来到桑塔-埃乌拉利亚主教堂前，因为有圣家族大教堂的光芒，原本应该是本地最大教堂的它，只能低调地矗立在这儿，今天是周六，教堂里面有做弥撒，不能进去，小于就带着我们溜着外墙边走。
这里是老城了，一些古罗马时的残垣断壁还保留着，地上的几个金属字母是“巴塞罗那”。墙壁上的雕塑和瓷砖画讲述着老城的历史。
主教堂后面是大名鼎鼎的圣埃乌拉利亚修道院，它是桑塔-埃乌拉利亚主教堂的附属建筑，建于1450年前后。
院墙上的侧门开着，墙内是高大的哥特式回廊，上面是哥特风格的尖顶肋骨交错拱顶，回廊里面是庭院，这座大教堂有5条以上拱式回廊，回廊里面围着一处方形水塘，几只白鹅悠闲地在水中游荡，旁边立有一尊加泰罗尼亚的保护神圣乔治屠龙的雕像，建筑气势恢宏壮观。
回廊里还有很多小礼拜堂，里面供奉着各手工业行会的保护神。
圣埃乌拉利亚（Santa Eulalia）是巴塞罗那的守护神，13岁时为教殉职，被安葬在修道院的地下室，所以现在修道院里养了13只白鹅纪念她。据记载，因信仰不同当时的罗马政府把埃乌拉利亚赤身露体地绑在广场上来羞辱她，但上帝在春天降下雪花遮住了她的躯体；于是恼羞成怒的罗马人把她塞进装满刀子的木桶里，从山上滚下来，就这样她以身殉道，后被封为圣人并成为了巴塞罗那的守护神。
老城里的老建筑有的是真漂亮，像这座骑楼，说因为街两边的房子都是政府部门，总要相互联系，为了方便盖起了这座精致的骑楼。
巴塞罗那市政厅就在附近，市政厅上飘扬着三面旗帜，中间一面是西班牙国旗、左边的是加泰罗尼亚区旗、右边的是巴塞罗那市旗。新古典主义的正立面前四根爱奥尼柱顶起门楣，门楣上的雕塑很漂亮。
市政厅对面是加泰罗尼亚政府宫，政府大楼上悬挂的是西班牙国旗和加泰罗尼亚区旗。在中央阳台上方的壁龛里，是一尊生动的19世纪雕塑《圣乔治骑马屠龙》。这是欧洲少数兴建于中世纪、同时至今仍在使用的政府建筑之一，并且仍是最初的机构在使用。
从两座楼之间的缝隙里闪出大王宫古老的身影，大王宫曾经是巴塞罗那伯爵以及阿拉贡国王的住地, 现在宫殿里有一座很棒的巴塞罗那历史博物馆。别看大王宫已经老旧不起眼了，500多年前，伊莎贝拉女王就在这座王宫里接见了哥伦布。1493年哥伦布第一次从美洲远航归来, 正是从这个台阶进宫去觐见伊莎贝拉女王, 向她报告发现了“西印度”（其实不是）。王宫前面是国王广场。
巴塞罗那的凯旋门。这座土红色的建筑是作为1888年巴塞罗那世博会的主 要入口而建的。它坐落在宽阔的林荫大道的一头，另外一头通向城堡公园。当年世博会也正是在这个公园举办的。
从老城走出来，来到一条宽敞的大马路旁，路旁的房子高大华丽，往前走了不远看到米拉之家的上半部从树叶上露出来，我们只外观米拉之家，所以就站在街口拍了几张照片。
米拉之家
米拉之家是高迪为富豪米拉设计的，也是高迪设计的最后一栋私人豪宅。米拉之家的外墙是白色的，像海浪般的起起伏伏，阳台的围栏是很复杂的铁艺活儿，类似现代派的作品。都说米拉之家的屋顶很精彩，远看屋顶上的人不少，那几尊烟囱确实是高迪“范儿”，可爱、童真。这座建筑物彻底放弃了直线，以弯曲的曲线为主调。
米拉之家旁边就是感恩大道，感恩大道不在老城里面，是在扩建区里，圣家族大教堂也在扩建区里，扩建区就类似北京的长安街延长线，老城不够使了，就把城墙拆了，修好道路，两边盖房子，慢慢地就火起来了。19世纪，富豪们都来这里买下二手房，各自请来顶级建筑师破旧立新，盖起豪宅。有钱就任性，我的房子我做主，想怎么盖就怎么盖。在20世纪初，感恩大街上风格各异，互不搭调的豪宅陆续盖好了，其中就有巴塞罗那最重要的四位现代主义建筑师的建筑：蒙塔内尔、高迪、卡达法尔克和安瑞科。后来这个社区被称为不和谐社区。
巴特略之家
非常遗憾高迪的巴特略之家正在维修，看不到了，过。
（放一张网上搜的巴特略之家的图片）
阿马特耶之家
旁边的是阿马特耶之家，建筑师是卡达法尔克（Puig i Cadafalch），阿马特耶是巧克力大亨、艺术收藏家，同时还玩摄影。他买下了这栋原本建于1875年的二手房，委托卡达法尔克设计。之前卡达法尔克已经小有名气，是罗曼式艺术的知名专家。
卡达法尔克吸取了低地国家和传统哥特式的元素，将阿玛特耶之家设计成一座极具巧克力屋式的新哥特房子，顶部采用从荷兰城市建筑借鉴而来的阶梯式三角墙，加上华丽的马赛克拼图。窗框是哥特式风格的，都装饰了精美的雕塑。1898年完工。
