第二章 人体结构分析与人体测量
第一节 人体基本构造与表面形态
服装构成的依据不是某件衣服的裁剪数据和公式，而是人体按照系统方法的要求，应该上具有标准特征的人体。纸样设计是依照纸样构成的基本模型即“基本纸样”而设计的。基本纸样是理想实体的展平，理想实体又是人的体型和基本机能的高度集中。归根到底，人体是纸样设计的唯一根据。服装构成的人体工学是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问，它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础。掌握了这一理论可以从根本上理解纸样设计的原理和实质，并能从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计的原理和实质，并能从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计构思。
制约服装结构的基础是人体的基本构造，换言之即构成纸样原理的基础是人体基本构造所形成的外部形状和运动特征。
一、骨骼
由于单位骨骼是人体内唯一固定的形体，人体的运动机能就必须是由这些固定的骨与骨连接的关系而产生，这对于服装造型结构和运动结构的设计有重要的指导意义。因此，探讨人体骨骼连接构造对于纸样是十分重要的。这里只对作用于服装结构产生影响的骨骼和骨系关系加以说明：
１、头骨：与服装关系不大。
２、脊柱：是人体躯干的主要骨骼。对服装产生影响的主要是颈椎与腰椎。
颈椎共有七块，第七颈椎从上往下尤为重要，它是头部与胸部的连接与交界点，所以构成基本纸样后中心线的顶点，也就是测量后衣长的起点。
腰椎共五块，第三快是腰部与胸部的交界点，所以，是腰部最细处，是测量腰围线的理论依据。
3、胸部骨系：是构成胸廓骨架的骨骼系统。
（1）锁骨：位于颈和胸的交界处，共有一对。在服装结构中，为服装前颈点的位置点标准。外端与肩胛骨、肱骨上端会合构成肩关节并形成肩峰，即服装结构中肩点标准肩点位置点。
（2）胸骨：是肋骨内端的会合的中心区，是人体的前中心线。
（3）肋骨：共有12对24根，其形状呈竖起的蛋形。认识这一特点对理解服装的胸背造型是极为重要的。
（4）肩胛骨：共有2块。形状为上部凸起的倒三角形，是肩与背的转折点。在纸样设计中常作为后衣片肩省和过肩线的依据。
4、上肢骨系：呈现左右对称状态。
（1）肱骨：上端与锁骨、肩胛骨相接形成肩关节，并形成肩凸，是上衣肩部造型的依据。
（2）尺骨和桡骨是前臂的骨骼。它们相接后形成肘关节与腕关节。肘关节是袖弯与袖省设计的依据，腕关节的凸点是基本袖长的依据。
（3）掌骨：与服装关系不大（略）。
5、骨盆：骨盆结构中的两侧髋骨与下肢股骨连接，形成大转子。它是测定臀围线的标准位置。
6、下肢骨系：
（1）股骨：是大腿的骨骼。与服装关系不大（略）。
（2）髌骨：也称膝盖。是下装结构设计中造型变化的依据以及长度确定的依据。
（3）胫骨与腓骨为小腿骨骼。腓骨与踝骨会合处的凸起点是结构设计中裤长的基本点。
（4）踝骨与服装的关系不大（略）。
综上所述，人体的基本骨架以及运动特征构成了与服装纸样设计相关的基本结构点。即：
二、肌肉
如果说了解人体骨架是认识人体运动机能在纸样设计中的制约作用的话，那么，了解人体肌肉的构成则是理解服装结构设计如何体现人体造型美的需要。由于人体肌肉的结构很复杂，这里主要介绍躯干及颈部肌系和服装相关的表基层。
1.胸锁乳突肌：与锁骨构成的夹角在肩的前面形成凹陷，因此，对于合体服装要在此做技术处理—靠近颈侧点的前肩线1/3处要做“拔”的处理。而与此对应的后肩由于有肩胛骨，使人体的肩部形成了前凹后凸的肩部造型。这是合体服装的纸样设计中肩线前短后长的原因。
2.胸大肌：由于是胸廓最丰满的部位，特别女性被乳房覆盖显得更加突出，因此，成为测定胸围线的依据。
3.腹直肌：结构与相关肌与相关骨系结合：一是形成了腰凹—测量腰围的依据。二是形成了腹凸—测量腹围的依据。而腰凹与腹凸的形体特征对纸样设计是很重要的。
4.腹外斜肌与前锯肌：由于其处相关的接合处形成了躯干中最细的部位，因此，测量腰围时以此处为依据是很合理的。
5.斜方肌：是人体背部较发达的肌肉，男性更为突出。因此，可以影响肩部和背部的结构造型。同时，斜方肌与胸锁乳突肌的交叉结构，形成了颈肩转折点—即颈侧点，是纸样设计中侧领口轨迹。
6.背阔肌：与腰部构成了上凸下凹的体型特征，因此，是纸样设计中背部的依据。
7.臀大肌：是臀部最丰满处，是测量臀围的依据。
总之，从静态观察人体体形特征，可以看出：
综上所述，人体躯干肌肉的形体状态构成了与服装纸样设计相关的设计基础与修正基础：
归纳起来，就其人体体表形态来看，可以将人体表面归纳为许多非标准的球面或非标准的双曲面，如图。
属于球面的表面形态部位大致有：胸部、肩胛部，腹部、后臀部、肩端部，后肘部、前膝部、胯骨部等。
属于双曲面的体表形态部位有：颈根部、前肩凹陷、腰部、臂根部、前肘部、腿根后底部、后膝部等。球面体表的中心部位将决定服装省尖的位置及工艺归拔伸展区域，边缘部位将决定服装省口的位置及工艺归拔的收缩区域。双曲面体表形态的中心部位将决定服装省口的位置及工艺归拔的收缩区域，边缘部位将决定省尖的位置及工艺归拔的伸展区域。
在服装行业中有“男活”和“女活”之分（主要是工艺手法的区别），通常“男活”我们称为“硬活”，“女活”我们称为“软活”。这除了考虑到男女体型和功能上的原因，还跟男女纸样设计中的差异有关的。而这些又都与男女体型上的差异有着密切的关联。
（一）男女骨骼上的差异
1.男性：男性骨骼粗壮而突出，上身较发达。一般肩较宽，胸廓体积大，骨盆窄而薄。体型呈倒梯形。
2.女性：骨骼平滑柔和，下身发达，肩窄小，胸廓体积小。女性的骨盆阔而厚。体型呈正梯形。
上述男女体型的差异决定了男女服装在纸样处理上的差异。
