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史上最全的家装知识——让遗憾靠边站
好开心哦,快要装房了,今天居然能找到这帖子,真是个好宝贝!整理一下与大家分享!
油漆篇
提起油漆,最关注的就是其环保性和施工质量。
一、油漆分类
油漆分墙面漆、木器漆和金属漆等。木工如果用实木或大芯板做的木活,需要刷木器漆(现在一般贴波音软片);如果涂刷暖气管,还需要用金属漆。以上是油漆按涂刷部位不同的分类。油漆还根据稀释溶剂不同分为水性漆和油性漆,水性漆的漆膜不如油性漆好,但是水性漆环保,现在多选择水性漆。
二、关于油漆品牌
现在装修公司和装修队多用立邦和多乐士,就是因为天天看着“立邦、多乐士……”,即便选择自己买漆,也会去买立邦或多乐士。其实市场上的油漆品牌很多,包括:以环保著称的都芳,还有芬琳、富亚、嘉宝莉、大孚、骆驼、华润、来威、大师……等等品牌。如果你追求品质卓越,且有充足的资金保障,可以考虑选择美国大师漆。
油漆品牌,国内油漆企业只有制造没有品牌,只有推销没有营销,只有生产没有服务,这就给了外国品牌机会和空间。所以我们满脑子才立邦、多乐士。
三、亚光漆、丝光和亮光漆
油漆一般都使用亚光的,亚光漆也是最实用。一般就常规的家装而言,面漆最好不要采用丝光和亮光的。如果你采用亮光白的,再加之喷涂工艺,出来的结果会非常刺眼,虽然漆面摸上去很舒服,但看着很不舒服。墙面是用来看的而不是用来摸的。
四、关于油漆的一点经验
(一)关于刷涂、滚涂和喷涂
油漆的涂刷无外乎刷、滚、喷三种方法,油漆桶上一般都会注明每升油漆的涂刷面积,在这里要告诉大家的是,包括我自己在内的很多邻居都出现了按照实际涂刷面积购买的油漆最后有剩余的现象,后来工人介绍说:辊涂比刷涂废油,喷涂比辊涂废油。现在大部分的油工为了图轻省,都买了喷漆的设备。所以,购买油漆没必要像买瓷砖一样打出富裕,如果不发生施工队偷油漆,按实际涂刷面积购买应该是没问题的。
(二)是包工包料还是自己买漆
虽然让施工队包工包料省去了购买油漆、计算涂刷面积的麻烦,但自己买漆,让施工队负责涂刷往往比施工队包工包料省钱,不过遇到比较鬼的工长也不好说(因为他事先就算准了怎么黑你)。所以,大家在选择哪种成交方式之前最好就工长的报价自己计算一下再做决定。至于你自己买回来的油漆是不是能原封不动的上墙就看你家施工队的职业操守了。
(三)清油和混油的区别
虽然这个问题很简单,但时不时还会有同学问,顺道解释一下:清油就是从前常说的亮油,刷出来是透明的效果,所以,木材的木纹能看出来;混油刷完就看不见木纹了,混油是什么颜色,刷出来就是什么颜色。
(四)水性漆和油性漆的比较
前面我泛泛的说了一句“水性漆的漆膜不如油性漆好,但是比油性漆环保”,仅从此句话,相信从环保的角度出发,很多同学都会毅然决然的选择水性漆了。油性漆会散发着淡淡的清香,有人说“苯的味道就是淡淡的清香”,不知道那淡淡的清香到底是不是传说中的苯……
下面说说水性漆,水性漆因为不用稀料稀释,所以味道非常小,而且散发一、两天就没味儿了;跟水性木器漆一样,水性金属漆刷完之后两天也闻不到任何味道了。所以,建议各位同学从环保的实际出发,买水性漆。至于漆膜的问题,说白了,再好的漆膜也不应该以失去健康作为代价。
五、关于油漆的经验介绍:
美国卡芙“四合一”高级弹性环保乳胶漆,就是太贵了。都芳漆环保,刷完后没有任何刺激性气味,相反有一股淡淡的清香;其次,都芳面漆很稠,不兑水的话根本没法刷,实际用量比计算的少。都芳虽然环保,但原装色漆太少了,而且都是国人不常的颜色,调色据说不是原装色浆。漆膜比较好的有立邦三合一,来威;环保比如好的有都芳,富亚。大师漆当时刷就一点味都没有,耐擦洗性能也非常好,环保,涂刷面积超大。还是贵。来威漆膜好,要用上好的羊毛滚子才能出效果。
橱柜篇
橱柜,应该算是建材市场里最暴利的。橱柜的价格往往有一种类似于被洗脑的错觉,很多同学会习惯性的认为——橱柜,就应该是三、四千块钱一延米的东西。
事实呢?完全不是那么回事儿……
一、橱柜到底值多少钱
橱柜包括:柜体板、柜门板、台面、抽屉、轨道、合页、把手、柜腿、挡水板、防震条、清洁角。一般不包括:拉篮、水槽以及厨房龙头那套东西。
其实有些品牌橱柜自己并没有生产能力,或者创出品牌后,为了降低成本从外面做橱柜,打着自己的牌子卖。这些老板为了节约开支自己不养工人,而是和一些工人建立长期的合作关系,“有活就干,没活就散”。而那些小厂做出来的东西,成本也就几百块钱一延米,投放市场后,摇身一变,身价翻几番,成了品牌橱柜。
大家再换个角度想想,为什么很多大装修公司都打出“装修送品牌橱柜”的招牌吸引消费者呢?按说少则数千元,多则上万元的橱柜他怎么说送就送啊?主要还不是因为橱柜成本低。如果哪家装修公司再鼓吹“装修送价值万元的品牌橱柜”,你问他:“我不要橱柜,你送我一台笔记本电脑行吗?”你看他干吗?肯定不干。
说了这么多,橱柜到底值多少钱?客观地说:即便把不善于砍价的因素都考虑进去,作为普通消费者,在你能把握住厂家用材的前提下,1500元左右的橱柜应该就可以了。
虽然现代家装对于厨房的装修越发的讲究了,不过对于普通消费者来说,买品牌橱柜确实不是很划算。不过买非品牌橱柜需要有一定的风险,其中最重要的一个环节就是我刚才说的:你必须把握住橱柜的用材。所以,大家在选择产品的时候,要尽可能地克服“盲从”心理,做到“货比三家”应该是最基本的。
还有很多同学选择装修队做橱柜,但总体感觉橱柜还是在外面做的好一些,不过关于此点完全根据个人喜好,没什么绝对不绝对的。市场上还有很多七、八百块钱就能拿下的橱柜,如果你选择这样的橱柜,就别奢望会有什么好材料了。
电路改造
关于水电路改造的问题,做为业主,没必要把水、电路改造想象得多么复杂,我们主要应该考虑的是把开关插座的位置以及数量大致确定好。
电路改造就是从开关插座展开。初步自行设计出你的水电路改造路线。
一、水电路改造从开关插座的位置确定开始
确定开关插座的位置应该首先考虑以下三个方面的问题:
第一,各个自然间将来扮演的角色。比如,要先确定主卧、次卧、书房;
第二,主要电器、家具的摆放。比如,电视、冰箱、橱柜、书架等;
第三,家人的生活习惯。比如,喜欢边吃饭边看电视的,应考虑饭厅安装有线插座。
至于线路的走向,如果你选择的是一个合格的装修队伍,这个队伍首先应该具备的基本素质是替业主着想。比如,能穿墙走线的不绕墙,能不开槽的不开槽等等。这样一来,你心里就踏实多了,否则,还确实需要自己多费心。
二、各自然间开关、插座数量的参考建议:
(一)主卧室
开关:1个(主卧室顶灯)
插座:6个(两个床头灯、空调、电话、电视、地灯)
(二)次卧室(儿童房)
开关:1个(次卧室顶灯)
插座:4个(空调、电话、写字台灯插座、备用插座)
(三)书房
开关:1个(书房顶灯)
插座:6个(网口、空调、电话、书房台灯、电脑、备用插座)
(四)客厅
开关:1个(客厅顶灯)
插座:6个(电视、饮水机、空调、电话、地灯、备用插座)
(五)卫生间
开关:2个(卫生间顶灯、排风扇或浴霸)
插座:4个(洗衣机、吹风机、电热水器、电话)
(六)厨房(厨房、餐厅一体)
开关:2个(厨房顶灯、餐厅顶灯)
插座:7个(电冰箱、油烟机、厨宝、微波炉、餐桌边上的涮火锅插座、橱柜台面上至少有两个备用插座)
(七)阳台:
开关:1个(阳台顶灯)
插座:1个(备用插座)
同学们可以根据自家的需要做适当调整。
三、开关、插座涉及的一些基本问题
(一)“开关和插座”总数量预测和购买所需资金预算。
开发商交房的时候,最初的开关和插座无论是数量还是位置都不会很合适,所以,应根据实际需要适当调整或增加开关插座的数量。120平米的三居室,改造后全部开关插座的数量一般要50个。50个不算多,有人家用了大概120个,光是买开关面板就花了1800多。
开关和插座是家装里一项不大不小的支出,作为普通消费者,平均算下来,每个开关插座的价格应该在10元左右比较合适。针对此项建议是:能省就省。市场上比较有名的品牌很多,包括罗格朗、TCL、奇胜、西蒙……但如果选择罗格朗,平均下来可能要超过20元钱。如果开发商原配的插座质量还可以,一些隐蔽位置(如床头柜后面、橱柜里面)都可以用,不用全部买新的。
(二)从实用的角度合理安排开关、插座的位置,不然装修结束以后你会觉得别扭。例如:排风扇开关、卫生间电话插座应装在马桶附近,而不是装在卫生间进门的墙边,大家不用想就知道为什么了。卫生间的电话要买那种按键在电话上的,不然便便的时候需要拨电话,扭着身子拨号会非常郁闷。
(三)很多人家所有的插座都是五孔的,其实没必要。一些固定位置的专用插座,比如冰箱、洗衣机、油烟机、厨宝、空调等完全没必要买5孔的,3孔的就可以。在这里特别提醒大家,一般的电器,除了普通电视,基本上插头都是三相的。
四、带开关插座位置的选择
“带开关插座”的位置选择问题主要考虑两点:一个是家用电器的“待机耗电”,另一个是方便使用。建议家里用五个“带开关插座”:洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。
1、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以,为了避免频繁插拔,类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。
2、如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦,可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。
3、书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了,为了避免每天撅着屁股到写字台下面按插线板电源,我在书桌对面安装了一个“带开关插座”。
五、电视机后面到底应该如何安排
早先有人建议“电视后面最好多用十孔插座,方便也整齐”。关于此点,我认为用个五孔插座,后来连一个带开关的插线板。
在所有家电里,“家庭影院”(包括电视)那一整套设备加起来的待机耗电是最大(功放尤其突出)。如果在电视后面用十孔插座,以后放上电视柜,功放、DVD、电视的插头就要常年插在插座上了。经常插拔肯定是不方便了,即便是换成带开关的插座,把手伸进去开关也不方便。而且功放、DVD、普通电视都是两相的插头,十孔插座(两个五孔)也不够。
六、空调插座有否必要带开关
