今天我们来个简单的吧，一件无领无袖的背心衬衫：
先调节好机器，看看我的自制线架。大轴线就要这样放。
我用原型裁了一个背心，后背系扣。
图都倒了，大家反过来看吧。
先来看看用原型是如何制图的。
谈到原型的使用，我说过首先是原型前后片的摆放，一定要摆放到一条水平线上。
原型侧缝的距离根据款式放量灵活处理。
将原型描绘到一张大纸上，只画出轮廓和胸高点即可。
下一步量取衣长。
衣长的量取方法一般分两种。看图
一种是从侧颈点经过胸高点量到所需长度。另一种是从背颈点向下量取。
今天这件衣服我准备做到臀围线，也就是腰围线向下18厘米。
然后从前后腰围线向下18厘米画出衣长。
然后看衣服的胸围放量，胸围我就采用原型的肥度，静胸围放了10厘米。
向下做垂线。
领口我采用带角度的，不是为了好看，为了示范工艺需要。
以前颈点，侧颈点，后颈点为坐标分别如图扩大，大家也可以根据自己的喜好随意修改。
唯一需要注意的是前后侧颈点扩大要保持一致，像这种无领结构前面扩大小0.5厘米也行。
然后画出领型。
然后，后片中心放出1厘米搭门。
侧缝处我前后略收腰1厘米。整件衣服基本是直筒壮。实际上就是把原型延长了18厘米到臀围了。
到了这里我要问问大家，这件直筒的衣服能穿吗? 臀围的放松量是多少?
回答是没问题，臀围放量差不多是4厘米，因为胸围放量10厘米，标准体臀围比胸围大6厘米。
后开口只是为了示范工艺，也是个装饰，套头穿即可。
然后是侧缝差处理，前片侧缝打一个省。
侧缝省一般都是向下倾斜点好。
侧缝省画在这个位置即可。从胸高点拉出直线。
实际缝合省要离胸高点4厘米左右。
画好省后，因为是斜的，所以省的两边长短不一样。
为了保持两边一致，要把短的延长，如图修改绘制。
现在这件衣服的版型画好了，接着排料裁剪。
裁剪时布料一般要对折，正面相对，独边对折平行于桌边，保持面料横平竖直。平行于布边方向我们叫经纱方向，垂直于布边叫纬纱方向。
这点很重要，经纬纱不同，面料的垂感是不一样的。
摆布料时要注意面料是否有疵点，污点，色差等，裁剪时注意规避。
人造棉，麻，棉等面料要事先侵泡缩水，否则做完的衣服缩的厉害，有些面料能达到10%
还有有些面料会有到顺现象，比如条绒，起绒类面料，裁剪方向不一致反光不同，造成颜色有深浅。
最后在衣片上标出纱向开始裁布料。
在面料上画出省位，后背搭门贴边直接留出，约5厘米。
检查领围，袖笼是否圆顺。
然后用裁好的前后片裁出贴边，如果是很软的面料就要用纸样裁贴边，才能保持不走样。领口因为带有转角，必须用贴边处理，贴边一般净份宽3到6厘米即可。
接下来开始缝制，要想缝合顺畅，缝纫机要留有10---15厘米线头压在压脚下。
刚开始学习缝制时，可以大头针垂直于布边固定缝合，缝合后再拿掉大头针。
特别是长距离缝合必须这样固定，即使是我也一样。因为缝合越长滞布现象越严重。
所谓滞布就是两条一样长的面料缝合时，会因为摩擦力的关系，上下面料向前走的速度不一致，最后的结果就是上面长。即使固定了，为了进一步避免滞布，缝合长距离时还要用手再面料前后拉直缝合。
缝合后码边熨烫，一般倒向后片，码边时要正面向上码边。
然后做贴边，贴边粘粘合衬，薄纸衬即可，我习惯粘完再剪，粘的时候垫一层薄纸，以免弄脏熨斗。
先把贴边连接好，分缝熨烫，不必码边也可。
然后找好中点固定在领口处。
调整贴边长度，搭门贴边折过来，领口贴边长出2厘米即可。
然后把搭门和领口贴边连接上。
然后在领口弧形和转角的位置打剪口，剪口距离缝纫线1毫米即可。
翻转过来熨烫好。
领口处不易烫直，要用硬卡纸熨烫。
搭门处
熨烫好后根据需要可做明线处理，领口0.5明线，搭门2厘米明线