（二）男女肌肉及表层组织的差异
男女服装结构特征，除了受骨骼的影响外，其造型特点主要是由肌肉和表层组织构造的差别所决定的。
1.男性：男性肌肉发达，颈部竖直，胸部前倾、收腹，臀部收缩而体积小，故整体特征显得平直，在服装造型中称为“筒型”。
2.女性：肌肉没有男性发达，而且皮下脂肪较多。乳房隆起，背部稍向后倾斜，使颈部前伸，造成肩胛骨突出。由于骨盆宽厚使臀大肌高耸，造成后腰凹陷，腹部前挺，故显出优美的“S”形曲线。
由于男性较平直的整体体型特征与男性心理阳刚的特性，男装的纸样设计主要在于运用材料的性能和分割技术处理上。主要是注重功能和工艺上的处理。（如推、归、拔、烫的工艺处理等）
由于女性高落差的体型变化，不经过褶、省以及分割的处理是达不到完全贴体的目的的，因此，可说褶、省以及分割的运用是女装设计的灵魂。
第二节 人体测量
一、人体测量概述
人体测量是结构设计中服装规格设计的依据，其方法正确与否不仅关系到测量数据的准确性还决定服装的最终效果，因此必须认真对待这项工作。
人体测量包括动态测量和静态测量。人体动态测量数据是决定服装放松量的主要依据。人体的静态测量数据决定服装规格的大小。
为准确地进行服装结构设计和人体测量，将人体的体表关键部位分别用一些点、线来表示，建立起一个统一的测量基准体系，以保证测量数值的准确。这些点与线我们称之为基准点和基准线。测量的基准点或基准线在人体上是固有的，不因时间、生理的变化而改变。一般多选在骨骼的端点、突起点和肌肉的沟槽等部位。
1、人体的基准点包括：
头顶点：头部最高之点，位于人体中垂线上。
颈椎点：颈后第七颈椎棘突尖端之点。
颈侧点：位于颈侧面的根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置。由于此基准点不是以骨骼的端点为标志的，所以不易确定应认真寻找。
肩峰点：也称肩端点，是肩胛骨肩峰上缘最向外突出之点。
桡骨点：桡骨小头上缘最高点。
茎突点：桡骨下端茎突最尖端之点。
指尖点：中指的最尖端，上肢在自然下垂状态时的最低点。
肘点：尺骨上端向外最突出之点，上肢弯曲时最突出之点。
乳头点：乳头的中心。
脐点：肚脐的中心。
腹部前突点：腹部中心线上最向前突出之点。
臀部后突点：臀部向后最突出之点。
转子点：大腿股骨上端向外突出之点。
膝盖中心：膝盖骨的中心。
内踝点：踝关节向内侧突出之点。
外踝点：踝关节向外侧突出之点。
脚跟点：腿后根向后突出之点。
趾尖点：脚趾向前最突出之点。
2、人体的基准线包括：
颈根线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线前面通过锁骨内侧端点上缘。侧面通过颈侧点，后面通过颈椎点。
肩线：肩峰点与颈侧点的连线。
胸围线： 人体胸部最丰满处的水平围线。
腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。
臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。
膝线：通过膝盖中心的水平线。见图28。
前（后）公主线：起自小肩线的中点，经乳高点（肩胛骨）形成的自然曲线。
（二） 人体测量工具简介
2、角度计：测定肩斜度，背面倾斜度等身体各部位角度的仪器。
3、可变式人体截面测量仪：用于测量人体水平横截面和垂直横截面的工具。
其原理是将并排的细小测定棒水平地接触人体表面，从而得到测定棒所形成的横截面的形状。通过分析横截面可求得人体体型特征。
4、人体轮廓线摄影机；从人体前面、侧面摄下1/10缩比的轮廓线的图像，以便从各个侧面的照片中观察体型。
5、测高计：用于测量人体身高、腰围高、颈椎点高等各种纵向长度的工具，由管状主柱和横臂组成，横臂的一侧固定于主柱上，可根据需要，上下自由调节。
6、测距计：测量人体两点之间的距离的工具。
7、触角计：用于测量人体曲面的凸出部位宽度的活动式测量器。
8、杆状计：用于测量人体曲面的凹进部位宽度的活动式测量器。
9、滑动计：用于测量手掌等小范围宽度的活动式测量器。见图29
由于服装的最终的目的是为人体服务的，因此，作为服装结构设计，只研究人体的组织构造是远远不够的，还要研究人体在静态和动态下对服装的制约作用，才能满足人体的需求。
本节只把作用于纸样设计的人体静态、动态尺度和应用加以说明，所使用的数值为成人正常体型的平均值。
二、人体静态尺度
人体静态尺度是制人自然垂直站立的状态，这种状态所构成的固定的体型数据标准就是人体静态尺度。
1、肩斜度：颈肩点的水平线与肩线的夹角，正常肩的夹角为19°～22°凡小于19°者为端肩，大于22°者为溜肩。
2、颈斜度：是指人体的颈项与垂直线的夹角，女性起伏较大—为19°，呈“S”形、男性起伏较小为17°，竖直形。由此，决定了男女装纸样上的差别。即：女装合体服装的后身通常加肩省，而男装不加。
3.手臂下垂时自然弯曲的平均值：当人体自然直立时，手臂呈稍向前弯曲的状态，弯曲的程度男性约为6.8cm，女性约为6cm。这决定了男女装袖时，手臂与肩的关系是不同的。
综上所述，男女装标准纸样结构线的确立在很大程度上是根据人体的静态特征和参数所确定的。
三、人体的动态尺度
人体的正常运动的动态尺度是纸样中宽松量和运动量的设计的依据。当服装对人体正常运动产生抑制时，说明纸样设计违背了结构设计的基本规律。人体的正常运动规律是有一定规律的，这些应该作为纸样功能设计的参考。本节主要将人体的正常运动尺寸的具体数据与纸样设计的关系加以说明。
1、关节活动尺度：
人体尺度动态尺度（平均值）
序号 | 活动部位 | 活动种类 | 活动尺度 | 纸样作用点 |
1 | 腰脊关节 | 前屈 | 80° | 后身纸样加量 |
后伸 | 30° | 一般松度 | ||
左右侧屈 | 35° | 一般松度 | ||
旋转 | 45° | 一般松度 | ||
