在与爱好摄影的网友交流时，经常听到大家抱怨自己拍摄的照片不清晰，很难锁定焦点等问题。大部分人会把这些问题的产生归咎于拍摄设备。当然拍摄设备也是一种可能性，但是，在我看来大部分是由于个人操作不当造成的，是由于对相机的自动对焦系统缺乏必要的了解，从而才会出现照片不清晰和跑焦等现象。如果您曾经或者经常出现这种现象，请照对照我以下讲解的这些方法和技巧，能够找出真正的原因，拍摄出清晰完美的作品。
这个是最容易被大家忽视的问题，甚至在目镜看到模糊的图像时，会认为是相机出现问题，而忽略了目镜屈光度的调整。俗语说：“工欲善其事必先利其器”，一定要先保证自己看到的物象清晰，拍摄出来的照片才会清晰。在目镜中看到模糊的图像您永远也不会知道自己拍摄的图像是否清晰，目镜也就失去了应有的作用。
在目镜侧面（如下图所示）是一个小轮子，用于根据视觉调整目镜的焦点。
屈光度调整具有很大的范围，许多相机制造商都设定在-5至+4范围内为您调整到合适的范围，主要是为眼睛近视或者远视的用户提供方便。因此有时您用别人的相机时会出现用目镜看到场景模糊而拍摄却清晰的现象。因此，要拍摄出清晰图像，首先要保证通过目镜看到的图像是最清晰的状态。
我们使用取景器不仅可以构图，还可以看到对焦点和测光值。闪烁的红点可以使我们知道焦点在哪里。相机可以自动选择焦点。用户也可以更改对焦点和对焦模式。主要取决于拍摄的想法和目的。取景器会向您呈现测光的场景是否正确，使用正确测光模式非常重要，测光模式主要有以下三种：
评价测光模式：可测量场景中多个点的光强度。然后将结果合并后实现正确曝光。
中央重点测光：可以使用场景中央60-80％的区域进行测光，此模式受边缘影响较小。
点测光：相机将仅测量很小的场景区域（取景器区域的1-5％）。该点是可以是中心，也可以选择一个新区域。
可以依据拍摄题材的类型选择使用。
大多数的相机自动对焦系统都有一定程度的误差，并且由于受镜头移动等影响，实际拍摄照片可能会超出最佳对焦点。此时，您可以通过手动对焦镜头进行调整使其接近清晰对焦，然后让自动对焦系统完成其他任务，以帮助实现对焦误差的最小化。
高端镜头具有的一个锁定自动对焦的功能，锁定后也可以进行手动操作。便宜的镜头一旦进行锁定，就无法再手动进行对焦，但这是确保对焦尽可能完美的好方法。
自动对焦系统在具有一定对比度的边缘线附近，能够非常容易的清晰对焦。使用自动对焦时，具有边缘对比度的区域是平滑宽阔区域的2-3倍。在对焦时请记住这一点。如，将焦点放在某人的鼻梁上，人的眼睛也在传感器有效反应的区域内。那么自动对焦点将锁定在眼睛上而不是鼻梁上，因为它的边缘对比度比鼻子的对比度要强。在一般拍摄时这并不重要，但是如果拍摄非常浅的景深作品时，则会有较大的影响。任何有对比反差的东西都能非常容易的实现自动对焦。因此，找拍摄主体的边缘线对焦，是拍摄清晰图像一个技巧。
除非您要在极快来不及反应的情况下拍摄，要做到令人难以置信的快速对焦，否则最好避免使用“全点对焦”。因为此模式不知道您想对焦什么，通常会对焦在距离相机的最近地方。虽说有时候是您需求的，但在大多数时候都不会对焦在自己想要的焦点上。
在相机上都会有个焦点锁定功能，利用它可以方便我们重新构图。我也总是通过使用中心对焦点来进行对焦和重新构图。针对这个观点，我进行了实验。实验的结果是在所有镜头中，使用中心点进行对焦再重新构图主体更为清晰。从焦距17mm到200mm，从微距到30米的距离都得到相同的结果。
在每项测试中，使用中心对焦点不重新构图都会生成最清晰的图像。接下来最清晰的是使用中心对焦点对焦并重新构图，最不清晰的是在对象上使用外部对焦点。因为除了佳能1Ds Mark III或尼康D3X等高端型号外，中心对焦点的灵敏度是其他外围对焦点的好几倍，并且是更精确的交叉点。另一个原因可能是大多数镜头的中央最锐利，而外围则会降低。因此，既然要重新构图，请一定使用中心对焦点对焦，这是确保拍摄清晰的一个很重要的技巧。
关于微距的拍摄和对焦：由于景深非常浅并且镜头与被摄物体的距离非常近，因此应该使用三脚架和手动对焦来拍摄。
大多数数码单反相机至少具有三种对焦模式。
第一种类型是“单次自动对焦”（佳能）或“单次伺服”（尼康）。在这种模式下，假定对象静止不动。对焦锁定，显示屏下方将显示确认灯，然后快门打开完成拍摄。如果没有对焦锁定，则无法完成拍摄。
第二种类型是“ 人工智能伺服自动对焦”（佳能）和“连续伺服”（尼康）。在此模式下，假设您的拍摄对象处于运动中。相机将寻找具有对焦点的拍摄对象，并且焦点将不断变化以跟随拍摄对象，但永远不会锁定。即使没有合焦，快门也会闪光。