建议是:因为电闸箱里空调有专门的电闸,所以,空调插座没必要带开关,夏天不用的时候把电闸箱里的空调闸拉下来就行了。
七、插座的位置是重点
插座位置处理不当的话,如果在卧室、客厅,可能会影响家具摆放;如果在卫生间、厨房,可能就要刨砖了。除非是你计算精确的位置,否则让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突。
八、看好你的开关和插座
特别提醒同学们提前与家里的油工和瓦工及时沟通。按说电路改造完毕后,废弃的暗盒位置电工都会标示出来,而对于有用的暗盒你就要特别留意了,有时候遇到比较糊涂的油工和瓦工会把一些有用的暗盒给堵上。这样有用的暗盒就从墙上消失了。
九、哪里需要防潮盖
一般来说,潮湿或近水区域的插座需要防潮盖,比如:临近水槽、洗脸盆的插座,卫生间湿区的插座。而开关不需要安装防潮盖。
水电路改造是装修的重中之重,要考虑好各种电器的位置;上下水的位置;插座、浴霸、灯线一定要预留好……这些问题如果事先没想好,一旦做完水电路再改就麻烦了。所以改造之前一定要尽可能的把能想到的都想到,能定好的都定好,并提前跟施工队沟通好,提前做准备,这样就能最大限度的减少遗憾了。
水电路改造需要考虑的39个问题汇总:
一、水路部分
(一)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;
(二)要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;
(三)卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;
(四)洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便;
(五)水路改造后应该有两次打压测试,不过现在很多装修队都是做一次打压;
(六)打压测试最好专业人员在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,同学们更应该注意。
(七)收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;
(八)铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);
(九)如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢;
(十)对深水封地漏,在日后使用深水封地漏时,要根据使用情况经常清理,否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了;
(十一)还有一点尤其重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,这种深水封洗衣机地漏十家有九家下不去水。究其原因主要是因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢,用于淋浴间等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要;但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果直接导致水流倒溢;
(十二)水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点:1、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米);
2、冷、热水上水管口高度一致;
3、冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话,以后的安装可就费劲了);
4、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装;
(十三)卫生间地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高,以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖;
二、电路部分
(十四)电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。总结一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座;
(十五)卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);
(十六)客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);
(十七)注意观察电话插座、网线插座内有无模块;
(十八)环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。
(十九)注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
(二十)客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线;
(二十一)插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM;
(二十二)排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;
(二十三)浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;
(二十四)阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;
(二十五)带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;
(二十六)客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;
(二十七)一根管里最多三条线,而且切记:改造之前要说清1米是如何算的,应该按一根管计算,而不是按一条线计算;
(二十八)暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个。所以,同学们为此白扔好几百块钱是很正常的事。暗盒要使劲往下砍!;
(二十九)插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。再重复一遍“让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突”。
(三十)有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。
(三十一)电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。
(三十二)电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管,有接头的地方必须留面板,以备检测用。而实际操作中,为了美观,很多工人都选择把面板堵死了,大家自己权衡利弊吧;
(三十三)电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;
(三十四)应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线
三、水电路综合部分
(三十五)水电路改造之前,应该让装修公司(装修队)根据弹线测量一下水电改造的米数,你要在现场跟着,看他们测量的时候线路是怎么走的,这样你心里会有个谱,即使将来实际的费用超了,你要坎价,也知道对方的底线和努力的目标;
(三十六)水电路改造要留图纸、拍照片,最好能标明尺寸,因为后期卫生间墙面安装浴室挂件、热水器、橱柜等等涉及打孔的情况最多,处理不当容易破坏水电路管线;
(三十七)水电路改造分不开槽、开槽两个价格,也有的装修队把开槽价格细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格;
(三十八)水电改造是最大的隐蔽工程,也是增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按常规的方式走管,例如:该穿墙的偏给你绕着墙面走,原本两管开一槽的硬要算双槽;
(三十九)以下四款家电(煤气灶也算在内了)为装修期间必须订购的,它们是:热水器、油烟机、厨宝、煤气灶。这四款家电都跟水电路改造、橱柜设计有着很直接的关系,它们的位置设计尤其重要,同学们在水电改造之前就应该心中有数。至于冰箱、洗衣机、微波炉等家电,不用着急买,预留好插座的位置就可以了。
水电路改造还应该根据各自家里的实际情况进行具体分析,为了实现一个不是很实用的功能,而走起线来又特别不方便的话,还是考虑放弃的好。
最后提醒各位同学,水电路改造这个环节不要完全依赖别人的指点,将来的家是你住,且每家都有自己特殊的需求,在听取别人建议的基础上,自己脑子里也一定要有数,这样可以去掉一些别人提出的但实际你不需要的建议,也不漏下你将来需要的
选购马桶
一、如何选购马桶
刚开始接触洁具市场,大家在挑选马桶的时候一般局限于看看品牌,再选选样式,然后关心关心价格,稍微深入一点的,上去试试坐感,象征性的看看釉面,三板斧过后,其他的还真瞧不出什么了。其实,要选择一个合适的马桶,首先应该知道,对于马桶,什么更重要,我在这里罗列一下,大家看看有没有道理:
第一重要,水件,直接决定马桶的使用寿命;
第二重要,质保,大家千万不要忽略任何大件的售后服务;
第三重要,冲水,根据马桶桶坑的构造,可以判断;
第四重要,构造,包括:桶距大小、是分体还是联体、是后排水还是下排水;
第五重要,价格,根据自己的经济实力心里应该有数;
第六重要,外观,可能的情况下,当然要买一个自己喜欢的。
根据以上几点,一一阐述如下:
第一,品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大,九十年代初、中期装修的房子,几乎家家都经历过水箱罢工之苦,所以,选择马桶的时候千万不要忽略了水件这个环节,具体如何鉴定,最好自己多看看,再听听导购员的意见。