2 | 髋关节 | 前屈 | 120° | 臀部纸样加量 |
后伸 | 10° | 一般松度 | ||
外展 | 45° | 一般松度 | ||
内收 | 35° | 一般松度 | ||
3 | 膝关节 | 后屈 | 135° | 膝部与足后跟增加强度 |
前伸 | 0° | 一般松度 | ||
外展 | 45° | 一般松度 | ||
内收 | 45° | 一般松度 | ||
4 | 肩关节 | 由前上举 | 180° | 后袖根加量 |
后伸 | 60° | 一般松度 | ||
外展 | 180° | 腋下袖根加量 | ||
内收 | 75° | 一般松度 | ||
5 | 肘关节 | 前屈 | 150° | 肘部加强、确定胸袋的位置 |
后伸 | 0° | 一般松度 | ||
6 | 颈部关节 | 前屈 | 45° | 连衣帽及领型设计参考数据 |
后伸 | 45° | |||
左右侧屈 | 45° | |||
旋转幅度 | 60° |
2、正常行走尺度：
正常行走尺度
序号 | 动作 | 距离 | 两膝围度 | 作用点 |
1 | 一般步行 | 距离65（足距） | 82～109 | 裙摆松度 |
2 | 大步行走 | 73（足距） | 90～112 | 裙摆松度 |
3 | 一般登高 | 20（足至地面） | 98～114 | 裙摆松度 |
4 | 二台阶登高 | 40（足至地面） | 126～128 | 裙摆松度 |
第三节 人体测量数据处理与服装规格
（一） 服装规格的确定依据
1、 以群体人体测量数据为规格确定的基本依据。
《服装号型》是以群体人体测量数据为来源，为制作服装提供了人体数据模型，我国目前使用的服装号型是对全国21个省、市、地区，测量了近四十万人的体型，在取得了大量的调查数据的基础上，应用上述数学上“条件分布”的原理，对测量数据做了综合分析和数据处理，基本反映了我国人体的规律，具有广泛的代表性。1982年1月1日实施GB1335—81标准，87年开始修订，1992年实施国标1335—91标准，1997年第二次修订，1998年6月1日起实施GB/T1335—97新标准。
《服装号型》的人体尺寸是净体尺寸，还包括了体型类别，并不是服装的成品规格，服装的成品规格是成衣的实际尺寸，服装号型是设计成品规格的来源和依据，适用的人体在数量上占我国人口的绝大多数，在体型上是人体各部位发育正常的体型，特别高大或特别矮小的，过分瘦高或过分矮胖的，以及由体型缺陷的人，不包括在服装号型所指的人体范围内，它分为三个独立部分，即男子、女子、儿童三个部位，分别用GB/T1335．１—1997,GB/T1335.2—1997，GB/T1335.3—1997表示。
（1）号型定义：服装号型是根据正常人体的规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归并设置的。“号”指高度，以厘米为单位表示的人体的身高，是设计和选购服装长短的依据。“型”指围度，以厘米为单位表示的人体净胸围或净腰围，是设计和选购服装肥瘦的依据。
（2）体形分类代号： 国家号型系列标准以胸腰差为依据将人体划分成Y、
A、B、C四种体型，体型分类代号与数据范围见表4。儿童不划分体型，随着儿童身高逐渐增长，胸围、腰围等部位逐渐发育变化，将向成人的四种体型靠拢。
表4不同体形的胸腰差的数据范围cm
体型分类代号 | 男子：胸围—腰围 | 女子：胸围—腰围 |
Y | 22～17 | 24～19 |
A | 16～12 | 18～14 |
B | 11～7 | 13～9 |
C | 6～2 | 8～4 |
（3）号型标志： 按服装号型系列标准规定，在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。例170/88A，表示身高为170cm，净胸围88cm，胸腰差在16～12cm之间。儿童因不划分体型，因此号型标志不带体型分类代号。
（4）号型系列： 号型系列是以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减组成。成人服装规格应按此系列设计，身高分别以5cm分档组成系列，胸围、腰围分别以4cm、2cm分档组成系列，身高与胸围或腰围的搭配组成5.4、5.2系列。男女各体型中间体见表5。
表5中间体的具体数值cm
体型 | Y | A | B | C | |
男子 | 身高 | 170 | 170 | 170 | 170 |
胸围 | 88 | 88 | 92 | 96 | |
女子 | 身高 | 160 | 160 | 160 | 160 |
胸围 | 84 | 84 | 88 | 88 | |
成批生产的婴幼儿和儿童服装，身高52cm～80cm的婴儿，身高以7cm分档，腰围以3cm分档，胸围以4cm分档，分别组成7.4和7.3系列。身高80～130cm的儿童，身高以10cm分档，胸围以4cm分档，腰围以3cm分档，分别组成10.4和10.3系列。身高135～155cm的女童、135～160cm的男童，身高以5cm分档，胸围以4cm分档，腰围以3cm分档，分别组成5.4和5.3系列。
（5）号型应用： 服装号型首先为消费者选购服装提供依据，消费者选购服装前先要测量自己的身高、净胸围和净腰围，成人还应以胸腰差确定自己的体型，然后按量得的实际尺寸在某个体型中选择近似的号型服装，按身高数据选用号。例；身高163～167cm选用号165；身高168～172cm选用号170。按净体胸围数据选用上衣型，例：净体胸围82～85cm选用型84；净体胸围86～89cm选用型88。按净体腰围数值选用下装的型，例：净体腰围65～66cm选用型66；净体腰围67～68cm选用型68。儿童选用服装时号可大一至二档，型可不动或大一档。例如：上装56型适用于净胸围在54～57cm的儿童；60型适用于净胸围在58～61cm的儿童；女童下装52型适用于净腰围在51～53cm之间的儿童；男童下装57型，适用于净腰围在56～58cm之间的儿童。
