新时代的设计总监需要设计、创意、营销、造型、广告、店铺陈列等，可能除了直接销售的工作之外都要负责。其手下还有设计师主管，各种设计师等，而创意总监要配合营销总监、销售总监等一起制定各种策略，如果你仅有设计才能，在今天的时尚界你只能做最底层的设计师。
刚刚当上Burberry集团CEO的Christopher Bailey师承Tom Ford。这位老师就是上述“设计总监”这项职位的“鼻祖”。在1990年代是Tom Ford让Gucci起死回生，与Gucci当时的CEO Domenico De Sole一起收购了YSL，才有了现在叱咤风云的大型奢侈品集团Kering
这个月，时尚圈有三件大事：LV设计师Marc Jacobs离职自立门户公开募股；Balenciaga前设计师Nicolas Ghesquière带着前东家的700万欧官司入职LV；Burberry集团CEO跳槽去Apple，设计师升任CEO……
这正提示着我们，成批贩卖logo手袋的疯狂扩张时代已经过去了，奢侈品集团开始认识到设计师的价值。那么，他们所期待的新兴设计师是什么样呢？
“时尚与足球很相似，不夺冠，无意义。”——Diesel集团的董事长Renzo Rosso
巴黎时间10月2日，Marc Jacobs发布了最后一季Louis Vuitton系列，结束了他长达16年的LV设计总监工作。如果说Marc Jacobs在LV的16年代表着奢侈品大跃进、logo泛滥的时代，那接下来我们也许要进入到一个全新的时代了，这必然是一场新的资本混战。在这场战役中，最宝贵的资源是什么？不是logo，而是人才。
就像当年欧洲那些足球队俱乐部所干的事情一样，奢侈品集团开始了一轮腥风血雨的“人才争夺战”，当红设计师成为争夺的重要资源。清理一下最近一年的新闻，简直就是一场时装界的大洗牌：
1. LVMH集团旗下品牌Louis Vuitton艺术总监Marc Jacobs离职，自立门户，开始筹划他的个人品牌集团Marc Jacobs International公开募股（IPO）独立上市，分析师预估Marc Jacobs一旦IPO成功，将直接让LVMH巨额套利
2. LVMH的死对头Kering集团旗下品牌Balenciaga前设计师Nicolas Ghesquière带着和前东家的700万欧元官司入职Louis Vuitton，接替Marc Jacobs的位置
3. 年轻的华裔设计师Alexander Wang接替Nicolas Ghesquière执掌Balenciaga
4. LVMH宣布聘请Darren Spaziani担任纽约品牌Proenza Schouler的配饰设计总监，他曾服务于Louis Vuitton和Balenciaga
5. LVMH聘请英国新锐设计师J.W.Anderson接掌Loewe，他的前任去了Coach
6. LVMH参股新锐品牌J.W.Anderson与近年来热卖的鞋履品牌Nicholas Kirkwood；
7. Kering集团参股了大热的英国设计师品牌Christopher Kane和纽约华裔新势力Altuzarra
8. Burberry集团CEO跳槽去了Apple，年轻的设计总监Christopher Bailey成了CEO
9. Jil Sander的设计师Raf Simons被LVMH集团旗下品牌Dior挖角，创始人Jil Sander女士回品牌救场，前几天也传出她第三次从品牌出走，年轻的英国女设计师Simone Rocha被看好接棒
10. Kering集团任命Hedi Slimane接掌YSL，前任设计师Stefano Pilati出走Zegna
11. 年轻的华裔设计师Jason Wu入主德国老牌Hugo Boss
12. 中国设计师殷亦晴有望执掌法国老牌时装Leonard
13. 有中国血统的设计师Geraldo da Conceicao出任Sonia Rykiel设计总监
14. Aeffe集团任命潮牌设计师Jeremy Scott取代了为Moschino服务了20年的设计师Rossella Jardini
15. Aeffe集团任命意大利年轻设计师Fausto Puglisi接掌法国时装老牌Emanuel Ungaro
16. Diesel从Thierry Mugler挖角Nicola Formichetti作为创意总监，这位仁兄最有名的头衔曾是“Lady Gaga的造型师”
17. Diesel集团控股的Maison Martin Margiela有意向启用英国新锐设计师Marios Schwab
你看晕了么？这些条目都有着隐秘的联系，老牌时装屋都在启用年轻红人，LVMH、Kering、Diesel、Aeffe这些奢侈品集团，四处挖角，把那些走俏的独立设计师收入囊中。设计新血是他们未来市场争夺战的秘密武器。
Kering集团在今年控股和参股了Altuzarra与Christopher Kane，他们的高层表示，未来的收购倾向是那些中小型的、具有巨大开发潜力、热切希望在时尚界获得成功和影响力的品牌。他们在2000年收购了Balenciaga和Alexander McQueen以后，两个品牌的规模分别翻涨了11倍和12倍。Kering集团希望能帮Altuzarra与Christopher Kane这两个品牌成长为未来的Alexander McQueen或Stella McCartney。