多问问导购员,哪怕只是听听他说这个产品如何如何的好,至少你也大体能够知道自己应该去了解哪方面的问题了。我装修前后学习掌握的这些皮毛的所谓经验有很大一部分都是从导购员那里获得的。
第二,一旦质量出现问题,要找到能够负责退还或维修的厂家,否则只有自己受累了。
第三,大家在买马桶之前至少应该掌握马桶有几种冲水方式。从实用角度考虑,马桶首先应具备冲刷彻底的基本功能。所以,冲水方式很重要,马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式。向大家推荐喷射虹吸式,因为其噪音小,去污力强,且坑内视觉较好。这一点基本上已经得到大家的普遍认可了。
每种冲水方式的坑内形状都不一样。
第四,关于排水:除了极个别的后排水,一般马桶都是采用下排水;关于桶距:马桶桶距主要有300mm、400mm两种,有的同学实际测量桶距结果大于400,不知如何是好,大家别忘了,墙壁还要贴砖;建议选择连体马桶,分体给人感觉晃了晃荡的,不踏实。
第五,至于价格,大家有各自的想法。市场上比较著名的进口品牌有美国的科勒、美标,日本的TOTO等,澳大利亚的科马等;国内著名品牌有大家熟知的惠达、箭牌、鹰牌、钻石、庄头北等;还有一些不知名的品牌,但却为大家熟知的,比如金尼斯、耐斯等。
第六,外观上,建议最好选择那种线条流畅的。市场上有很多马桶的底座从侧面看好像一根肠子曲折蜿蜒,感觉不是很好,因为如厕本来就是一个充分发挥肠道功能的过程,没必要在马桶上标示出来。
最后还有几条建议:
1、应该选择储水量适中的马桶,储水量过高会溅屁股,储水量过低容易跑味儿。
2、注意马桶的釉面,质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。
3、马桶安装完成后,要在第一时间试一下冲水效果,最好的方法是:找一个烟头扔进去,能够一下就冲下去,而且声音不大,说明安装环节没问题了。[/td]
选购浴缸、淋浴房、洗手盆
一、挑选浴缸的时候,主要应该考虑的有以下四个方面:款式、材料、尺寸、形状。
(一)款式和材料
1、除传统浴缸之外,如今很多同学都会选择按摩浴缸。按摩浴缸分旋涡式、气泡式、旋涡气泡结合式三种,购买的时候应该明确;
2、浴缸的材料主要以亚克力、钢板、铸铁为主流产品,其中,铸铁档次最高,亚克力和钢板的次之,陶瓷做为过去浴缸的绝对主流,现在市场上几乎已经看不到了;
3、浴缸材质的优劣主要是看表面是否光洁,手摸是否光滑。特别对于钢板和铸铁浴缸,如果搪瓷镀得不好,表面会出现细微的波纹;
4、材料的质量和厚度关系到浴缸的坚固度,同学们用目测是看不出来的。需要用手按、用脚踩试,如有下陷的感觉,就说明硬度不够。当然,踩之前最好争得商家的同意。
(二)尺寸和形状
1、浴缸的大小要根据浴室的尺寸来确定,如果确定把浴缸安装在角落里,通常说来,三角形的浴缸要比长方形的浴缸多占空间;
2、尺码相同的浴缸,其深度、宽度、长度和轮廓也并不一样,如果你喜欢水深点的,废物出口的位置就要高一些;
3、对于单面有裙边的浴缸,购买的时候要根据下水口、墙面的位置注意裙边的方向,买错了就无法安装了。
4、如果浴缸之上还要加淋浴喷头的话,浴缸要选择稍宽一点的,淋浴位置下面的浴缸部分要平整,且应经过防滑处理。
二、决定淋浴房价格的主要因素
淋浴房具备节约空间、干湿分离、保温、装饰性强等优点,不过市场上价格差别很大,单从外观上,同学们几乎看不出来什么差别。其实决定淋浴房价格的因素有很多,在选购淋浴房之前,同学们应该首先了解下面几个问题:
(一)普通淋浴房就是底盘加围栏,高档淋浴房还有电脑控温,桑拿按摩等功能。具体选择哪一种,主要根据主人的喜好而定。
(二)淋浴房底盘的造型主要有方形、圆形、扇形和钻石形,底盘形状越不规则,磨具造价越高,淋浴房价格也会随之越高,所以,方形底盘的淋浴房是最便宜,且个人认为最实用的。
(三)淋浴房的框架多为铝合金质地,外层喷塑。
(四)淋浴房的玻璃主要以普通钢化玻璃、水波纹钢化玻璃和布纹钢化玻璃三种,玻璃的厚度有6厘和9厘两种,玻璃越厚,价格越高。特殊色彩的玻璃在制作工艺上要求高,价格也相对要贵一些。
(五)淋浴房的门有圆弧门、转角门、折叠门、推拉门、对开门等,其中,推拉门式的淋浴房要比对开门式的淋浴房便宜得多。
(六)有的淋浴房在围栏顶部加一根与框架同样质地的横梁,主要功能是增加淋浴房的稳定性,当然,价格也要高一些。
(七)挑选淋浴房时还要看以下四个方面:
1、门是否开合自如;
2、淋浴喷头的插放是否方便、牢固;
3、地漏是否水流通畅、便于清洁;
4、密封的淋浴房还要看是否有通气设施。
现在大多数同学往往都是根据卫生间的尺寸直接买一个整体浴室柜,这样做的特点是:省心费钱。对于尺寸要求很严格的同学,建议你最好自己做浴室柜,只要和商家谈好价钱,绝对比市场上的成品柜要便宜得多。
最后特别提醒大家,针对水质和水量大小花洒,在选择价格昂贵的具有按摩功能的浴缸、淋浴房时一定要慎重,据说时间长了,喷水的小孔会堵。
三、量身定做洗手盆的经验
关于洗手盆的选择主要有:
(一)台上盆(相对台下盆美观);
(二)台下盆(相对台上盆便于清洁);
(三)整体台盆(多用于整体浴室柜);
(四)柱盆(适合面积小的卫生间)
厨卫吊顶
厨卫的吊顶用材也是家装中一笔不小的开支,现在卫生间、厨房、阳台最常用的吊顶材料有以下三种,一是铝扣板,二是PVC扣板,三是防水石膏板。关于防水石膏板,不太了解。现主要说说我对扣板材料的认识。
一、关于PVC扣板
(一)什么是PVC。
PVC是聚氯乙烯材料的简称,属于塑料装饰材料的一种。大家只要记住:PVC就是塑料,就行了。现在的扣板市场,PVC扣板所占的市场份额丝毫不亚于铝扣板,而且价格也不相上下,一些扣板门市也都兼营PVC扣板和铝扣板。
(二)PVC材料的优缺点
大家只要想想塑料就不难理解了。PVC材料的主要优点就是:材质比较轻、防水防潮,与我们日常见到的塑料不同的是,PVC还有阻燃隔热的特点。PVC的缺点就是:耐高温性不好,在较热的环境中工作容易变形。
(三)如何挑选PVC扣板
客观地说,PVC材料用于扣板还是绰绰有余的。如何挑选PVC扣板主要从以下四个方面入手:
1、PVC扣板的截面为蜂巢状,这也是辨别PVC扣板和铝扣板最直接的方法。挑选时要注意PVC扣板的两边咬合是否顺畅,局部有没有起伏和高度差;
2、用手折弯不变形,富有弹性;用手敲击表面声音清脆,说明其材质韧性强。劣质的PVC材料很脆,同学们甚至轻轻一掰就裂了;
3、闻闻板材是否有味道,如果有明显的刺激性气味则说明其环保性能差;
4、表面要平整,色彩图案要清晰。
二、关于铝扣板的建议
(一)相对PVC扣板而言,铝扣板的使用寿命更长,可连续使用20—60年。从使用的角度,建议用铝扣板作为吊顶材料的,环保耐用;
(二)大家在选择铝扣板的时候应选择壁厚、韧性强的铝扣板。
1、市场上的铝扣板以0.6毫米、0.7毫米、0.8毫米厚的为主,一般所说的“7个厚”,就是指0.7毫米厚的铝扣板;
2、考察韧性的方法是:弯一下铝扣板的截面,看其弹性,质量好的应能够基本复原。
(三)在铝扣板安装的时候,同学们还应该特别注意铝扣板表面的氧化膜和烤漆是否有划伤的痕迹,如果发现,坚决退掉;
(四)卫生间是亮卫可选择亚光的,卫生间是暗卫,建议用亮光的;
(五)有的同学怕麻烦,铝扣板这一项让装修队全包,其实完全没必要。首先,装修队用的铝扣板质量不敢保证;其次,装修队安装铝扣板都不是专业的师傅,其安装水平也非常有限;
(六)铝扣板的安装一般要在厨卫铺完墙地砖之后,同学们在安装之前应该准备好厨卫吸顶灯、排风扇(浴霸)让工人一并安装;
(七)有些同学为了有效利用空间,安装铝扣板的时候让工人尽量贴顶,不过安装铝扣板的规范要求是距离房顶至少要有5公分;
(八)同样是从有效利用空间的角度考虑,如果顶面有较低的下水管线,可以通过做铝扣板台阶来保证吊顶高度。一些同学为了追求卫生间顶面的平整,可着下水管线的最低点安装铝扣板,结果浪费了很多空间,完全没必要;
(九)现在很多同学家的铝扣板搭配用的是一深一浅的斑马纹图案,也算是目前铝扣板的主流设计了。个人感觉一色的要好一点,那个班马纹的设计看着有点晕。大家不妨多去别人家参观参观,有没有同感。
(十)铝扣板装上去以后,你一时半会也不会去触碰它。个人认为,没必要花太多的钱。对于普通消费者而言,铝扣板本身50元左右价位的就应该可以了。50元以下的铝扣板,质量还真是很一般,估计是给装修队预备的。
(十一)铝扣板的安装也是个关键,建议大家选购品牌铝扣板的时候也一定要让厂家专门的工人上门安装。一些品牌铝扣板的厂家因业务繁忙的原因,把安装环节部分交由门市的代销商负责。而商家工人的安装水平往往不如厂家的工人。
铝扣板跟地板不同的是,建材市场的地板安装是免费的,地板商家从安装环节无利可图;而铝扣板的安装是收费的,铝扣板商家是要从中牟利的。所以,同学们如果不主动提出要求,铝扣板商家肯定不会提醒你可以找厂家的工人安装。
综合前面所说的,安装铝扣板水平的排序依次是:厂家工人强于商家工人强于装修队工人。
(十二)品牌铝扣板的价格无论是铝扣板本身还是安装费都不便宜。特别是铝扣板市场的名牌。铝扣板可连续使用20—60年,如果普通铝扣板能使用20年,名牌铝扣板能用60年。不过实在找不到任何理由为60年以后的铝扣板提前预支费用。
三、关于“附加费用”
(一)“附加费用”主要是指主材以外的费用,“附加费用”是商家比较隐秘的利润点,在你签单之前,商家一般不会主动告诉你。所以你如果问了,就掌握了选材的主动,有些该砍的价格可以砍,该砍掉的项目也可以砍;但如果不问,那经常就是商家大笔一挥的事了。
在众多家装建材中,“附加费用”所占比重最高的——铝扣板首当其冲,铝扣板“附加费用”占了总费用的40%还多。紧随其后的还有包括天然石材、布帘、玻璃等材料。部分电器,如史密斯热水器,因为电路改造,也收附加材料费。
(二)铝扣板的“附加费用”
其实早先很多前辈在帖子里都提到过关于铝扣板边条等项目的收费。为了便于同学们理解,举一家铝扣板为例。
一家铝扣板最后下来一共用了730元,其中安装费占了130元,边条占了185元,铝扣板本身占了415元。一般建材市场的安装费是20元/平米,边条是10元/米。“附加费用”占到了43%。所以,同学们在询问铝扣板价格的同时,一定别忘了让商家报一下边条的价格和安装费。
(三)其他材料的“附加费用”