其次，国家号型标准为服装工业企业提供必要的参考和依据。服装生产企业在选择和应用号型时应注意，所选号型要适用本地区的人口比例和市场需求情况，相应的安排生产数量，对服装号型系列中规定的号型不够用时可扩大号型设置范围。
2、 以个体人体测量数据为来源依据。
制定服装规格，对某个人进行服装加工时，可直接从该人体上准确测量各部位尺寸并可根据款式需要加量其他细部结构尺寸，作为确定服装规格的依据。
3、各国号型介绍
作为服装规格和参考尺寸，在不同的国家和地区其名称、具体数值都有所不同。我国的服装规格和标准尺寸特别注重成衣的号型而不注重人体的基本尺寸，因而受到极大限制，在号型系列中只给出十个人体部位尺寸，无细部尺寸，成品服装品种、规格单一，选择的范围局限性较大。
日本服装与人体测量机构采用较先进科学的测试手段和方法，每一年都要修订一次工业生产规格（JIS），因此具有权威性。我国同日本的民族习惯和人体的形体特征十分相似，为此我们有必要借用日本提供的服装工业规格和标准尺寸表，日本服装规格是参照日本工业规格制订的，它的特点是以标准人体测量的内限尺寸为基础，在女装规格中分普通、特殊和少女三种规格，另外日本权威服装集团在JIS基础上创立了个人特色的服装标准规格，如文化式和登丽美式。文化式的规格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型，登丽美式规格用大、中、小表示。文化型规格较全，尺寸较接近实体，适合于大众化的标准，登丽美型规格尺寸的比例更理想化些，有发挥的余地，对设计者来说，在尺寸设计上很有启发性。
英国服装规格是由英国标准研究所提供的，它的规格等级更全更多，是由数字表示的，在规格中从8～12号对围度和身高的等级和浮动范围做了概括的划分，提高了选购的机会。其服装规格更适合体型发育成熟的英国和欧洲人。
美国的服装规格与英国的服装规格基本相同，所不同的是美国服装规格更系列化、规范化和标准化一些。美国规格表中的三围包括了身体活动量的最小基本放松度，因此在制作基本纸样时，毋须考虑三围的基本放松量。
日本、英国、美国的服装规格及标准尺寸尽管采用的形式与方法不同，但基本原则是一致的，即规格表不对单一成品做任何尺寸规定，因此其规格及参考尺寸对任何一个服装设计者都适用，做为结构设计重要的是正确运用标准规格尺寸，合理制定出服装的成品规格来。
所谓成品规格设计就是对服装各个控制部位的尺寸、规格进行确定的工作。成品规格是已经在净尺寸基础上加入了款式放松度的数值，服装成品规格的确定有四种形式：
1、以国家号型标准为依据，加入款式放松度，确定服装成品规格。在进行服装规格设计之前首先要确定服装的控制部位，所谓服装的控制部位是指服装与人体曲面相吻合的部位。上装控制部位有：衣长、袖长、胸围、总肩宽、领大等；下装控制部位有：裤长、腰围、臀围、立裆长等。服装控制部位数值等于人体控制部位数值加上放松度(见表6)，而服装的控制部位与人体控制部位是互相对应的，即:
服装衣长 = 人体坐姿颈椎点高±放松度
服装袖长 = 全臂长 ± 放松度
裤长 = 人体腰围高 ± 放松度
立裆长 = 坐姿颈检椎点高 —（颈椎点高 — 腰围高）± 放松度
领围 = 颈围+放松度
服装肩宽 = 人体总肩宽 ± 放松度
服装腰围 = 人体净腰围 + 放松度
服装臀围 = 人体净臀围 ± 放松度
影响放松度的因素有很多，要考虑穿着年龄、对象、款式、穿着习惯、季节气候条件、面料性能、人体运动量的大小、穿着的舒适程度、流行的因素及衣料质地的厚薄软硬因素等。
表6人体控制部位数值向服装规格转化数值表cm
品种 放松度 部位 | 男衬衣 | 女衬衣 | 单中山装 | 男茄克衫 | 女茄克衫 | 男西装 | 女西装 | 男毛呢 中山装 |
胸围 | 20～22 | 14 | 20 | 26 | 22 | 18 | 16 | 20 |
领围 | 2 | 2 | 4 | 7.8 | 7.8 | 4 | ||
总肩宽 | 1.6 | 1.2 | 1 | 3.8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
前衣长 | 5.5 | 2.5～3.5 | 6.5 | 4.5 | 1.5～2.5 | 7.5 | 3.5～4 | 6.5 |
袖长 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
腰围 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
臀围 | 12 | 10 | 10 | 13 | ||||
裤长 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
后衣长 | -2 | -1 | 0 | -2 | -1 | -0.5 | -5 | 0 |
注：后衣长按1/2颈椎点高计算。
2、服装成品规格的另一种确定方法是直接从实物样品上获取规格数据，作为服装制图时的依据，这种方法更适用于来样加工，简称量衣法确定规格，其操作要点为宽松型服装，一般放平测量，对立体感强的服装穿在模型架上测量衣长、肩宽、袖长，其它部位放平测量。测量部位上装一般是衣长、胸围、领大、袖长、总肩宽；下装一般是裤长、腰围、臀围。下面以两用衫和西裤为例，说明成衣测量采寸的具体方法。(见图37，38)
第三章 裙装基本纸样变化原理及应用
裙装是女子下肢主要的服饰用品，是人们喜爱的服装形式之一，裙装的造型、长度、装饰、款式等变化，给人以不同的美的享受。
裙装千姿百态，从结构设计角度可以进行以下分类：
