慢，需要的时间也就变长了。所以，当用大光圈拍摄时，快门速度就可以快，而用小光圈拍时，快门速度可就得慢了。假如你用大光圈拍摄，快门时间又比较长，那么就等于是这杯水已经溢出来了，照片就曝光过度了。同样，本来光圈就小，快门时间如果再短，这杯水就会装不满，照片就会欠曝。
镜头的最佳光圈
由于光学原理和制造成本的**，镜头在使用最大光圈时的像质并不一定最佳的。经实验证明，收缩光圈后，像质有明显的改善。在摄影学理论上，每个镜头都有一个或者几个最佳光圈，在这些最佳光圈下，画面的质量能达到最好：分辨率高、色彩还原能力好、反差均衡、层次丰富。不同的镜头，最佳光圈的位置也不尽相同。一般情况下，最佳光圈在最大光圈收缩2-3档的位置。比如最大光圈为f/2.8的镜头，最佳光圈为f/5.6或者f/8。
但是，这些毕竟是理想情况。事实上，在很多时候，我们还是会以拍摄立意为先。使用得当的光圈，产生作者满意的效果，要比损失那一点点画质来得重要，况且，镜头在被设计和生产的过程中，最大光圈可能产生的画质问题已经被控制在最低了。
题外：
1、按照135单反相机的习惯，标准的光圈值应该是 F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F45、F64。其中F1.0是最大光圈，而F64就是最小的光圈了。
2、快门以「秒」作为单位，一般可以见到的快门单位有：B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000。这些数字都是分母，也就是说快门应该分别是：1秒、1/2秒、1/4秒（依此类推）。一般准专业的单反相机快门能做到1/4000秒，专业相机则可以到1/8000秒。
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Auto模式：
通常又叫全自动模式。在这种模式下，拍摄的几乎所有参数都被相机接管。光圈、快门、曝光补偿，白平衡、感光度等。甚至部分产品的闪光灯模式都被接管。用这个AUTO档，你会突然，觉得数码单反是如此地平易近人！不过显然，用数码单反却选择AUTO档是“杀鸡用牛刀”。除了超级超级菜鸟，我实在不建议大家经常使用这种模式。否则就是买个单反当傻瓜机用，开着宝马去买菜了！
禁闪模式：
“强制不闪光”的目的是为保持画面原有的幽暗氛围，比如说拍摄灯光典雅的酒吧、咖啡馆等场景，如果采用程序模式，相机自行弹出闪光灯照明，不但将原有的氛围破坏了，而且经闪光一照，前景很亮，远景一片漆黑，现场气氛便荡然无存。此时只要启动“强制不闪光”模式，相机测光后会自动调整相机的ISO（高感光度）、低开门、调整到最大光圈，拍摄到颇具有现场感的效果。不过在使用这种模式低速快门时，务必采用三脚架或借助其他手段来确保相机的稳定性，不然难以保证图像的清晰度。
主要适用于那些禁止拍照，如寺庙，博物馆，给婴儿拍照等
人像模式：
选择人像模式后，数码单反会倾向于使用更大的光圈，这样在拍摄人像时，可以得到背景虚化效果。另外，相机将会轻微地降低饱和度，以便再现真实而不过分的肤色效果。
风景模式：
风景模式与人像模式正好相反。选择此模式后，数码相反将会使用小光圈来增加景深，保证前景和后景的成像都达到清晰。同时，部分数码单反还将适当增加画面的对比度和饱和度，或者是适当突出蓝色和绿色，以保证拍摄出来的画面更加鲜亮而生动。
儿童模式：
说明书没有详细解释，实际使用感觉到的区别是光圈选择，肖像模式倾向于选择最大光圈，儿童模式选择稍微小一些（大约小两挡）的光圈。但是快门速度会选择比较快的快门速度，孩子好动主要是为了抓拍孩子瞬间的表情，不至于画面模糊！
运动
运动模式下，数码单反将会倾向于使用高速快门，用较高速的快门来凝结物体的运动。因此，在光线较为昏暗的情况下，请慎用运动模式进行拍摄，因为这可能会导致曝光不足，从而影响到成像质量。
微距模式