1、天然石材。天然石材一般也要计损耗,商家要按0.6米宽结帐。再算上磨边、对角、切圆、挖空,有的商家还要加点送货费?!还要加点玻璃胶费?!等等等等……其“附加费用”一般也要超过总费用的40%。而人造石一般严格按照延米收费,没有“附加费用”,即使是这样,天然石材还是比人造石便宜,因为天然石材的起价相对人造石要低得多。
2、布帘。抛去窗帘布本身的费用,布帘的花边、垂坠、布带、铅线、挂钩、挂球、绑带等等的“附加费用”约占总费用的40%。
3、玻璃。跟天然石材一样,买1平米的玻璃,一般商家会以考虑耗材为由,按1.2平米甚至更高计算价格,但因为玻璃的加工水段相对石材较为单一,其“附加费用”也要略低一些,约占总费用的25%左右;
其他的包括橱柜、塑钢窗等等也都含有一些隐蔽的“附加费用”。同学们在你建材的时候,要常把“有没有别的费用?”这个问题挂在嘴边。
四、关于铝扣板的经验介绍:
选择铝扣板一定要计算好龙骨、边角和阳角的价格。砍价时不要光盯着铝扣板,边条是商家不引人注意的利润点。一般他们会说没几根,就这个价吧。实际上只要你一算,边条的金额不是小数。吊顶的安装不复杂,卫生间如果要装浴霸和热水器,注意安装配合好就可以了。厨房卫生间吊完顶后,应用胶把四周的边封一下为好。哑光烤漆的铝扣板在国外市场卖得很好,但是中国市场最受欢迎的是亮光覆膜的。在使用上没有任何区别,并不是覆膜的就更耐水油更耐擦洗。
灯具篇
转过灯具市场的同学肯定都有眼晕的感觉,一是因为灯太多,二是因为你总是仰着脖子望天儿,时间长了容易造成脑供血不足。不知道自己到底该买什么样子的。
一、各自然间主灯的选择
(一)客厅
客厅和餐厅是最能够体现室内档次的地方,灯要贵一些,客厅灯800元左右差不多,餐厅灯500元左右就可以了,卧室顶灯的照明用途不大,300元就行……”
(二)餐厅灯
现在所有新装修的房子没有一家不在餐桌上面安装吊灯的,而且大都是三头的吊灯。一直不太理解这个设计为什么如今这么普及。
餐厅用三头吊灯有以下几个缺点无法回避:
1、不小心会碰坏
2、落灰污染
3、餐桌位置被锁定
此外,用三头吊灯使餐区感觉有些压抑,餐桌有一种被压迫感,吃饭感觉不是特别痛快。建议选用吸顶灯。
(三)卧室灯
1、主卧室
主卧室建议用羊皮灯。卧室顶灯的照明用途不大”。
2、次卧室、书房
次卧室就是将来的儿童房,书房多用于看书学习,这两处的灯光应该亮一些,且灯宜简不宜繁。枝杈太多、太华丽的灯会给人一种喧宾夺主的感觉。
在灯具的选择上,有一点需要大家记住的是:灯并非居室中的主旋律,真正入住以后你会发现,你用眼睛寻找开关的时间要远远多于你抬头欣赏居室灯的时间。太繁琐的灯将来清理卫生也是个问题。所以这两个自然间的灯建议都用吸顶灯。
(四)厨卫灯
无论是厨房还是卫生间,从使用安全的角度考虑,选择灯具必须遵从的规则是:具有防潮功能。一般来说,以带密封圈的吸顶灯为主。此外,卫生间镜前灯的宽度应该略短于镜宽,且也应具备防潮功能。
(五)阳台灯
阳台灯可以遵从两个方向:要么当作纯照明用,选择一款便宜的吸顶灯(厨房阳台适用);要么作为阳台装饰,特别对于带落地飘窗的阳台,可以考虑选择一款具有装饰作用的艺术灯具(卧室和客厅阳台适用)。
(六)门厅、过廊灯
入户门厅灯一般多用冷光灯管配吊顶,原则上应该稍微亮一点。进家门打开门厅冷光灯的瞬间心情特别好;
室内过廊灯一般适合用暖光灯,或者暖光灯管配吊顶,以避免晚上起夜上厕所,被冷光灯照得困意全无。
以上就是对各自然间主灯选择的一些建议。此外,在家里面合适的位置还可以安装增强设计用的壁灯、装饰壁橱用的射灯、辅助照明用的地灯,这些就完全由主人的意愿所决定了。
二、关于灯具选择的经验总结
(一)根据房高选择灯具。特别对于1.5米以下建房的居室内,应慎用高落差吊灯;
(二)注意光照面积。特别对于客厅、厨房、卫生间、书房、儿童房、储物间这类的自然间,要根据其面积大小,选择适合的光照瓦数;
(三)买灯应该适当考虑日后的清洁工作,还有日后更换灯泡、灯管的方便程度;
(四)买由灯珠做光源的灯需要注意,如果灯珠的质量不是很过硬,灯珠数量太多,以后就有麻烦了。有小两口儿选了一款里面有12个灯珠的艺术吊灯,据说那12个灯珠就没同时亮过;
(五)尽可能的选择节能灯泡、节能灯管的灯,原因很简单——省电;
(六)选购节能灯泡的时候应该注意,优质节能灯泡的光源是“三基色”的,发出的光很柔,把手放在旁边,手上的颜色很自然;而劣质节能灯泡发出的光有点紫,手上的颜色被照得铁青铁青的,比较恐怖;
(七)买磨砂玻璃灯罩的同学需要注意一点,工人安装灯罩的时候必须带塑料手套(吃烤羊的那种),否则脏手在磨砂玻璃上面一按一个印,想擦掉必须用专业清洁剂。你自己日后清洁时也切忌用潮抹布擦拭磨砂玻璃表面。最好的清洁方法是用鸡毛掸子;
(八)从概率的角度考虑,建议大家尽量选择灯头少的灯。分析如下:一个灯泡一年坏一次,那么十个灯泡一年就可能坏十次,灯上的灯泡越多,你更换灯泡的频率肯定就越高。建议用吸顶灯,因为吸顶灯里面只有一根环形灯管;
(九)很多同学都以为吸顶灯只适用于厨房、卫生间,其实这是个误区。现在的吸顶灯样式很多,而且很适合简约家装选用。
(十)风水学里传说灯不宜压床,大家在水电路改造的时候,可以根据床的位置考虑移动灯位,操作起来并不复杂。当然,如果你是个唯物主义者的话,就不必考虑这么多了。
三、关于灯具的经验介绍:
根据自己的喜好和各个房间装修的风格,确定使用暖色调还是冷色调。客厅和卧室我喜欢温馨的格调,所以是暖光源;厨房、卫生间喜好光亮明快则为冷光源。节能灯虽然节能,但有些频闪,晃眼,舍弃。其次,灯具的外形因地制宜。初次逛灯具城肯定会为那些或金碧辉煌或五花八门造型各异的灯具造成目不暇接的感觉,到后来肯定是花了眼,不知道挑那个好了。好看是一方面,还要考虑实用、及使用和维护的方便性。现在流行的低压直流灯,点起来很好看,但有些灯是串联的,不像交流灯是并联的,这样,假设一个灯有那么12个小灯泡,一旦有一个坏了,嘿嘿,其他11个也都黑了,这时候你怎么知道是哪个小灯泡坏了?厨房、卫生间和阳台的灯均为防潮吸顶灯。有的吸顶灯。电感启动的灯管一闪一闪才会亮。如果电压不稳或电压过低,启动是很困难的。电子启动的,就是象普通灯泡,一开即亮。
石材篇
天然石材是家装必不可少的装修用材,但也容易成为同学们忽视的环节。天然石材也是家装中典型的无品牌材料。对石材的认识,比较经典的一句话是:“东西是好东西,可惜的是没有人去证明它们。”所以,我们在建材市场只会看到“蒙古黑、济南青、中国红、大花绿”,而看不到“某某牌的蒙古黑”。
一、天然石材的分类
(一)装修用的天然石材以大理石和花岗岩为主。
1、关于花岗岩:花岗岩是从天然岩体中开发出来,经加工而成的一种板材,其特点是硬度大、耐压、耐火、耐腐蚀,自重较大;
2、关于大理石:大理石是变质岩,表面光滑。相对花岗岩,大理石色彩丰富,纹理清晰,多用于高档的装饰工程用,但大理石的硬度较低、容易断裂。
二、选择天然石材应该注意的问题
(一)花岗岩和大理石
1、说到石材,同学们最关心的是石材的放射性问题。其实世界上的任何物质都有放射性,但有些放射对人体并不能构成伤害。小面积家装所用的石材,其放射性一般不会对人体造成损害;
2、对比之下:花岗岩的放射性要大于大理石,我们常用的“蒙古黑、中国黑、济南青”都属于花岗岩,但都是较“安全”的石材,大家尽管放心使用;
3、石材的放射性按照它的镭发射当量浓度共分为A、B、C三级,只有A级石材可用于家庭装修;
4、常用石材的价格大概是:济南青60元/平米;中国黑90元/平米;蒙古黑110元/平米。不过有一点要跟大家明确,品质好的济南青质量未必都不如蒙古黑。只是石材市场的济南青一般都是比较普通的;
5、在购买石材的时候,商家可能会问你用料的幅宽,一般来说,1.5米以下的石材是按照我上面说的价格;1.5米以上的石材,商家可能会适当加价。
6、前面提到“附加费用”时,我说过天然石材和玻璃的“附加费用”问题,天然石材一般要有损耗,比如你买石材,商家要按宽0.6米结帐。
7、加工天然石材的手段很多,商家一般都要计算费用,比如磨边(具体到磨单边还是双边)、对角、切圆、挖空等,如果路途较远,有的商家还要加送货费。上面说的这些加工手段在加工过程中不一定都用上,具体用到哪些,商家会在上门测量的时候会给你建议;
8、石材商家加工石材之前一般都要上门实际测量一下,同学们应该让商家先给你报一个价,包括总价和各项的具体单价,乃至如何计算的。装修到后期,很多同学也确实装累了,交钱的时候特痛快,工人报完总价立刻付全款。
9、在阳台、浴室柜台面的外延磨边处理上,负责任的商家会问你是磨1/2圆还是1/4圆,两者的收费应该是一样的。常用的是磨1/2圆,相对美观一些;
10、买小面积用的石材最适合大家去的地方其实是离你家新房最近的建材市场,价格上也贵不到哪去,石材挣的主要是加工费。
11、家装最常用的天然石材以黑色为主,品种以济南青、中国黑、蒙古黑为最常见,特别是蒙古黑。有的人家的窗台、浴室柜台面、淋浴间挡水条用的都是蒙古黑;
12、同学们在选购石材之前,最好先到石材市场让商家教你如何区分石材。有一家装修,商家用染色的济南青冒充中国黑。区别是否染色的方法是:看切面和底面,染色的石材因为经过浸泡,整体都是黑色的,而正常情况下,切面和底面呈白灰色。
13、天然石材常用在窗台等位置,特殊定做的比如卫生间浴室柜、前面提到淋浴间的挡水条,以及一些同学家的橱柜也用的天然石材。
14、石材的一些经验:
(1)市场上的大部分石材的辐射都不会对人体构成危害,而且家装用量本身也不算大,同学们尽管放心用;
(2)一般来说,颜色越深的石材辐射越强烈,不过并非指“蒙古黑”、“中国黑”一类的石材,主要还是针对以红色为主的石材说的;
(3)杜鹃红是石材市场辐射较严重的石材,应慎重选择;
(4)对于橱柜台面准备用天然石材的同学,在这里需要强调的是,应该用花岗岩,而不是大理石。因为大理石相对花岗岩硬度较低,以后在大理石操作台上剁菜剁肉容易发生断裂;
(5)石材在国外被广泛使用。在进口石材中,莎安娜米黄的质量非常不错,不过就是贵;
(6)同样是裂纹,对于花岗岩算事故,对于大理石可以通过用大理石胶填缝再用专用砂纸打磨的方法处理;
(7)色彩丰富,纹理清晰的大理石其颜色差别越大,说明其质地差别也越大,说明其组分差别也越大,再进一步说明其物理性能的差别也越大,结论是:越容易出现裂纹、断裂等现象。黑白相间的大理石尤其明显。
(二)青石板
可能很多同学不知道青石板为何物,同学们家装修几乎没有用青石板的,下面介绍一下,大家不妨在转石材市场的时候顺道考察一下青石板,也许你会喜欢也不一定。