按裙装外部造型来分，可以分为直裙、斜裙和节裙。
直裙是指侧缝与人体的中轴线呈基本平行的一类裙装，裙装的裁片大部分采用直纱向。
侧缝与人体中轴线成一定角度并呈现放射状，一般采用斜纱向面料来裁制的一类裙装称斜裙。
节裙是指裙的横向由多块面料拼接而成的一类裙。
按裙装的长度来分类，可以分为超短裙、短裙、过膝裙。裙长在人体大腿中部以上的裙子称超短裙；裙长在人体大腿中至膝部之间的裙子称短裙；裙长在人体膝部以下、但长度不超过小腿肚的裙子称过膝裙；而长至人体小腿肚以下的裙装则称之为长裙。
裙装从腰头的结构分类，还可以分为无腰裙、连腰裙、装腰裙、高腰裙。
第一节 裙装基本纸样及结构分析
直裙原型是人体腹、臀、腰等人体表面形态的结构展平形式，可以作为直裙一类裙装结构设计的母体，在其上演绎出众多的裙款结构图。
绘制直裙的原型首先需测量人体的臀围、腰围、臀高、裙长。臀围的放松度为6～8cm，腰围的放松度为1～2cm，臀高可以测量或按立裆深的2/3计之，裙长可以按设计来确定。直裙原型的绘制方法如图1。
（一）腰、臀差的结构处理
人体在腰、臀处存在着形态差异，据我国人体测定统计调查结果知，女子的臀腰差大于男子，其均值分别为21.26和16.45cm，横截面上看，腰部与臀部在前中心线至二侧缝线部位差异不大，而后中心线至侧缝线部位差异较大。从正面及侧面来看，腹部前中心线处的垂直交角
1、臀腰差与省量分配：人体的臀腰差为臀围与腰围之差数。按4开身来计算，则为H-W/4。其量可以分为省量和侧缝撇量。侧缝撇量按人体胯骨形态设计，一般不超过3cm。每个省量一般也控制在3cm之内。臀腰差大，则省量可以大点，省的个数也略多，反之，可以将省量定小或减少省的个数。
2、省数、省位、省形：一般裙装的省数为4～8个，省的位置分布、省形态处理和老年人裙装处理方法如图3。在人体腹部，由于腹肌外凸且位置高，省形应采用瘪形省，老年人可以做活褶收腰，省的长度一般略短。而人体臀部，由于近腰处凹陷，臀部凸出，可以采用胖形省，且近后中心线处省的长度应略长，近侧缝处的后省应略短。侧缝弧线的形态与人体胯骨形态相吻合。
3、省的分布和省转移：由于人体存在着腹凸、臀凸，为使平面衣料符合人体曲面，必须做省。省的分布如图4示。直裙原型的腰省可以转移到其他部位，省的转移方法采用纸样剪开折叠法，如图5示。首先按款式设定新的省位线，让其省尖与原省省尖相连，剪开新的省位线，折叠原省。
直裙原型在臀围、腰围的分配上有二种方法，一种是为了保持侧缝线稳定而设计：
前片：H/4＋1 后片：H/4－1
W/4＋1＋省量 W/4－1＋省量
一种是为了方便、简便计算而设计：
前片：H/4 后片：H/4
W/4＋省量 W/4＋省量
（三） 腰围线的平衡
直裙原型的腰围线在两边侧缝处要起翘，其原因是裙原型的侧缝应符合人体胯骨的形态，而向内弧线收入（即侧缝撇量），如果腰围线为水平线不起翘，则合侧缝后裙腰围线呈凹陷，形成结构设计不平衡，制作后起皱。腰围线起翘，补足了凹陷，结构平衡，因此起翘量随裙原型侧缝撇量来变化，见图6（1），侧缝撇量越大，起翘量越大。当侧缝撇量达到一定量时，腰围线起翘量增加，同时为了结构平衡，侧缝下摆处应放出，见图6（2）示。
直裙原型的腰围线在后腰中心线处应下挖1cm左右，这是因为人体臀部在后腰中心处有凹陷，人体穿裙后会因腹凸在上位、臀凸在下位，形成腰节线前高后低，见图3-1-7，裙底边形成不水平。为了改善这种弊病，原型的腰围线在后腰中心线处应下挖。
（四） 特殊体型的调节
上面我们讲述的原型计算及结构是针对正常体型的，而实际生活中的人体却有较大差异，我们要观察人体特点，按其形态来予以适当修正。常见是老年凸腹体，老年人穿裙装后，由于腹部突出，前裙片底边上吊起皱，后裙片贴腿，裙下摆前高后低。一般我们可以考虑加大臀围来满足肚围的尺寸或按肚围设计裙装结构，前片腰围可以向后片腰围借量，前片腰节线略向上抬，前片腰省大而后片腰省小，并设计成瘪形省或活褶，见图8。
第二节 裙子廓型变化的结构规律
第四章 裤装结构设计
一、裤装的控制部位及规格确定
裤装的放松量是指在净体腰围和臀围的基础上所加的宽裕量。服装放松量主要有三个作用：
第一是为了满足人体活动的需要；
第二是为了容纳内衣层次的增加；
第三是为了表现服装的形态效果。
在量体中，虽然量体的准确与否是十分关键的，但放松量的确定也是至关重要的。放松量的合理加放一般很不容易把握，这是因为放松量不仅受到人体活动的影响，还受到款式、品种、年龄、性别、体型、爱好、面料等因素的影响。应对上述影响因素综合分析，来确定放松量。因此，我们应对上述影响因素进行综合分析，来确定放松量。表4—1提供了裤装放松量的参考数值：
裤装的放松量cm
放松量部位 款式 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
贴 体 | 1～2 | 0～1有时为负值 | 5～8 | 3～6 | |
较贴体 | 2～3 | 1～2 | 8～14 | 6～12 | |
宽 松 | 若脚口处抽摺，应加2～3CM | 14以上 | 12以上 | ||
注意事项 | 若内穿一条羊毛裤或尼龙裤，须另加1.5～2；一条绒线裤或毛裤，另加3～4。 | ||||
图中，贴体是指某部位的放松量处于最小范围内所呈现的穿着效果，如牛子裤、健美裤等；较贴体是指某部位的放松量处于合体适中范围内所呈现的穿着效果，如直筒裤、西式短裤、西裤等；宽松是指某部位的放松量处于较大或很大范围内所呈现的穿着效果，如萝卜裤、太子裤、灯笼裤等。
二、裤装原型
裤装原型是所有裤装结构中最基本、最简单的一种裤装裁剪结构图。它高度概括了裤子结构的最主要特征，使之成为不受男、女性别差异、成人、儿童大小差别及季节、内外穿着差异等因素限制的通用裤原型。此外，它的裁剪结构有很简单，既没有繁杂的比例分配，又没有过多的步骤和线条，任何多变的四季裤子都能从中变化而来。