过去两年多里，意大利Diesel集团的董事长Renzo Rosso一直在密切关注英国的新锐设计师J.W. Anderson和Nicholas Kirkwood。然而最终，LVMH以迅雷不及掩耳之势控股了Nicholas Kirkwood，参股了J.W. Anderson并将后者任命为Loewe的创意总监。Rosso表示：“没想到LVMH会行动得如此迅速，他们这么做无非是防止这些人才被竞争对手抢去。”
J.W. Anderson进入LVMH集团之后，曾向媒体表示：“LVMH就是奢侈品行业的牛津大学。”LVMH想把他培养成为第二个Marc Jacobs：1997年，Marc Jacobs接手LV时，仅仅是一个圈中人才听说过名字的人。而如今，他和LV都是业界最不能忽视的名字。LVMH的时装部CEO Pierre-Yves Roussel说：“这表明了一件重要的事，投资要趁早。Marc在LV学到了很多，这也将帮助他打造自己的品牌。”当Marc Jacobs开始创牌的时候，还是盘市值不过2千万的小生意，现在，它的销售总额已经接近十亿美元。Marc Jacobs的个人品牌Marc Jacobs International如果公开募股成功，还会给LVMH集团带来巨额收益。正是Marc Jacobs这些设计师的存在，才让LVMH的身价高达630亿欧元。
由此可以清晰的看到，成批贩卖logo手袋的疯狂扩张时代已经过去了，奢侈品集团已经清醒地认识到新兴设计师品牌潜在的商业价值，以及老牌时装屋需要注入什么样的新鲜血液。
一个抢手的设计师应该什么样？
在Nicolas Ghesquière刚刚离任Balenciaga时，品牌CEO曾向媒体表示要找一些“具有全球思考的人，一个全球公民，一个懂得数字世界的人、一个知道零售和时尚未来方向的人”。这“三个一”基本可以理解成为当今奢侈品牌对设计师的期望。
当得了CEO 玩得转数字世界
正如Suzy Menkes在《国际先驱论坛报》写道：“论今天时尚界，即便是最具创意的天才设计师与品牌之间的关系，也和高管与品牌的关系大同小异，都不再是长期合作伙伴的关系，大家更像是一个真正的职业经理人。”
新时代的设计总监需要设计、创意、营销、造型、广告、店铺陈列等，可能除了直接销售的工作之外都要负责。其手下还有设计师主管，各种设计师等，而创意总监要配合营销总监、销售总监等一起制定各种策略，如果你仅有设计才能，在今天的时尚界你只能做最底层的设计师。
刚刚当上Burberry集团CEO的Christopher Bailey师承Tom Ford。这位老师就是上述“设计总监”这项职位的“鼻祖”。在1990年代是Tom Ford让Gucci起死回生，与Gucci当时的CEO Domenico De Sole一起收购了YSL，才有了现在叱咤风云的大型奢侈品集团Kering。
Christopher Bailey有些什么样的才能呢？秀场直播、T台款预定、科技化概念的零售店都是Christopher Bailey的杰作，而这些正在成为奢侈品以及时尚零售商的基本模式，对未来趋势（不是所谓的时装趋势）的把握。这是所谓的时尚大帝Karl Lagerfeld和Marc Jacobs所不具备的才能，所以他们永远只能是设计师，而不是CEO。
卖得了萌 气质胜明星
一个设计师如果只被登在《WWD》或者《纺织报》上，那他必然成不了“当红设计师”。当红的概念是什么样呢？那些不是品牌消费者、圈中人，都能指着他说：“这个人我知道。”
像Alexander Wang那样蹦蹦跳跳、娇声细语卖萌赚眼球；像Marc Jacobs那样登上杂志大谈隐私，每回换男朋友都能登上娱乐头版；像Karl Lagerfeld那样养只猫都能成为新闻，头像被印在各种地方；像Olivier Theyskens那样剪个头发都能成新闻，在instargam上传一段躺在被子里的自拍都能被点无数个赞……
新时代的设计师更像是一个艺人，你得长得好看、穿得有强调、说话讨人喜欢、有大量的名人朋友。消费者不仅是顾客，更是他的粉丝，他的爱慕者，这比追求logo更有号召力。
够年轻 够潮 还得是个世界公民
记得去年Alexander Wang入职Balenciaga时，持有品牌的Kering集团CEO Francois-Henri Pinault表示：“Alexander Wang有着中国的文化背景，又是在美国长大，他的设计让我看到了无限的可能，……我看中的就是他很年轻，而且他的品牌成长于纽约，这能为Balenciaga品牌的全球化奠定很好的基础。”
多元的文化背景、年轻的头脑，是一个设计新星的利器。够灵活、够新潮，能准确抓住时代的脉搏，知道未来的方向，能够有多种文化视野，能够超越品牌固有模式。当一个设计师不再是X国设计师时，当他是一个世界公民时，他才能站得更高，看得更远。不是么？
这就是为什么在纽约开潮店Opening Ceremony的华裔双人组Humberto Leon和Carol Lim能让Kenzo成为全球最火的潮牌；这就是为什么Moschino在30年大秀之后，立即把设计师换成了精灵古怪的潮牌设计师Jeremy Scott；这就是为什么Balenciaga毫不犹豫的选择了Alexander Wang……