接下来要对袖口包边，如果袖口是直的，可直接码边翻折即可。包边的方法很多，先讲两种，一难一易。包边要先拆剪出2---2.5厘米的45度斜纱条。
斜纱条比较费料，我们可以接，接的时候要如图接法，0.5缝份，不用打回车，针距调节小点即可。
斜纱条裁好后对着袖笼正面缝合0.5厘米，我袖笼留的是0.5厘米缝份。
然后熨烫到反面。因为斜纱条有弹力，不会出褶。
然后看着反面，边用手折边边缝合，宽度要一致。
这是缝完后的效果，正面只有明线。
另一种先把斜纱条码边
然后还是正面相对，0.5厘米缝合
然后熨烫。
然后看着反面或正面缝合明线即可。
完成后的效果，这种做法相当于做了一个窄贴边，因为很窄又是斜丝，所以贴边不用裁出袖笼的形状。比较简单。
好了，今天到这，明天继续。
这些都是基础的机缝工艺，回了之后就可灵活运用了。
这件衣服讲完后，就开始男衬衫了。大家可以跟着做。
我用的是白胚布，用合适的面料就好看了，初学者可以用原型裁一个类似款式，选块面料跟着做。
刚才忘了，此件衣服肩部我是向里缩了点。
一样的，后片肩省1.8厘米没打，直接在肩端嫌点去掉，再向里进0.7厘米，前后小肩线长就一致了。
接下来开始缝合侧缝省了，首先画出省的位置，左右要对称，否则做出来很难看。
一定要注意，省的两边要等长，像这样画。
缝合时对折省然后从省尖切入缝合，切入要平稳。缝合后侧缝线就是圆顺的了，然后熨烫，省倒向下面，省尖如果怕开线，可以先打结再剪短。
然后缝合侧缝码边，缝份一般倒向后侧。
一般在缝合倒车时，用机器的倒车功能有时候不好用，特别是薄料，可以先缝合一厘米，然后抬起压脚从头再缝。
缝合码边熨烫后，袖笼位置要用机器或手针固定一下，看着更顺畅，这是细节。
最后是底边，厚点的面料可以码边，翻折1.5厘米左右缝合，薄料可以直接折两次缝合即可。
然后锁眼，如图。
这是最后做好的形态。
这个例子虽然简单，但是要从中学到几个要点。
1，此款衣服基本上是原型，就是加长了18厘米，胸围10厘米放量没变，再就是领子改了点。原型做出来是什么形态大家要记住。
但是请注意，同样的放量，面料厚薄垂感不同，出来的效果也不同。
2，原型使用时腰围线要对齐，衣服加长或剪短以腰围为准，前后片要一致。
3，侧缝省是原来原型的腰省一部分转过来的，这时候侧缝省起到了减少袖笼部位余量的作用，对收腰不起作用，这件衣服从那个方向看都是直筒的。
4，因为没有收后片的肩省，袖笼后肩部位置会有些余量。
5，通过简单衣服使大家了解服装的整个完成过程，大概制作程序怎样，大家在练习的时候可以把领子改成圆的，这样领子也可以包边了，当然贴边也行。
那么我们想做收腰的怎么办呢? 可以有这样几种选择，1，加大侧缝收腰量，一般2.5厘，均可。2，在后片加菱形腰省。
背腰省的长度，上部高点在肩胛骨，所以上部高点在胸围线以上2厘米左右即可。
下部的高点是臀部，所以省下部长度10--13厘米合适。
3，继续收腰可以在前部收省，一般后腰省和前腰省大小在1.5--3.5厘米比较合适，但这不是固定的，因为人的腰围不一样，想做的服装收腰也不一样。
最后看看唯一改动的领子，是不是以前后颈点和左右颈点来确定的。
好了，这件衣服完成了，虽然简单，虽然是用的白坯布完成的，但是希望大家从中学到东西，最重要的是要学到从使用原型，打板，裁剪，到缝制是如何完成的。有些问题可能还没解决，别急，慢慢来。
其实做衣服就这么回事，没什么难得，熟能生巧，审美提高永无止境。
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