号型：160/68A
裤长（L）：100cm
腰围（W），放松量一般确定为2cm，W=70cm。
臀围（H），放松量一般确定为8cm，H=99cm。
脚口（SB）的大小一般根据款式来确定，SB=22cm。
制图方法及步骤如图2所示。
第二节 裤装结构分析
一、立裆
立裆是指腰口直线至横裆线的垂直距离。用BR来表示，见图3所示。
立裆是裤装结构中一个重要的部位，立裆的长与短都会影响人体穿着的舒适性，以及人体运动。有的人认为，立裆深些好穿，其实立裆太深则穿着者腿抬不起来，有撕裆现象；立裆太短，则有卡裆的现象。立裆的确定方法有以下几种：
立档的计算方法有二种：
以臀围为比例分配因素而计算的：H/4－m
以身高和臀围为比例分配因素而计算的：G/10＋H/10－m
其中女裤m值为0cm；男裤、童裤为1cm。G为身高，H为臀围。
（二）测量法
测量法有二种，一种为站着测量法，一种为坐着测量，测出的具体数值再加2～3CM的系数。
1、站测： 人体呈自然站立，测量时，测者一只手拿住软尺零端点与腰部最细处，另一只手托着臀部最低处进行测量，见图4。
2、坐测：被测者坐在木凳上，腰背处自然挺直，测者手拿软尺，测量从腰部最细处量至凳面的垂直距离。
对于正常体型的人可以采用计算法确定立裆的长度，而对于特殊体型的人则应采用测量法才能比较准确。
二、臀腰差的分配及裥省量的确定
(一)臀腰差的分配
臀腰差是整个下装结构变化的共性问题，为使裤子能很好地贴合人体，这就有待于臀腰差的合理解决。裤子的臀腰差在结构上的处理方式按下列方法进行。
在图5所显示的人体臀、腰截面图上，将每一个区间内的腰围和臀围三等分，并与O点相连。对每一个等分区间内的腰围和臀围的长度分别进行比较，可以看到：从前中心线到后中心线之间，它们的差分别是a、b、c、e、f、g，这7个量在结构设计时，一般作如下形式处理：
a：前裤片门襟的撇量；
b、c：前裤片折裥量；
d：前裤片侧缝撇量；
e：后裤片侧缝撇量；
f、g：后裤片省道量；
h：后裆斜线的困势（大裆斜度）。
裤装结构中，处理腰、臀差的具体形式详见图6。当腰、臀差较大时，将折裥量、省量要适当增大；当腰、臀较小时，折裥量、省量要适当减小。对于腰、臀差量的处理，其折裥量、省量应在腰围、臀围处逐个均匀地增大或减小，防止裤子腰、臀处出现歪曲现象。
在裤装原型中，解决腰、臀差的结构形式是省与裥，其确定方法如下：
1、腰省： 腰省的分布，一般常见于后身。
（1）省量： 对于匀称体型，不论省数为多少，男裤省量每个控制在1.5～2cm，女裤省量每个控制在2～2.5cm为佳。
（2）省数： 在有省情况下，一般为1个或2个，且均以左右对称形式出现。
（3）省位： 省的位置的确定，一般以省的个数和有否后袋而定，确定方法见图7。
2、折裥： 折裥的分布，一般见于前身。
（1）折裥量： 对于匀称体型，不论折裥数为多少，男裤、女裤每个裥均控制在2～4CM，靠近挺缝线处的折裥量可大些，靠近侧缝处的折裥量可小些。
（2）折裥数： 在有折裥情况下，裤装前片的折裥数一般为1个或2个，有的流行款式可取3个或4个，甚至更多，均以左右对称的形式出现。
（3）折裥位：前片折裥的位置，一般确定的方法见图8，靠近前门襟的折裥在挺缝线处，有正裥和反裥之分，其余的折裥以等分的形式放置于挺缝线处。
三、裤装后裆缝困势（大裆缝斜度）的确定
后裆缝困势又称大裆缝斜度，是指后裆缝上端腰部处的撇进量，如图9所示。对于较合体的裤子，若后裆缝困势过小，则人体活动不便，下肢伸屈受牵制，后腰下部不贴体，裤片起“空”；反之则人体活动利索，下肢屈伸方便，但人体站立时，臀部中心处易出现较多的竖直波纹。
后裆缝困势的大小，主要由人体臀部外凸程度决定。人体臀部外凸者，其臀沟的倾斜角度大，裤装的后裆缝困势就大；人体臀部较平者，其臀沟的倾斜角度小，裤装的后裆缝困势就小。后裆缝的困势还与裤装后片是否有省有关，有省者则后裆缝困势较小；无省者则后裆缝困势较大。在结构设计中可以用15：X来表示。女子臀腰差大，并且臀部外凸，因此，合体女裤的X控制在3.5～4cm；男子臀腰差小，并且臀部较平，固合体男裤的X控制在3～3.5cm。
在裤装结构设计中，后裆缝困势基本控制在15：0～15：4范围内。其中，对于后腰口收松紧（包括细褶）类型的裤子，后裆缝困势控制在15：0～15：2之间；对于普通西裤类型的裤子，后裆缝困势宜控制在15：2～15：4之间，并以臀腰差偏小者趋小，以臀腰差偏大者趋大；对于不加后省的牛仔裤类型的裤子，后裆缝困势宜控制在15：4～15：4.5内
四、裤裆宽的确定
裆宽是裆部结构中的一个重要参数，裆宽与立裆共同组成裤子的裆部结构，见图10，总裆宽为前、后裆宽之和。
裆宽与人体臀部前后的厚度有关。当人体前后的厚度较大，呈现圆胖体时，则要适当增加前后裆宽；当人体前后的厚度较小，呈现扁平体时，则要适当减小前后裆宽。
正常人体的前裆宽一般采用0.05H或0.07H二种比例计算分配法；后裆宽一般采用0.11H或0.09H二种比例计算分配法。无论前后裆选择哪一种比例计算分配，两者之和一般等于0.16H。即第一组分配值为0.05H＋0.11H=0.16H；第二组分配值为0.07H＋0.09H=0.16H。
第一组分配值适用于侧缝线呈现上外下内（指腰口线至中裆线之间部分）倾斜状态的裤子，如锥裤、筒裤、喇叭裤、西裤和西短裤等；第二组分配值适用于侧缝线呈现竖直或上内下外（指腰口线至中裆线之间部分）倾斜状态的裤子，如裙裤、睡裤、三角裤等。
裤子裆部结构设计并画好后，可以与人体上裆围进行比较。人体的上裆围是指前腰口点到后腰口点通过胯下的弧线的距离，即AB的弧线长度，见图11,裤子的上裆围=aa’＋b’b。裤子的上裆围应略大于人体的上裆围，并且裆弯弧线的形态应与人体的臀沟弧线相一致。
裤子后片腰口线起翘简称裤子后翘，是指裤子后腰缝线在后裆缝处的抬高量。