1、青石板尺寸最小的有5×15厘米的,还有10×15、10×20,15×20,15×30,20×30(单位:厘米)等等多种型号。
2、青石板的尺寸越小,价格越低。5×15厘米的价格最低12元/平米就能拿下。
3、地面铺青石板的方法跟铺地砖没有什么区别,但有两点必须注意:一是青石板一定要错开铺贴,一般瓦工都有经验,就跟阳台墙面长条小砖的铺贴道理一样;二是铺完青石板后一定要刷两遍清漆封一下表面,否则时间一长,青石板表面会一层一层的剥落。
4、由于青石板的价格比地砖便宜得多,第一,深绿色的青石板地面比较复古,所以墙面也应该有相应的呼应才好,第二,青石板还有一个不可避免的缺点就是窝灰,而且其窝灰的能力要远远强于仿古地砖,以后打扫卫生是个问题,如果把青石板用于阳台,墙面不好配合是其一,今后地面的清理也是个麻烦事
窗帘篇
一、关于窗帘的建议
关于窗帘,个人认为应该尽可能从简。很多同学一提窗帘第一反应就是布帘,其实窗帘除了布帘还有竹卷帘、画卷帘、百叶窗等很多种。具体安装窗帘的时候,大家应该根据居室的功能、窗户的形状大小具体情况具体分析,而不是一味的把所有的房间都安装布帘。下面提到的建议中,有的泛泛的指窗帘,而有的则是专门针对布帘的。
(一)窗帘,尤其是布帘的安装,要在家里所有基础装修全部结束,且做完拓荒保洁之后,千万别因为心急,提前安装,这样可能会把布帘变成一块硕大的干抹布。
(二)窗帘的色彩应注意与居室(特别是墙面颜色、居室大小、床上用品颜色)和谐搭配。原则上,小房间适合浅色窗帘,大房间适合深色窗帘。
(三)窗帘的图案选择应考虑空间大小、室内净高。原则上,小房间的窗帘花型不宜过大;大房间可适当选择大的花型。
(四)现在选择落地窗帘的同学越来越多了,大家要特别注意的是,落地窗帘的下摆应高出地面3—5厘米左右,过长导致拖地,窗帘下摆容易弄脏,而且严重影响窗帘的垂感;有同学选择齐窗台做窗帘,非常非常的不好看。
(五)带褶折的布帘宽度最好是整面墙宽,能够遮挡窗户两侧的墙面,而且整体感要好。
(六)关于纱帘。要说纱帘一点用没有肯定是不客观的,比如说视觉上,一些同学喜欢纱帘的那种朦胧感。所以,装与不装只要是自己喜欢的就可以了。
(七)布帘添加的配件很多,比如:花边、垂坠、布带、铅线、挂钩、挂球、绑带……从实用角度讲,除了像布带这样必须要有的,还有像垂坠儿或铅线有所选择的配件,其他很多都是华而不实的累赘,且也是窗帘商家主要的利润点所在。所以,可以考虑适当省略。
(八)窗帘的花边。细心的同学会发现,窗帘门店展示的窗帘很少有不带花边的。花边是最容易让人产生“审美疲劳”的附加产物。花边在以后的生活中除了给你家的洗衣机增加负荷之外,不会再有其他的用途了。所以,不建议大家选择花边。布帘只需加布带和铅线,喜欢这种平实的感觉。
(九)布帘一般分“定高买宽”和“定宽买高”两种卖法,同学们在购买自己喜欢的布帘的时候首先应该向商家询问是怎么卖法。举个例子:同样是30元/延米的布帘,“定高买宽”要比“定宽买高”节约大米。而且,“定宽买高”的布帘幅与幅之间不可避免的接线看起来也不是很美观。如果不是自己特别喜欢的款式,建议大家还是选择“定高买宽”的布帘。
(十)一般来说,窗帘和窗帘杆是同时安装的,不过也有同学家预先安装了窗帘杆。所以,前面提到的落地窗帘的下摆应高出地面3—5厘米左右,一定要把握好,最简单的方法就是去一个装过窗帘的朋友家实地测量一下(精确到厘米),然后在做窗帘的时候,把自己核算的准确尺寸(做多高的窗帘)告知商家。
(十一)竹卷帘和画卷帘,常用于有窗台的窗户上。它们的价格主要根据竹艺和画面的质量来决定。购买时同样需要把附加费一项与商家事先沟通好,比如竹卷帘上面的装饰边、画卷帘的卷帘杆等都是要单收费的。
(十二)窗帘杆,都是一个从广东拉来的,一般家装最常用的那种粗铝合金管的窗帘杆是同一系列的窗帘杆,质量就不用调了,大家选选颜色,比比价格就可以了;
(十三)窗帘杆有一个临界尺寸要求,2米7以下长的窗帘杆,安装的时候左右各有一个固定端就可以了;但如果窗帘杆的长度超过了2米7,就需要在中间加一个固定端,以防止窗帘杆变形。对于窗帘杆超长的同学,在商家上门安装的时候尤其应该注意此环节。
(十四)窗帘滑道有纳米轨(约10元/米)、普通轨道(约6元/米)之分,两个总价不会差太多,不过用起来感觉还是不一样的。所以,建议同学需要安装滑道的话,就选择纳米轨,做工好,且收拉的感觉确实很舒畅。
在这里插一句,对于普通消费者来说,由于你的装修资金不够充裕,装修过程脑袋里肯定会想如何节约大米的问题。我装修的时候在考虑如何节约大米的同时,也在考虑哪些环节不能节约大米。总结出来一点:但凡是家装中的枢纽环节,同学们在选择的时候,最好不要“节约”该花的钱。比如开合用的合页、收拉用的轨道、上下水管件,这些差价不过几块钱的东西,质量的差别却很明显,买了便宜货回家不但省不了多少钱,使用起来还会给你的生活添乱。所以,我不会花100多元选择瓷砖,但我在选择合页、轨道、上下水管件的时候绝对不会吝啬手中的大米。
二、窗帘的选择
窗帘包括,布帘(主卧、次卧、厨房);彩画卷帘(客厅、书房);竹帘(次卧阳台挡西晒用的)。可以说各个位置用什么窗帘早在装修之初就已基本确定。
(一)主卧室布帘。主要考虑了其遮光性。有的同事睡觉特别轻,见亮就醒,所以他家买窗帘的时候特意加了一层避光帘(对窗面用银色的那种)。不过很多同学肯定都不喜欢把避光帘搬进卧室的设计。带黑色底衬的布帘,遮光效果很好,尤其适合喜欢躺在家里做白日梦的同学。
(二)次卧室布帘。次卧窗帘的选择,主要考虑的是配合次卧室的壁纸,从对比色的角度,选择布帘。
(三)厨房布帘。装不打褶的布帘。冬天来了,这个看似单薄的布帘可以让厨房和阳台有着明显的温差,而且使用起来简易便捷。
(四)客厅、书房相对卧室而言,更崇尚简约的风格,所以更适合卷帘或百叶窗。如果把家里的窗户都弄成布帘,多少有些冗赘感,建议选择了画卷帘。再次强调一下,卷帘和百叶窗常用于有窗台的半高窗户,家里面的落地飘窗还是要选择布帘的,要不怎么叫“飘”窗呢。
(五)次卧室阳台装组竹卷帘。一是用来遮挡西晒,二是遮挡隔壁邻居家的阳台视线。无论买什么,都应该至少给自己一个买的理由。此点大家切记,装修是一个由凌乱到清晰的过程,你的很多设计思路就源于在给自己寻找一个买的理由的思考过程。很多同学装修到了后期完全陷入到“赶集”的状态中,心里嘀咕着“赶紧结束”,嘴里念叨着“差不多就行了”。以这种态度对待装修,肯定是避免不了会出错的。
三、窗帘的价格预算
窗帘布艺,同样是三居室六组窗帘,如选用的都是韩国进口布料,每米的价格都在150元以上,最后下来共花了1万多元。
由于个人的欣赏角度和财力状况不同,窗帘市场二、三十块钱一米的布帘已经非常不错了,三居室六组窗帘的正常预算应该在1500元左右。再而且,按说中国的纺织业已经够发达了,在诸如窗帘这类“软环节”的选择上没必要追求什么“韩国布料”。
还是那句老话:如果我有100万专门用于装修,我可以把装修变成世界上最简单的事情,可惜我没有。所以,作为普通消费者还是尽可能务实一些的好。
家具篇
一、有关家具的一些建议
(一)转多了家具市场,感受家具最大的特点就是“一分价一分货”,建材市场的低档家具很多,尤其以三聚氰胺板为代表的,一张2米的大床,甚至有的1000元就能拿下。鉴别家具是否环保的办法:一是闻味儿,二就是根据价钱。
(二)同学们如果准备转家具,建议集中时间转遍家具的高中低档品牌。
(三)由于涉及购买家具的时候,前期的基础装修肯定都已经基本完成了,所以,在订购家具的时候,一定要实地量好了尺寸之后再定家具,并且留出误差,为了以防万一,最好用本子把尺寸范围记下来。
(四)如果大家对判断家具是否环保没有准确把握,可以考虑购买一些以钢化玻璃为主要材料的家具,比如:客厅茶几、餐桌。钢化玻璃家具特点就是:便宜且环保。
(五)家具表面的沟槽应该尽量少,沟槽太多时间长了容易落灰。那种接近整板的款式,外观大气、且好打点。反之,那些仿古家具就显得复杂多了。
(六)好家具的表面细腻光滑,尖角儿部分一般也都会经过钝化处理。而低档家具往往就不会做得这么细了,从家人安全的角度考虑,也应该避免选购太露尖儿的家具。
(七)比较同档次不同牌子的家具是否环保,最直接的多开几个柜门闻闻就可以,不要听商家的任何所谓“是正常的木味儿、不是国家检验合格的材料不会进入市场”等等的解释和说辞。我在这里也不好具体形容,总之你多闻几款家具,哪些气味正常,哪些不正常,自然而然就知道了。
(八)一些家具展厅所谓的折扣价十有八九都是虚的,在家居店问过的6折后的价格,比团购价贵了近乎一倍。
(九)买床的时候,同学们不要只询问床的价格,还要问问配套的床头柜的价格(除非你只打算买床),一些商家把大家注意的床的价格压低一些,而从床头柜找回来,两个床头柜加一起有大半张床那么贵。
(十)沙发没必要买太贵的,沙发坐垫儿是沙发最重要的部分,也直接影响沙发的舒适度。市场上沙发的坐垫儿分两种:一是独立簧的,二是整块海绵的。大家一定要买独立簧的。区分的方法很简单,问问商家,或者自己单腿跪在沙发垫上,独立簧会对膝盖产生一个明显的反作用力,而海绵就不会。之所以不能买海绵坐垫儿,是因为海绵坐垫儿用的时间长了会出现“大坑”。市场上有的品牌沙发真的很贵,没必要。不过太便宜的沙发,垫子可能就是整块儿海绵做的。不主张买皮沙发,有味儿,而且贵,而是不好打点。
(十一)大床倾向于买下面不存物品的。那种下面可以存被子的床,开玩笑的话,总感觉自己睡在一个卧倒的大衣柜上,不爽!!其实家里的储物空间一般都够,实在挤不下该扔的破烂儿就扔,没必要把大床下面的空间这么充分的利用,而且风水学上讲究床下通风,空气流通要好。
(十二)其他的家具也没什么了,主要就是看款式,选择自己喜欢的,而且家里面的家具风格要统一,品牌能做到一致最好。
(十三)通过家具的一些配件也能判断出家具质量的好坏:
1、合页。做完橱柜的同学应该多少对合页的品牌和质量有一定的了解,这个细节你一定不应该放过;
2、挂衣杆。低档家具中,衣柜里面的挂衣杆多为那种最普遍的中空铝管,一端就能拿下来
3、玻璃。主要是看看家具上的钢化玻璃厚度。
4、把手。大部分的品牌家具的门把手上面都有自己的标示。
甚至通过连接家具用的“螺丝钉”也能看出家具质量的好坏,你只要做到货比三家,就能大致看出之间的差距了。
一些家具厂家,在“不断追求利益最大化”这根魔杖的驱动下,会极尽所能、甚至毫无原则地降低家具的用材成本。大家想想,如果一组家具连配件都是用的劣质材料,那家具的板材怎么可能用好的?再换个角度,如果一组家具用的都是好板材,那个老板怎么可能会在边边角角的环节上省那“块儿八毛儿”呢?