第三种类型是“人工智能自动对焦”（佳能）和“自动伺服”（尼康）。最适合拍摄会突然进行运动的物体，当物体静止不动时该模式将锁定对象，如果对象突然移动，它将进入智能对焦模式以跟踪对象。
依据拍摄主体的状态选择不同的对焦模式，是拍摄出清晰照片的必要条件。
使用较小光圈的大景深可以增强图像的清晰度，但是请记住一件事：无论景深如何，画面中都只有一个焦点。因此，无论您使用何种光圈，都应始终练习良好的对焦技术。而不能因为是大景深而忽略对焦点的使用。
使用三脚架或稳定的姿势拍摄
照片不清晰的大部分原因是相机不稳定造成的，因此使用三脚架或者稳定的拍摄姿势对于拍出清晰的照片会非常重要。对于三脚架的使用，一开始我是有排斥态度的，因为它不但笨重不方便携带，而且还会影响我的拍摄方式，但是在光线不好或者夜间拍摄延时、合影等的情况下一定要使用。如果在光线良好也不能掉以轻心，而是用使用最稳定的姿势拍摄：一只脚稍稍伸出到另一只脚的前面，手臂要靠紧身体两侧，而不要悬空，并且体重集中在双腿上，按动快门时尽量做到只有手指动。
在平时我们会听到有的摄影师经常吹嘘自己只用手动对焦，而从不使用自动对焦，其实不是这么绝对的。在大多数情况下，手动对焦确实可以实现最佳和最精确的对焦。实际上，如果您查看非官方的自动对焦规格说明，就会发现它们不是100%精确。现在，许多新相机都带有“实时显示”功能。这个功能对于手动对焦来说非常有用。它放大显示对焦区域，能够让手动对焦变得更加精确。
但是，对于很多摄影大师推荐的在任何情况下都使用手动对焦我是不赞同的，毕竟手动对焦会影响拍摄速度，从而错失难得的拍摄机会。就像使用光圈优先或者快门优先模式一样，如果相机能够很好做到的就交给相机来做吧。
对于拍摄人像（大头照）的对焦点，这个已经有广泛地共识：眼睛。对于其他人像，除非希望将图像的“焦点”置于其他身体部位，否则焦点仍然是面部。将焦点集中在最能吸引观众眼球的区域。
在风景拍摄中就要灵活运用，但是您仍然遵循以上的规则。请不要认为“这是一个广角风景，对焦在无限远即可”。如果前景有有有趣的主体，请对焦在该主体上，如果前景物体没有清晰对焦，则会使图像混乱，因为我们会看到远处的物体比远处的物体更清晰。如果近景没有鲜明的主体，通常可以将焦点置于图像近端三分之一处。
实际上对焦和清晰度是两码事。
在前期拍摄中如果图像的对焦点区域不清晰（跑焦），则无法通过后期锐化使其清晰。但是通过后期的锐化可以明显提升整个图像的清晰程度。大多数RAW图像都需要某种类型的锐化。无论您使用智能、蒙版还是高通滤镜技术，大多数RAW图像都会有所提升。但是，随着相机质量的提升，我发现对锐化的需求越来越少，现在仅在约25％的图像中使用它。
还请记住，是否锐化取决于照片的用途。网络或者移动媒体使用，则根本不用考虑锐化，如果您打算将图像出售、参加比赛或者要进行大尺寸的高清打印等，则需要一定程度的锐化，但不要过度而改变作品的自然面貌。
快门速度是另一个导致清晰度不足的原因。如果您没有足够的快门速度来克服手部的运动（抖动），则图像会变得模糊。对于标准和广角镜头，大多数人可以用手动1/30秒至1/60秒拍摄出较为清晰的图像。
对于长焦镜头，则快门速度要快许多。一般规则是“安全快门为焦距的倒数”。如，如果您使用200mm镜头，请以每秒1/200秒的速度拍摄，但最终还是取决于您握持的稳定能力。还有一点取决于被摄对象的距离，被摄对象的距离越远，抖动会越被放大会更模糊。如果拍摄移动物体，快门速度不够的话，就是保持相机静止不动或使用三脚架都会无济于事。大多数情况下至少在1/250以上，但这取决于拍摄对象移动的速度。
镜头上的图像防抖系统可以辅助您提升图像质量，但是使用高速的快门时拍摄清晰图像的关键。
正确的曝光和充足的光线（所有摄影的精髓）对于拍摄出良好的对焦和清晰度的作品至关重要。如果曝光不足或光线暗淡，即使满足其他对焦标准，图像也不会清晰。
拍摄设备实际上很少出现问题。由于相机通常会更换镜头，因此无法始终与不同品牌的镜头完美融合。有时候，即使是相同品牌镜头也不能表现完美。
比如，佳能50D和1D / Ds Mark III等相机可以对多达20个不同的镜头进行前后对焦的微调，因此，如果您每次都看到对焦点总是在拍摄主体的前面，则可以进行调整。如果情况比较复杂，找不到是镜头还是相机原因，则应将其送去维修
在本教程中，我已经介绍了关于图像不清晰的好多原因，希望您对于对焦和图像的清晰度有个更加清晰的认识，以改变你在拍摄时许多错误的做法，拍摄出清晰完美的图像。
如果您有其他拍摄技巧，或自己比较满意的摄影作品，请在讨论区分享给大家。
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