裤子后翘的产生与人体的向前运动有关。裤装穿着后有裆的约束，为了满足人体腰部经常性的向前运动，并给予一定的放松量，必须设计一定的起翘量。
裤子后翘的产生与后裆缝的困势也有关。裤装后裆缝的困势是根据人体臀股沟处的形态而设计的，由于裤子后裆缝存在倾斜度，假如裤装后腰口线在结构设计中不起翘，则后裆斜线与后腰口线所夹的角度必大于90°，待后裆缝缝合后，腰口线处有结构上的凹陷。后裆斜线的斜度越大，则凹陷越大，只有将其补顺，消除凹陷角，裤装的结构才能平衡，见图13。后裆斜线的倾斜度越大，裤子的起翘量越大。
裤子后翘量的大小影响到裤装结构的平衡，其确定后翘的常用方法见图14,裤子后翘量一般为2.5cm左右。
六、侧缝线的位置及前后裤片的围度分配
（一）侧缝线的位置及前后裤片的围度分配确定的原因
纵观所有裤片的腰、臀、横裆围等围度的分配比例，都是设计成前裤片小，而后裤片大的结构形式，这就决定侧缝线的位置要前移。裤片侧缝线前移的原因主要有二点：
第一点是考虑人体的舒适性。当人体静态站立时，上肢自然下垂，手的中指指向人体下肢偏前的部位，人体手的活动区域正在此部位，裤装侧袋设计时，为了使手能伸插自如，裤子侧缝线的的位置也随之确定。因此，裤装围度尺寸便设计成前小后大的形式。
第二点是考虑人体体型特征。因为人体臀部相对腹部较丰满、较外凸，为了使侧缝线不偏向后侧，固后裤片的围度比前裤片的围度要大些。
前裤片的围度分配比例：腰围：W/4－1
臀围：H/4－1
后裤片的围度分配比例：腰围：W/4＋1
臀围：H/4＋1
七、前后裆弯结构形成的依据
裤子原型裆弯的形成，是和人体臀部与下肢连接处所形成的体型特征分不开的。见图15，看人体的侧面，臀部与腹部构成了一个前倾的椭圆型。以耻骨联合作垂线，把前倾的椭圆分为前后两个部分，前一半的凸点靠上为腹凸，靠下较平缓的部分，正是相对裤子的前裆弯；后一半的凸点靠下为臀凸，同时也是相对裤子的后裆弯。这样的分配，恰使裤子的前裆弯弧长小于裤子的后裆弯弧长。这就是在裤子的结构设计中，后裆弯弧线长大于前裆弯弧线长、后裆宽大于前裆宽的重要依据。
后裆弯弧线长大于前裆弯弧线长的另一个重要原因，是由于人体臀部屈大于伸的活动趋势所决定的。后裆宽的增加使人体的前屈的运动量增加，由此可知，裆弯宽度的增加，有利于臀部和大腿的运动。
裤子前片、后片的裆弯弧线的形态必须与人体臀股沟的前、后形态相吻合，人体穿着裤子后才能感到舒适。由于人体腹凸位置高，而人体臀凸位置低，侧面看人体腹部与臀部构成倾倒的椭圆型，因此，在裤子的结构设计中，前裆弯弧线的曲率小，而后裆弯的曲率大，并有一段较平缓的近似直线部分。
八、裤装下裆缝的结构形态
裤装的下裆缝的结构形态有二种，一种是以裙裤造型为代表，其裤装前后片的下裆缝与垂直线之间的夹角为0°；一种是以西裤造型为代表，其裤装前后片的下裆缝与垂直线之间的夹角为近似39°，如图16所示。按正常人体的结构来处理裤子的下裆缝夹角，则前裤片的下裆缝夹角应为9°左右，而后裤片的下裆缝夹角应为30°左右。
九、裤装挺缝线位置的确定
裤装挺缝线是裤子前后片以前后挺缝线为基准而成形后形成的造型线。挺缝线在裤子成形后的造型是，前裤片的挺缝线为直线，而后裤片的挺缝线为适体型的弧线。
为了保证裤子在制作后，前裤片挺缝线为直线，后挺缝线为适体型的弧线，在结构设计中，要进行以下的调整，见图17示。前挺缝线位于侧缝线横裆大点至前裆宽点的1/2处；后挺缝线位于侧缝线横裆大点至后裆宽点的中点偏移0～2cm处。偏移量与后裤片挺缝线的造型有关，裤子的横裆大，而裤子的脚口和中裆小，后挺缝线的贴体程度越高，则偏移量就越大。
后挺缝线在结构设计偏移后，后裤片在制作中必须进行熨烫工艺的处理，如图18所示。在下裆处进行拉伸熨烫，使凹陷状的下裆缝被拉伸、拔开成直线状，并将裤身部分向挺缝线处归拢；在侧缝线的上段进行归拢熨烫，使之呈直线状后向挺缝线处推开。这就使后挺缝线在裤子成形后呈上凸下凹的弧型，凸状则对应于人体的臀部，凹状则对应于人体的大腿部。
服装款式的变化，主要反映在服装外轮廓的造型变化及局部的款式变化上。作为服装主要品种的裤装，其款式变化主要表现在裤脚口的变化、裤子长度的变化、裤子总体造型的变化、褶裥的变化、分割线的变化等。
一、裤脚口的变化
裤脚口是指裤脚下口的边沿。裤脚口的款式变化通常可分为三大类，即锥形裤、直筒裤、喇叭裤等，见图19。这三种裤型的结构特征是以中裆和脚口之间大小关系来确定的，在裤装结构变化中是较典型的裤型。
锥形裤是最常见的裤子款式，整体呈现倒梯形。这类裤子通常强调臀部略大，而脚口收小，即裤子自上而下逐渐变小。按臀围大、横裆大、中裆大、脚口大四个尺寸指标之间的大小变化程度来区分，锥形裤还可以依次分为西裤、萝卜裤、太子裤、脚踏裤等。由于锥形裤的造型与人体体型相接近，穿着后舒适、稳重、大方，因而受到广大穿着者的喜爱。
锥形裤的结构设计趋势主要掌握以下几点：
（1）臀围的放松量一般比较大。
（2）脚口的尺寸一般根据裤子的款式而定，脚口尺寸要小于中裆，可以用0.2H﹡－0～4cm设计脚口的大小。脚口最小值应大于足围，当小于足围时，裤脚口处应设计开衩。
（5）当臀围的放松量较大时，裥的个数增加，由原型裤子的2个折裥变化到3个、4个，甚至更多。
1、男太子裤的结构设计
男太子裤的结构设计见图20。男太子裤的结构特点：太子裤为锥形裤，臀围的放松量较大，臀围第一次的放松量为15cm，臀围第二次造型放松量为10cm,并加在裤子前片上，臀围总的放松量为25cm。前裤片腰部有3～4个折裥，前片有斜插袋，后袋有2个，脚口有开花省。
2、男板裤的结构设计
男板裤也是锥形裤，其结构与男太子裤比较相似，见图21示。板裤的臀围放松量也较大，臀围第一次放松量为12～14cm，第二次造型放松量为6cm,并加在裤子前片上。板裤的脚口一般要略小，前裤片腰部有3个折裥，前片有斜插袋，后袋有2个。结构制图中中裆线位于横裆线至脚口线的1/2处。
3、罗卜裤的结构设计