同学们作为门外汉,判断板材好坏的能力肯定不如商家,但并不代表我们不具备判断事物好坏的能力,既然商家给我们留了这些蛛丝马迹的“线索”,我们就应该好好去利用才对。回过头来再说家具,我相信很多同学也遇到过这样的情况,家里一些特殊位置在市场上买不到合适尺寸的成品家具,又不想将就,那只好订做了。我家的“储大”就是这么被我弄出来的,记得去年装修那会儿,虽然白天跑了一天装修下来很累了,但是那天晚上我趴在宿舍的桌子上画书房这个通体的壁柜一直画到后半夜三点多,并给这个通体的壁柜起了个傻愣愣的名字叫“储大”(因为它兼容了储物柜和大衣柜的功能)。
二、订做家具应具备的一些必要条件
虽然很多同学家装整个下来都是买的成品家具,但考虑到量体裁衣、充分利用空间等问题,我个人认为,除了购买家具,家里面一些特殊位置也可以考虑订做家具。不过订做需要具备一些必要的条件,至少以下两点:
(一)你应该掌握一些基本的设计思路,不至于“自行研制”的东西太不合理;
(二)你应该找到一个相对比较了解的家具制造厂,定做家具的质量也要有保证。一些非品牌家具厂都可以订做家具,大家可以去家具市场开发开发。
一般来说,订做家具一般都比买成品家具要便宜一些,如果反倒贵的话就不合适了。
三、家具设计的注意事项
(一)大衣柜的设计:以一个最简单的两门衣柜为例,介绍一下大衣柜的设计。
1、大衣柜实现的基本功能:
(1)挂裤子、挂上衣、挂大衣(以上这三个空间是要安装挂衣杆的);
(2)存被子、存鞋盒、存背包(后面这三个空间设计成空格子就行);
(3)还可以考虑在衣柜最下面设计一到两个小抽屉(带锁头的)。
2、各空间的基本分布:大衣柜整个的空间分布大致分为上、中、下三个区域。
(1)上部区域(衣柜顶板与中间区域之间)
最上面应该是存放被子的地方,存放一些不常用的大小背包也可以,但切忌把鞋盒子高高的举在上面,感觉不太好。
(2)中间区域(以主人抬手可及的高度为最高,灵活掌握)
是挂裤子、上衣、大衣的地方,大衣在一侧,裤子和上衣在另一侧。
(3)下部区域(衣柜底板与中间区域之间)
最适合存放鞋盒子、做抽屉用,还可以存放一些常用的背包。
3、各空间尺寸标准
(1)大衣柜的进深一般为55—60公分;
如果空间不是特别紧张的话,建议选择60公分的进深比较好,而且55和60公分厂家的收费是一样的,但你挂衣服的感觉就不一样了。
(2)平开的柜门宽度在45—60公分之间为最佳,推拉柜门宽度在60—80公分之间为最佳;合页的承压能力不如轨道,所以对于平开柜门,门板不宜太宽太重。
(3)悬挂大衣的高度140公分足够用;
通过实践证明,最长的睡袍悬挂高度也不到140公分,长羽绒服130公分,西服收纳装袋后也就120公分长。以前说这个高度应该在140—160公分之间,我觉得最好还是能做到恰到好处,跟储物空间不同,悬挂空间留多了也是浪费。
(4)悬挂上衣的高度在85—95公分之间;
高度90公分,空间利用比较充分,如果你希望稍微宽松些的话,最多加到95公分就差不多了。
(5)挂裤子的高度在80—90公分之间;
所有的裤子都是折起来挂的,没什么问题。在这里多说一句,当初一直想在挂裤子的空间安装一个裤架,后来听了别人的建议才打消了这个念头,因为裤架一般也就能挂七、八条裤子,美观但空间利用并不充分,最实用的办法还是用挂衣杆,再用衣架挂裤子。现在我的衣柜里收纳了十几条裤子,两边还有富裕的空间,感觉很不错。
(6)存被子的高度比较灵活,30公分左右就可以了;
这个空间主要是存放换季不用的被子,一般都在衣柜的最上端。
(7)存鞋盒子的高度可以照着两个鞋盒子的高度设计,控制在25—30公分为最佳;
(8)存背包的高度就更灵活了,应该从衣柜整体设计美观的角度考虑,尽可能的就着其他空间的尺寸要求,做到“平齐”,跟存被子的空间尺寸一致。
(9)安装挂衣杆的时候应该注意,挂衣杆一定要以衣柜内部实际进深为标准取中,且距离上面的板子必须要有4—6公分的距离才对,这个尺寸必须满足,因为距离太短,以后放衣架子会比较费劲;距离太长,又浪费空间。
挂衣杆也属于五金系列,我仍然建议大家别图便宜。好的挂衣杆两边至少应该有两到三个螺丝固定端头,定位打孔的时候一定要注意。
(10)挂衣杆的安装高度应是女主人的身高加20公分为最佳。提示:男主人身高如果低于女主人的话另说。顺道插一句,我听人讲成功的男人喜欢找一个比自己高的女人,不知道真的假的。
在大致形状勾画出来后,最好再去家具店转转,结合自己的生活实际,通过实物汲取一些经验。还有,个人与个人对空间大小的要求也是不同的。比如,同样是240公分高的柜子,身高150公分的同学,上部区域一定要做的高一些,以保证挂衣杆的高度方便挂取衣服;相对而言,身高180公分的同学,就可以适当压缩上部区域的空间了。原则上,尽可能给中下部区域留出充足的空间。
详细介绍装修房子的步骤
装修入门(一)
一,给排水
1,进水管,是指从表箱出来到室内的自来水管,装修前通常为临时用管,材料分PVC和PPR管,验房的时候问清临时水管的材料,进表箱的管是否好换。
2,下水管,是指排污管,洗衣机管,地漏,台盆,厨房水斗落水管,验收下水道是否通畅,水管接头是否渗水,存水弯检修孔是否滴水。因为装修后这些都是隐蔽工程项目。
二,电器照明类
1,终端器:电视,电话,网线,位置及线路走向。
2,开关箱:了解分路情况和备用情况。
3,照明及插座:一般情况无多大问题,装修时还可整改。
三,整体工程
1,地坪:关键是卫生间,厨房,阳台。通常比室内陆坪低1——2公分,还有一点是泛水的坡度,透水试验记录。
2,墙面:是否有裂缝,空鼓,山墙处,门窗处是否渗水痕迹。
3,顶棚:是否有沉降裂缝,顶棚的平整度,可以观察阴角,梁的水平度,有时在工程施工过程中,由于水平测量,或支模沉降造成的误差比较大,
对装修时的涂料工程影响比较大(特别是不用顶角线的情况)。
四,门窗工程
闭合的灵活性,密封性,零配件是否短缺损坏。
五,外部
1,栏杆扶手:是否开始有锈裂痕迹。
2,外墙涂料,阳台部位是否有污染或漏刷痕迹。
装修基本入门『二』材料的认识
给排水工种
1、 镀锌铁管
镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。
目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。
2、 铜管
一种比较传统但价格比较昂贵的管道材质,耐用而且施工较为方便。
在很多进口卫浴产品中,铜管都是首位之选。价格是影响其使用量的最主要原因,另外铜蚀也是一方面的因素。
3、 不锈钢管
不锈钢管是一种较为耐用的管道材料。但其价格较高,且施工工艺要求比较高,犹其其材质强度较硬,现场加工非常困难。所以,在装修工程中被选择的机率较低。
4、 铝塑复合管
铝塑复合管是目前市面上较为吃香的一种管材,由于其质轻、耐用而且施
工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使
用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏。
5、 不锈钢复合管
不锈钢复合管与铝塑复合管在结构上差不多,在一定程度上,性能也比较
相近。同样,由于钢的强度问题,施工工艺仍然是一个问题。
6、 PVC管
PVC(聚氯乙烯)塑料管是一种现代合成材料管材。但近年内科技界发现,
能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,
会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。一般来说,由
于其强度远远不能适用于水管的承压要求,所以极少使用于自来水管。大
部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。
7、 PP管
PP(Poly Propylene)管分为多种,分别有:
1、PP-B(嵌段共聚聚丙烯)由于在施工中采用溶接技术,所以也俗称热溶管。由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,
但目前装修工程中选用的还比较少,一般来说,这种材质不但适合用于冷水管道,也适合用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。
2、PP-C(改性共聚聚丙烯)管,性能基本同上。
2、PP-R(无规共聚聚丙烯)管,性能基本同上。
PP-C(B)与PP-R的物理特性基本相似,应用范围基本相同,工程中可替换使用。主要差别为PP-C(B)材料耐低温脆性优于PP-R;PP-R材料耐高温性好于PP-C(B)。
在实际应用中,当液体介质温度≤5℃时,优先选用PP-C(B)管;当液体介质温度≥65℃时,优先选用PP-R管;当液体介质温度5℃-65℃之间区域时,PP-C(B)与PP-R的使用性能基本一致
泥水工种
水泥:有普通、加强、快干等多种类型。同时它亦有一个统一的等级表示其强度:425、525、625...一般家居装修用425或525就行了。只要是合格产品,425或525都没问题。
水泥分:黑水泥、白水泥和彩色水泥。
沙:装修中用的沙同建筑一样,一定要用河沙,不能用海沙,因为海沙盐份过高。淡化过的海砂也可以用。水泥不加沙是没有多少强度的。
红砖:红砖现在的质量是有相当的差异的,幸而我们只是装修。
空心砖:用水泥沙浆灌浇而成。一般用于建筑内隔断墙。
木工工种
夹板:分3、5、9、12、15、18厘板。它的标准长宽是:1.22*2.44米。
细木工板:也叫大芯板,18厘,一般制作工艺应采用两次砂光,两次成形,表面平整光滑、表里如一,芯材的材质及加工工艺直接影响整板质量,有杉木芯、松木芯等,它的标准长宽是:1.22*2.44米
饰面板:只有3厘板这一规格。它的标准长宽是:1.22*2.44米。市面的饰面板有:白榉、红榉、水曲柳、枫木等。
防火板:分厚薄两种。其实相差也就那么1、2mm。有多种花纹。现在国外一些防火板的质量越来越好了。
柏丽板:表面为光滑的面层,起保洁作用。
木线:原木加工而成,有多种图案。主要是白木和红榉两种。
五金工种
不锈钢:分槽钢、钢板、圆管和方管、其他的异型钢。家用的只要有厚度0.6、0.8、1.0、1.2几种。家用以0.8为主。家用管径主要是19管和22管。方管则为19*19和22*22、25*25
铁:因为容易生锈已很少用了。
铸铁和煅钢:主要用作装饰,例如楼梯扶手等。
铝合金:厚度一般用1.0和1.2的。现在除了普通的货品外,还出了一种磨砂面(哑光)的.
玻璃:家用的主要是5、7、9、12、15厘玻璃。当然也可能有其他的特别规格。分普通玻璃和钢化玻璃。
有机玻璃:适用于外阳台雨挡。
油漆工种
乳胶漆:内墙用。
老粉: 内墙打底用。
熟胶粉:内墙打底用。
工业胶水(801):内墙打底用。
装修入门『三』关于泥工(瓷砖篇)
1. 墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度)、色差、品种,防止混等混级。
墙砖的品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。
2.墙面砖铺贴前应浸水0.5-2小时,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。
3.贴前应选好基准点,进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。
贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致.
阴角砖应压向正确,阳角线宜做 成45°角对接,在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。
4、水泥使用425号水泥,结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10mm。水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落。
5. 严禁使用硬物工具,敲击瓷砖表面,只能用木或橡胶棰。
6. 木作隔墙贴墙砖,应先在木作基层上挂钢网,作抹灰基层后再贴墙砖。
7.墙砖粘贴时,平整度用1M靠尺检查,误差≤1mm,2M靠尺检查,平整度≤2mm,相邻间缝隙宽度≤2mm,平直度≤3mm,接缝高低差≤1mm。
8. 腰带砖在镶贴前,要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调,下腰带砖下口离地不低于800mm,上腰带砖离地≤1800mm。
9.墙砖镶贴过程中,砖缝之间的砂浆必须饱满,严禁空鼓。伤角面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后,应用水泥砂浆把上部空隙填满,以防在做扣扳吊顶打眼时,将墙砖打裂。
10. 墙砖的最下面一层,应留到地砖完后再补贴。第二次采购墙砖时,必须带上样砖,挑选同色号砖。
11.墙砖与洗面台、浴缸等的交结,应在洗面台、浴缸安装完后方可补贴。墙砖与开关插座暗盒开口切割应严密,不得有墙砖贴好后上开关面板时,面板盖不住缝隙的现象。
12.墙砖镶贴时,遇到开关面板或水管的出水孔在墙砖中间,墙砖不允许断开应用切害机掏孔,掏孔应严密。
13.墙砖镶贴时,应考虑与门洞的交口应平整,门边线应能完全把缝隙遮盖。
14.墙砖铺贴完后1小时内必须用干勾缝剂(或白水泥)勾缝,清洁干净。 交工验收前清缝一次,清洁干净。
15.贴亚光面砖时,必须采用毛巾或者软布擦拭表面,不得用清洁球。
装修入门『四』关于漆工(乳胶漆篇)
1.处理好墙面基础.
旧房必须把原有基层铲除干净.