莫雷拉之家
在一个街口拐角处的一幢大楼非常华丽，这是莫雷拉之家，看看柱头上的围绕的花朵，看看那些精雕细刻的装饰，是不是有点眼熟？对，它的设计师就是路易·多梅内克·蒙塔内尔。
房子原来是肥皂大亨罗卡莫拉的宅子，1902年被弗朗西斯卡·莫雷拉买过来了，就委托蒙塔内尔设计，当时的蒙塔内尔比高迪牛，高迪那时候还是个小学徒，而蒙塔内尔已经完成杰出的作品三龙城堡。
1904年老莫雷拉挂了，儿子其子莱奥·莫雷拉继承了房产，1905年房子建后好就以儿子的名字命名，他的名字莱奥·莫雷拉翻译成中文，就被称为“狮子和桑树之家”。 1906年获得了巴塞罗那市政府授予的“年度建筑艺术大奖”。这是“不和谐社区”的五座建筑里唯一获得此奖的一个，后来有人评价此建筑说是“帕劳音乐厅的缩减版”。
马拉格里达之家
感恩大街27号是能与不和谐社区那几栋建筑并驾齐驱的建筑，它是烟草大王的宅子马拉格里达之家，
马拉格里达是位烟草商，他在阿根廷创建了巴黎卷烟，发财后回到巴塞罗那，就在感恩大街上购买了地产，1908年请了建筑师华金·科迪纳为其设计，为了纪念这位设计师，这栋房子由此也成为“科迪纳宫”。
建筑风格是巴洛克加现代主义，带有曲线型设计的阳台和飘窗，华丽丰富的雕刻，阳台扶手铁艺也在当时领风气之先。
一层正门口上雕塑上，有两只鹰在对视，这是安第斯山的秃鹰和比利牛斯山的鹰瞪着对方，似乎象征马拉格里达在新旧大陆两处的生活。
在二层的窗楣上，隐约看到刻有象征西班牙和阿根廷的人物雕像。正面这些雕塑由雕刻家Pere Ricart完成。
使劲仰起头看到顶部有个穹顶，穹顶上有个华美的风向标，好像是铁艺的，与阳台扶手铁艺呼应，非常搭。据说顶部的风向标原来是金色的， 1927年重新制作顶部的时候，雇工了一位学徒做的设计，这位学徒后来成为名家，叫安东尼·克拉维，曾两次提名奥斯卡奖。
十字街口的这栋高楼先前是恩里克·罗萨达之家，自1870年开始建造，是感恩大道上最早建的一栋建筑。几经易主，到了1998年之后，Zara便在此开设巴塞罗那最大的旗舰店至今。
罗萨达之家旁边的那座正在修建的建筑是罗卡莫拉之家，是感恩大道上最大的私人建筑，建于1914至1917年之间，安东尼·罗卡莫拉是当时是西班牙最大的肥皂生产商，占据西班牙肥皂出口的90%以上，那时候的西班牙人、古巴人、波多黎各等地的人，都用过的罗卡莫拉肥皂吧。是由巴塞高达兄弟华金和博纳班图设计的。
感恩大街的一溜“家”的第一层很多都是世界名牌的商店。
这家是巴萨的专卖店，喜欢足球的大树扭头就进去了，挑了一件梅西的十号球衣，穿上很拉风的。
加泰罗尼亚广场
广场的中心用花砖铺成大圆形，上面密密麻麻的净是鸽子，所以这里也被称为鸽子广场。
一个胖胖的小男孩不断的跟爸爸要食物喂鸽子，可爱极了，小孩的童真里保留着与动物的亲近感。
广场的另一角有个梯形水池，池中有座白色大理石的雕塑，一看，我觉得有点眼熟，记得在大英博物馆的希腊馆里见到过一尊雕塑，姐俩的姿态很像，以为是仿品。
网上查到的资料说，雕像叫《女神》，是“是加泰罗尼亚的雕塑家艺术家约瑟普·克拉娅·阿亚特斯最具代表性的作品。艺术家通过新古典主义的手法，将女性形象极致的美表现出来，面部表情是内省，冥想或怀疑，因此具有“谜”的绰号。1928年作品完成后，因是裸体，受到道德部门强力的批评，3天后被迫撤走，直到1929年5月19日即国际展览开幕前一天，才被放回广场。现在它已经成为巴塞罗那的代表性标志之一。”
可是我还是觉得“她们”有点像……
这座雕塑就完全看不懂了，两个楼梯倒扣在一起？前面有座青铜的头像，看来是纪念某个人的碑。
纪念的是加泰罗尼亚共和国总统弗朗西斯卡·玛斯亚，他是位军人同时也是加泰罗尼亚独立主义者。
这个纪念碑雕塑的作者就是圣家族大教堂受难面的雕塑艺术家苏比拉克，他1991年接手了这座纪念碑的设计。纪念碑的上部倒置的楼梯，楼梯底部的三个台阶嵌入了底座，象征着弗朗西斯卡·玛斯亚执政三年时间。在底座上刻写着“加泰罗尼亚致敬弗朗西斯卡·玛斯亚”。楼梯最顶部则是处于未完成状态，也代表了加泰罗尼亚地区未完成的历史。一个个台阶则是加泰罗尼亚一步一个台阶走向未来。
太深了，一座加泰罗尼亚独立主义者的纪念碑屹立在市中心……
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