将小被摄体拍大的情况是非常多的。最具代表性的就是花草了。比较大的花束可以直接进行拍摄，但特写拍摄一朵花就需要使用微距模式才能获得理想效果了。微距模式是被设置为即使当相机与被摄体十分接近时也能对上焦的专用摄影模式。通常的摄影模式下会产生对焦模糊，必须与被摄体保持一定的距离。而微距摄影模式下，镜头的内部可以自动调节来完成近距离拍摄，使相机可以更加接近被摄体进行拍摄从而将小物品拍得很大。通常情况下的使用方法非常简单，仅需将相机的拍摄模式切换至微距模式（通常采用花形标记）即可。这时变焦功能仍有效，所以可以根据与被摄体的距离和大小来区分使用。
大家要注意的是，近距离拍摄物体是请关闭闪光，不然会是主体过曝
夜景人像
夜景人像模式主要用于拍摄弱光条件下的人像。它的基本设置和夜景模式相同，唯一的不同是，它会使用闪光灯。实际上，这种“闪光灯+慢速快门”的模式就是我们以前所说过的慢速同步闪光。因为夜景人像和夜景模式相差不大，所以某些数码单反将两种模式整合了起来。当关闭闪光灯时，模式即为夜景模式，当打开闪光灯时，即变为夜景人像模式。
以上的模式，说了那么多，我以为实际还是用光圈、速度、ISO的不同组合和搭配，没有什么新的东东。要拍出好照片，还是用M、A、S档吧，既然你已选择了单反！
P模式：
比Auto模式高级一点的通常用P来表示，是程序自动曝光模式。在这种模式下，光圈快门还是由相机自动设置，但是除此之外，白平衡、ISO(感光度)、曝光补偿等等都可以手动设置。你可以充分享受到不同的感光度、白平衡和曝光补偿所带来的效果差异。
如果你开始不满足光圈和快门都由相机来接管了，这时候你就可以尝试光圈优先或者快门优先模式了。数码单反开始真正发挥自己的威力了。当然对你也是一种挑战。
S(快门优先模式):
快门优先模式通常用S或者Tv来标识。顾名思义，由你来选择快门，在相机允许的快门速度之间，你可以任意选择快门速度（D60是30”至1/4000），然后相机根据此来选择适合的光圈（当然这个适合也是镜头允许的光圈范围），这就是快门优先。
你可以使用1/1000秒的高速快门来凝固时间。比如，用高速快门拍摄喷泉，拍摄出来的水滴就是一颗一颗凝固的。而低速快门呢，则适合拍摄灯火辉煌的夜景等等。这个，就由大家自己去发挥了。
一般而言，快门速度越高，相片的锐度也就越高．慢速快门可以弥补光线不足，还可以拍出特殊效果的照片，然而慢速快门也会增加数码照片的噪点，锐度下降．在慢度快门下拍摄时，一般不能手持相机拍摄，最好用三角架．
A模式：
光圈优先通常用A或者Av来表示。在这种模式下，由你来选择光圈，而相机自动计算出对应的快门速度。这样可以根据拍摄的题材来选择适合的光圈。典型的应用是：拍摄人像时，使用大光圈，这样可以虚化背景；而拍摄风景时，则使用小光圈，保证前景和后景都清晰。
在这里要提醒大家的是，光圈最大的就是F1（这样的牛头是非常非常……），在光线很暗的情况下你使用1/1000秒来拍摄的照片我估计也是一片黑！当光线和快门超出最大光圈所承受的范围（在不改变任何其他参数的前提），在牛镜头或机身照出来都是1片黑！的所以也要根据光线环境来调整适当的快门！所以各位同时要注意取景框内的提醒提示，相机会告诉你“被摄物体太暗“，调整快门速度！
M模式：
要享受完全的操作乐趣，就只能靠全手动模式来实现了！这个模式通常用M来表示。所谓的全手动，当是时指光圈和快门都由你来决定，自动曝光系统只是给你提供一个参考量，并不会真是不起作用的。所以，使用全手动曝光一定要有充足的经验，要不然容易出现过曝或者是欠曝的情况。
综述：Auto档及以下的出厂设置好的模式我就不点评了！我基本没有用，所以也说不上什么，不过了解熟悉一下在一些紧急情况或不及调参数的时候可以直接拨过去使用!
S模式我默认在1/80-1/125秒，这是一个比较安全的快门值使用的时候再根据实际情况调，
A模式我默认的光圈是F5.6或F8.0这个也是最常用也是我的镜头理论上最好的光圈
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