新房先检查墙面原基础老粉
的厚度,如经水刷过有皱纹现象和空鼓流鼻涕,应铲除原表面老粉基层,禁止用胶水处理表面.
2,做好纸面石膏板,夹板与墙面的防裂处理.
所有接缝口和墙体裂缝深处一定要用弹性腻子逐步批嵌充实,保证无空隙的前提下批嵌平整,再用牛皮绷带纸或白的确布用白胶粘贴裂缝处,方能大面积批嵌施工。
对阴阳角要求一要做到垂直、笔直.建议用拉法基金属阴阳角条施工,效果完全不一样.偶的房子的土建工程就是这样做的.
3,白水泥、石膏粉,熟胶粉,滑石粉必须使用优质粉.建议采用墙面专用成品腻子膏(宁波叫批墙膏)。好处多多,能填平自制腻子的缝隙,刮出的墙面光滑,还可以节省乳胶漆.自制的腻子灰适当加入白乳胶和胶水,腻子搅拌应使用大电钻搅拌,粘度适宜,胶水均匀.
4,刮好腻子.
第一遍腻子可使用1M-1.5M靠尺赶刮,阴阳角必须通过弹墨线来找垂直度及平整度。
第二次腻子处理墙面,应达到大面光洁、平滑,平整度用2米靠尺检查,大面应≤2mm。
第三次腻子为局部找补,用200瓦灯泡或800腆钨灯侧面照光检查平整度,找补。
5,乳胶漆施工底漆一遍,面漆两遍。用鸡毛掸将墙面上的浮灰清扫干净后方能涂刷底漆.涂刷底漆之后,用底漆调腻子找补,打磨后方能上面漆.(上好底漆后不足之处立即暴露出来,需继续修补打磨,待完全达到效果后,方能上面漆.)一遍面漆后继续修补,最后上第二遍面漆,禁止偷工减料.上面漆时,应按实际情况加水搅拌均匀,加水最多不超过20%,太干也容易出现刷痕.
最后面漆施工应在聚酯漆完工后再做面漆,以防乳胶漆泛黄。
6,注意成品保护(地面及相邻成品)用纸胶带将门边线等其它与乳胶漆交界的地方保护起来。
7,如果,您采用的是包工包料.请注意监督油漆工是否偷工减料.或者以次充好。
装修入门『五』关于吊顶的施工
吊顶的施工要点
1、依据平水线,根据吊顶的设计标高,在四周墙上弹墨线,弹线应清晰、位置应准确。
2、对局部吊顶房间,如原天棚不水平,吊顶是按水平作还是顺原天棚作,应在征求设计人员意见后确定 。
3、吊顶的主龙骨采用不低于30×50的木档,次龙骨不低于25×35的木档,边角料不得用于吊顶格栅,只能用作吊杆。
4、吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。
吊点间距应小于1.2m。
5.纸面石膏板龙骨间距为400×400,层板龙骨间距为300×300,厨卫间扣板吊顶木龙骨间距不大于600X600,采用轻钢龙骨间距按材料要求施工。
6、边龙骨应按设计弹线的位置固定在四周墙上。
7、全面校正主、次龙的位置及平整度。
8.打木龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有木龙骨,吊顶及吸顶灯处应单独进行加固。
9.轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。
10.纸面石膏板使用前必须弹线分块,板与板间留缝5-8MM。使用专用螺钉固定,螺钉头宜略埋人板面,并不得使纸面破损,沉入石膏板0.5-1MM。板周边钉距宜为150~170mm,板中钉距不得大于200mm。
11、纸面石膏板螺钉与板边距离:纸包边宜为10~15mm,切割边宜为15~20mm;四块石膏板拼接螺丝形状正好是个圆。
12.打木龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有木龙骨。换气扇,浴霸及吸顶灯处应单独配制木框,进行加固。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。
13. 木龙骨封PVC扣板或铝扣板时,应注意板面不被损坏。
14. 暗灯带总高度一般为120-200。暗光带前档板应使用九厘板或双层五厘板或木工板,后档板使用五层板。
15.吊顶工程顶面水平误差应在5MM内,平面平整误差应在3MM内,接缝平直应在3MM内,接缝间距2MM内。
装修基本入门『六』材料的选择
一)饰面板∶
板的质量好坏主要取决于饰面板的加工工艺和基板的质量,分面与基,基就是基层三合板,
面就是表面,要看板面的光洁度和清洁度,板面越光滑越好,一般得要特选表皮,如果一件(100)张纹理一样的那算是上品了,一般大厂家都能做到,如果商家让你从一堆板上选上20张那你最好别选(你没那眼光选得一样),再者就是表皮厚度了,多少多少丝你别信,佃看是否“露底”(就是露底层三合板)这要求有一些功底,特别是油漆要加喷透明色的更得注意,喷花了有些是板露底,不是油工不行。当然不可忽视板面薄木的接缝,一般加工工艺较好的话,接缝是难以认出的。在颜色上要看饰面的木片颜色越接近原木色越好。
二)细木工板:芯板条采用南方杉木制作的,具有轻质、防虫、不腐等优点,松木芯的也不错,桐木的变形也不大,杨木的就差了,当然芯板条加工工艺很重要,一定要选机拼的,只有机拼板两侧面才会靠紧而沾牢,最好的办法是锯开一块看中间有无缝隙,实在不能锯看两头端断面,看是否有用小木榫补过,再看是否刮过白桨,如是肯定不行,还有一种办法是抓住板的一角使劲往上一提听板内是否有“喀”的响声,有的话就是芯条板侧面没粘牢;另一点一定要量厚度,18mm,再看厚薄是否均匀、平直。
三)墙地砖:瓷砖的选择,除了颜色依你喜欢的外,其他的必须用科学态度去决择。
首先从包装箱内拿出任意四块瓷砖,放在平坦的地面。然后对比一下,四 块砖是否平坦一致?看看瓷砖对角与对角的地方是否嵌接?再就是用手掌敲击瓷砖表面,听声音:好的瓷砖声音比较低沉;而不好的瓷砖声音明亮, 并有明显回响。当然,从声音上来评好坏是相对的。
但第一种比较却不可 轻视。国产与进口的最大分别主要就在瓷砖制品的规格一致性上
四)漆种的选择
1、 要根据自己的需要选择合适的漆种。不可一味追求一种"高级",更不可贪图便宜而去选购一些劣质品。
2、 尽量在专卖店或者大型商店购买这些油漆,同时要注意其包装的优劣。
3、 不要轻信广告宣传的数据,你需要关心的,只是对方是否符合国家标准(GB)。
装修基本入门『七』塑扣板的鉴别
介绍一些有关塑料扣板的知识,不对的地方请各位行家多指教:
1、测量壁厚。行业标准规定,塑料扣板的壁厚不少于0.7mm
2、用手折 取一段扣板,用两手抓住横向、纵向折弯,优质的板材,即使产生永久性变形也不会折断或崩裂
3、查看锯口及板内表面的粗糙质量好的扣板,强度及韧性都好,板面及内筋等部位在锯断时,不会出现崩口,且锯口平齐,无毛刺、裂纹等现象,
内表面及内筋断面平滑,不会有明显的气泡。劣质扣板锯口会出现毛刺,内筋及板的上下面容易出现崩口、裂纹,而且内表面粗糙,内筋上气泡多
4、用胶粘带撕光膜面将胶粘带沿着扣板长度方向均匀粘贴在扣板表面,板与胶粘带中尽量不留气泡,紧密结合,粘贴长度0.5m左右,然后将胶带迅速从板面撕下。
如果板上光膜不被剥离,则说明扣板表面光膜负着力较好,使用中对印刷图案保护效果好
5、用指甲试划印花面印花扣板的印刷图案上面有一层上光膜,起保护图案和花纹的作用,该光膜必须有一定的硬度,才能耐摩擦。要检查光膜的硬度,
可以用指甲在光膜表面来回拭划,观察是否会留下划痕。一般来说,优质的扣板是不会留下划痕的。
买房的就收了吧,太实用了!真的能用上!
1、洁具买惠达和箭牌的。
2、华润的镜子质量好;
3、华航的五金便宜且质量较好;
4、加枫玻璃隔断(浴房)质量好。
5、法恩沙马桶好,都1000多。
6、换气扇最好装在烟道立面上,装在铝顶上会产生共振的。
7、地面找平和防水(包工包料)一般分别是15/平米和60/平米。
8、马桶的三大系列比较:漩涡比较静音;冲落是较传统的方式,费水;喷射较省水。
9、买洁具主要考虑的是它的节水性、外观及噪音,这几方面注意了就ok了!综合考虑它的优、缺点,宁可买好品牌最便宜的也不去尝试杂牌最好的!这是购物的窍门。便宜的可能是“不是时尚的”,但工艺及售后服务应该是相同的,只要实用就行。安装必须找专业的工人来安装,以免影响使用性!水龙头也是一样。不好的龙头时间长了会自己滴水或龙头内部生锈。建议在卫生间里做个台面(具备做台面的条件),这样你省老劲了!五金件不益过多,那样会很乱又浪费钱,最好有个活动的置物架,加上台面,再有个毛巾杆、马桶刷、纸巾架、浴巾架足够用了!可以在门后面买几个小的挂衣钩。[/B]建议买五金件不要去建材市场购买,虽然便宜了一点,但是质量真的不敢保证!用久了不是掉了就是生锈了!你换吧只能在买这个样子的,然墙上又会留下几个黑洞!
10、[/B]面盆分为台下盆、台上盆和柱盆。台下盆是将盆体嵌在台面以下,从台面上看不到面盆的边缘。这种台盆一般都和大理石或花岗岩台面配合使用。由于盆体在台面以下,所以面盆更注重使用。台上盆的边缘高出台面,所以在注重实用的前提下,装饰效果也很重要。因此在设计台面盆时,各厂家都各展所长,制作出一些极具艺术气息的产品。柱盆是独立的,下面有一只与盆体相配套的柱子。有时这根柱子并不承受面盆的重量,只是为了遮蔽下水管道。一般多用于面积较小的卫生间。
11、选择时可以进行敲打,声音清脆说明瓷砖瓷化密度和硬度高,质量好;也可以测测瓷砖的吸水率,吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也就越适合湿气或水分含量较高的空间(比如卫生间、厨房),不会产生黑斑等问题。最简单的检测方法就是用一杯水倒在瓷砖背面,水渍扩散迅速,说明吸水率偏高,反之则较低。检查瓷砖的表面质量,可以用硬物刮一下瓷砖釉面,如果留下痕迹,说明品质差;还要看看瓷砖的颜色清不清晰,凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积脏物,最后再观察瓷砖的平整度,侧面平直,铺起来容易,效果也好。
12、今天到居然逛了逛,认真看了诺贝尔、冠军以及一些不太有名气的品牌的瓷砖,发现价格差距太大了。比如诺贝尔的至少90,100起,而不太有名气的品牌报价才30,40。我仔细看了看色泽和平直程度,觉得都不错,实在不明白为什么价格差这么远?
答:价格的组成是多方面的。包括了制造成本,行政开支,广告开支,销售利润,经销商分成等多方面。价格是一个性能比参考因素,但不是一个性能比绝对因素。
13、如果是抛光砖的话,需要在表面做防污处理。如果是复古砖、玻化砖的就可以不用做防污层了。
14、客厅的地板我想用瓷砖,但看到地砖的种类很多,上海的斯密克玻化石和佛山鹰牌、东鹏的抛光砖有什么区别?看起来差不多,不过斯米克还便宜一些?可不可以用它?不管用那一种砖,在客厅用的一定要有防污层的,犹其是抛光砖。有一些砖写着耐污的,不表示是有防污层哦。我现在一般不用国产的抛光砖,失去信心了。
15、无缝瓷砖的质量就很好吗?
以前,也许大家都听闻过无缝钢管这回事。现在一些无缝瓷砖的炒作是纯粹取巧的,消费者们需要注意。抛开装修不说,我们从物理的角度去看知道,这在理论上是说不过去的:
答:无缝钢管的膨胀是整体360度向外的,所以不会出现裂缝。而瓷砖多数在一个相对封闭的空间施工,以墙面为例,一般左右及下面部分一定是有固定墙和地面封闭的,如果瓷砖在施工中无缝处理,那么膨胀时,它往那里伸长呢?很明显,无缝瓷砖要实现的一个前提是瓷砖的的热胀冷缩率为零。我们知道,这个可能性是零。那么强行无缝处理的后果是什么?瓷砖不可能热胀冷缩推倒墙面,因为其背面粘合力不可能大于推动墙面的力量。那么后果只有一样:瓷砖拱起。
16、一般客厅30平方米以内的,用600*600的砖。如果大于30平方米的,可以用800*800的砖。
17、地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看,亚光瓷砖难清理
18、玻化砖就是在抛光通体砖上加石英晶体等,蒙娜丽莎的好,打折后75元/平。为防止深色的水掉在砖上渗进去,第一次保洁时打一遍腊(一定要好腊好技术),砖上的微孔封住了以后就不会渗了,再打只是美观的问题,加水防滑,金舵的也不错。
19、地砖的踢脚用木的,玻化的踢脚颜色、规格合适的不好找,容易掉。木踢脚订在墙上结实且薄。
20、地砖勾缝剂用汉高勾缝剂好,5kg,39元/袋,白色的袋,好美家的便宜。
亚光防滑(瓷砖上有一层釉面):
21、厨房地砖用马克波罗(85-90/平米)的浅蓝好。罗马利奥60/平米(戚父推荐)。
22、银鲸(放在厨房)的质量不错,200X300的70/平。没有也可以用长谷小砖。瓷砖中档在40-60/平米,亚光的好,选花纹不凹陷的(尤其是厨房),这样容易保洁。罗马白色亚光200×200的48元/平(卫生间用好)。
23、卫生间墙壁上那种内陷的置物空间别废弃了,贴好瓷砖很好用很漂亮的。当然瓦工会觉得费事说“丑”、“现在不流行了”,呵呵,别上当,他想偷懒。
24、 其他同学在贴瓷砖时一定要注意以下几点:①最好自己能在现场②部分不太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等 后面,还要注意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上位置,否则将来你什么都看不到,还花冤枉钱。③墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。④一定要将地漏用 东西塞好,防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了,花了30门找管理处疏通,弄上来好多小泥块。⑤人在现场,工人不会太浪费瓷砖。贴瓷 砖时我家人不在现场,后来去看,被浪费不少砖,很是心痛,都是血汗米米呀。
25、橱柜设计人员说上下柜的背后可以涂水泥或贴差点的次砖找平,我就买了一箱次砖。但我家的工人在煤气表周边贴了深蓝色的砖(白色的挑出来给他用都不用,是熟人介绍的,不好说他)。
26、一面墙的长、高。如一个卫生间有四面墙,每面墙都要量出它的长、高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后,也可以拿到卖瓷砖的店子,他们会帮你再符合的。加5%的损耗就行。
27、卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
28、瓷砖阳角别用收边线条,要瓦工磨45度角拼接才漂亮,你不提瓦工当然选择偷懒的方法做事情。
29、 贴好后的瓷砖不能有整片砖空鼓(局部空鼓不能超过整片砖的20%),如有整片砖空鼓的需返工,一般正常情况下,每贴100片砖,墙面砖允许有1片砖是 空鼓的,地面砖允许有2片砖是空鼓的,但必须返工,返工主材(已算在损耗内)由 业主负责,如超过此范围,则主材由施工方负责。
30、常情况 下,地砖的水平度允许有2毫米的误差,地砖的缝隙须一致,砖与砖对角处应平整(允许有0.5毫米误差),厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整 外,还需水平度(允许1毫米误差)和垂直度(允许2毫米误差)要达到,卫生间、阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水。
31、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥 和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
32、阳台一定要铺磁砖!景阳台地角一圈要铺,生活阳台要铺到与栏杆同高。我家景阳台地角和生活阳台墙面没有铺,只好准备一桶外墙漆,自己定期刷新……
33、沙子应仔细过筛,不能有冰块。施工人员将根据实际施工需求适当填加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,还将瓦工施工的养护时间延长48至72小时。水泥不能在露天施工,要做好防冻。
34、窗台用长城的珠矶石,是一种800X800的磁砖。厂家切好磨边,泥工贴 的。
35、瓷砖勾缝不该用白水泥勾。没有一个月就变成黑缝,难看死了。
36、地砖铺好了要保护好,否则如果有个钉子掉在地砖上沾了水生锈,那锈渍就渗到地砖里了,我客厅正中就有两处,我跪在地上擦了很久
都没用。NND真想砍那个把钉子乱扔的工人。
37、地砖的花竟然没有对准门,偏了半块砖的位置。(装修工偷懒,没有把地砖割开拼,我们也偷懒,没有去看)千万不要相信装修工会用脑子,就算是明显错误他们也会照做不误。
38、卫生间地面如果比厅高,可以用过门石过渡解决。地砖的颜色很难找到满意的,我就没有找到,不过两种不满意的颜色交错拼花再转个45度角却能够达到我很满意的效果。这倒是瓦工自己提出来的好建议。
39、贴砖之前把墙面弄得越糙越好,这样能增大水泥和墙面的接触受力面积。具体做法是用电钻在墙面上多钻些坑出来,越多越好。现在有的装修公司把这个叫做拉毛,我没有见过具体的做法,但我家的瓦工后来跟我说那个做法就是不处理墙面,而是往墙面上先滚一遍胶,然后再把水泥甩到墙面上,水泥凝固后,就像剧院里边的墙面那样是坑坑洼洼的,然后再往这上面贴瓷砖,其实这样做并没有增大水泥和真正的墙体的接触面积,对于受力的贡献不大,所以我自己认为拉毛这种说法其实有点糊弄人。
40、贴砖时一定要求瓦工拉线,并辅以水平尺,不管瓦工自吹手艺多好,感觉多好,我建议你还是坚决[/B]要求他用工具来控制质量。我在这里有深刻的教训,当我要求瓦工贴砖时拉线,用工具时,瓦工向我保证说自己用手摸肯定没问题,结果就贴了,到最后瓦工项目成了我家装修最大的问题,修都修不好了。
41、一般承重墙面用水泥砂浆就可以,但是厨房烟道,卫生间风道,厨卫包了管道的墙面上贴砖时一定要往水泥砂浆里面添加108胶,增加粘力。
42、装修公司贴砖时,瓦工会拿着一个用大芯板做的靠尺来让你检查,验收,其实那个东西用几次就磨得不标准了,所以不能拿那个来检查贴砖的好坏,一定要用水平尺或者铝合金作标尺检验。
43、防止空鼓,检查瓷砖空鼓不能刚贴完就敲,最好等两三个小时再敲,尤其注意瓷砖的四个角。我建议大家要一块一块的敲,听到空鼓一定要返工,不要心软,因为这时候你要是凑合了,等到最后安装东西往瓷砖上打眼时你就会知道空鼓的危害了,那会儿你要是一打眼瓷砖就掉一个角,你会欲哭无泪的。
44、卫生间的地砖,因为要考虑让地漏处于最低点,所以铺砖时要放坡度,我用的30厘米——0厘米的大砖感觉不太好,也许用小点的砖放坡比较好。
45、客厅中铺60*60的抛光砖,水泥加上地砖的厚度最少必须铺多少厘米?
答:最少3cm。
46、我要铺陶瓷耐磨地板砖了,采用干铺的方法,铺前地砖需要浸水吗?怎样浸?答:需要浸水,以浸水后不冒泡为准。一般大约要15-30分钟。
47、 现在的地砖都是用干贴法,缝隙较小,所以让地上的缝较少好看一些。请问干贴法是怎么铺瓷砖的?答:瓷砖黏着剂的使用也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。瓷砖不需要预先浸水基面不需要打湿。只要铺装的基础条件较好就可以使作业状况得到极大改善。其黏结效果也超过了传统的沙浆水泥,特别适用于作业小工作环境不理想的中小工程和家庭装修。
48、贴瓷砖的水泥砂浆肯定要加胶,正式贴砖时就不用在已掺胶的水泥砂浆中再加胶了,但砖在贴之前最好用水泡一泡,等其阴干后再贴。
49、贴瓷砖的阴阳角有两种处理方法:直接用现成的阴角线和阳角线,这种做省事一些;另一种方法是瓦工把瓷砖的边磨成45度角,两块磨好边的瓷砖一碰角,一个完整的90度的阳角就出来了,这样做比较费事而且要求高。个人认为碰角的效果比较好。
50、高差不大可以用过门石解决,瓷砖的铺设高度低一点在强化地板下面。加铺垫宝找平脚感也会好一点。
51、贴砖前墙面处理将施工的墙面先铲除大白,再把墙面用水湿润,然后用1:1.5:0.2的素水泥沙浆在墙面甩浆,这样刷完的墙面不易起泡,不易开裂。事先跟工人应该明确的是:墙面基础怎样处理、裂缝用什么办法解决、刮几遍腻子、刷几遍墙漆等等。
52、水泥超过出厂期三个月就不能用了,不同品种、标号的水泥不能混用,黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了
53、一面墙上不能有两排非整砖,擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理,墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖地漏
地漏:要买水封防臭的,别买盖板防臭的,买方形的,圆形的不好切砖。绿馨家园建材城(西四环四季清桥西北角)的“松山地漏”和合叶好。
马桶安装前的那个洞是很大的,大到地漏盖子都能够掉下去,如果你的地漏已经安装而马桶没有装,千万注意地漏盖子,或者把地漏盖子收起来别处保管也好。
78、而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
盥洗台是墙排水还是地排水,要事先定下来。原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话,最容易泛水。
如果地漏原来发展商已经装了那种妨臭的“碗”,千万别取出来。
至于地漏泛味我建议用深水槽地漏,5公分深水槽就很好用,当然还得定期往地漏里灌。
79、防水做完待干后,进行“验水”试验,时间为48小时,48小时后到下一层屋里去看,如天花没有湿痕,则可通过,反之则需重做防水层。最容易漏水的地方就 是 “地漏”处。
一定要将地漏用东 西塞好,防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了,花了30门找管 理处疏通,弄上来好多小泥块。
卫生间的地砖,因为要考虑让地漏处于最低点,所以铺砖时要放坡度,我用的30厘米——0厘米的大砖感觉不太好,也许用小点的砖放坡比较好。
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