见图4-3-4所示，罗卜裤的结构特点：臀围设计的较大，脚口设计的较小，呈上大下小的造型，形态近似罗卜。；；罗卜裤的结构设计：罗卜裤的臀围放松量较大，一般放松量为12～16cm，脚口大一般为15～20cm，脚口大随臀围增大而增大，前裤片腰部有2个或3个折裥，裤后片有省，结构制图时中裆线可以略下移。
（二）筒裤的结构设计
直筒裤的臀部较合体，整体造型呈长方形，中裆或中裆偏上部位至裤脚口呈直筒状。由于裤子的臀部合体，从臀部处自然吸进至中裆附近，侧缝线和下裆线在中裆偏上部位至脚口都为垂直线，垂直的裤型使腿的长度增加。因此，直筒裤很适合身材矮小者或体型发胖的中年人。
直筒裤的结构设计要点：
（1）臀围的放松量比较适中，一般为6～8cm。
（2）脚口不宜太小，一般测算值用以下公式：0.2H＋2cm。
（3）在结构制图中，中裆=脚口。
（4）裤长设计的要略长，以至脚底的长度确定之。
（5）在结构制图中，中裆线应上抬，可以取臀围线或中臀围线至脚口线的1/2处。
1、女连腰直筒裤结构设计
女连腰直筒裤结构制图见图24，其结构特点：此款为连腰裤，前裤片有折裥，并有斜插袋，后裤片上有省，注意省的形态为橄榄型，结构设计时，中裆大=脚口大。
2、直筒牛仔裤的结构设计
直筒牛仔裤的结构制图见图25所示。直筒牛仔裤的结构特点：直筒牛仔裤的放松量一般为4cm左右，前裤片有月亮形口袋，后裤片的臀部有横斜向分割，前后裤片无省、无裥，后省可以转移到分割缝中。在结构制图中，应将后裆困势略加大，并中裆大=脚口大。
1、喇叭裤的造型特点
喇叭裤臀围处收紧，臀围的放松量较小，加宽裤脚口，并且裤长加长，整体造型呈梯形。在结构上多采用腰部无裥或低腰结构，横裆围也较小，中裆略上处开始至脚口处逐渐增大，脚口呈喇叭状。由于脚口宽大，不受鞋面的的阻挡，再穿上高跟鞋，可以增加腿的长度，加上上紧下松的夸张造型，使穿着者帅气凌人而不同凡响。
2、喇叭裤的结构设计要点：
（1）喇叭裤的臀围的放松量要小，一般为4～6cm。
（2）喇叭裤的立裆较短。
（3）腰部无折裥，通常采用低腰。
（4）脚口大为0.2H+4～6cm，有时甚至更大。
（5）在结构设计制图中，脚口大应大于中裆。
（6）中裆线的位置为中臀围线（或腰口线）至脚口线的1/2处。
（7）前门襟线、后裆斜线、侧缝线的困势加大。
3、牛仔喇叭裤的结构设计
牛仔喇叭裤的结构如图26所示。其结构特点：前裤片上有弧形分割袋或月亮袋，右袋壁上设有一小贴袋，后裤片上有横向分割育克，育克下左右各有一个贴袋，袋口角处用金属铆钉固定，腰为低腰结构，所有缝子通常采用对比色装饰线辑缝。
二、裤装长短的变化
按裤装的长短变化，裤装可分为长裤类、中长裤类、短裤类。随着裤装长短的变化其裤子的款式也有变化，还可以形成许多裤款的变化。
长裤是指裤子的长度至人体踝骨上下的男女裤子的总称。长裤的款式变化很多，以上所述的裤子款式均属长裤类。长裤类的裤子由于裤子较长，穿着后给人以修长感觉，是男女老少最常见的裤款。
男西裤是男裤的典型品种，也是男士的礼服裤型。男西裤的结构特点：男西裤的结构制图见图27所示，有前侧袋，前裤片有二个折裥，前门襟开门，后裤片有二个省并有二个挖袋，造型属锥形裤结构，上腰。
中长裤是指裤子的长度至膝盖骨以下，占长裤总长度的3/4左右，通被人们称为“七分裤”或“三骨裤”。中长裤具有轻松、凉爽、行动方便的特点，很适宜骑自行车时穿着。
“七分裤”也即“三骨裤”，是夏季时髦女士穿着较多的裤型，而且款式变化也较多，尤其在裤脚口的装饰变化。“七分裤”的结构制图见图28，其结构特点为，前裤片有2个折裥，有侧缝直插袋，后裤片有2个腰省，裤长设计至膝盖骨以下，裤脚口侧面开口并用绳子固定，腰为上腰，腰可以装松紧带。
短裤是指裤子的长度在人体髌骨上方的男女裤子的总称。短裤由于长度不同，风格也不同。较短的短裤，给人以轻便明快、活泼健美的感觉，很适合青年、少年夏季穿着。较长的短裤，具有稳重大方、典雅轻快的特点，很适合年长者夏季穿者。
男西式短裤是短裤的代表性品种，其结构设计图见图29示。男士西短裤的结构特点：与男西式长裤基本一致，但裤长缩短，一般裤长设计在人体大腿中部。前裤片有2个折裥，有斜插袋，后裤片有2个省，有后袋并为上腰。
三、裙裤的结构设计
裙裤，顾名思义是似裙实裤，是裤的简单形式，又是裙的复杂形式。远看似裙，近看是裤，在结构上仍保持裤子的横裆结构，由此形成了裙裤的独特风格。裙裤集裙子的舒适、飘逸、凉爽之优点和裤子活动方便优点于一身，所以，作为旅游、运动等用途的服装而深受人们的喜爱。
裙裤与裤子的相同点是有两个裤脚管，有横裆结构；不同点是裙裤的裤脚管趋于裙子的造型。裙裤与裙子的相同点是造型上同裙；不同点是裙子没有两裤脚管，没有横裆结构。
裙裤按长度可分为：长裙裤、中裙裤、短裙裤。结构设计方法基本相同，只是在裙裤的长度上进行变化。长裙裤有飘逸洒脱之感；中裙裤有典雅文静之美；短裙裤有活泼可爱之美。
裙裤的原型代表了裙裤的基本结构形态，是所有变化的裙裤的基础。裙裤原型的结构制图见图34，裙裤的前片有两个省，后片有两个省，上腰，是在原型裙的基础上变化而来的。裙裤的脚口较大，前后裆宽的比例分配计算公式为：
前裆宽=H/12 后裆宽=H/8
在裙裤原型的基础上，也可以象裙子一样有各种造型和款式的变化。如裙裤的长度、腰头、折裥、褶、分割、衩等的变化。总之，适用于裙子所有结构的变化均可以适用裙裤。
斜裙裤是在原型裙裤的基础上，从裙摆处将裙原型剪开，并把腰部的一个省或二个省合并，使之裙摆增大，趋于裙子的造型。斜裙裤的结构设计图见35示。
折裥连腰女裙裤的结构特点：前裙身上有折裥三个，靠近前中心线一个折裥，两侧各有一个折裥，折裥是阴折裥；有弧形插袋；裙裤的后片上有两个省；侧缝略向外撇出或者依据款式撇量也可以增大，但下裆线不宜向外撇出过大，因为下裆线在两腿之间，如果在此增加过多的摆量，人体运动时会增加摩擦，而不活动时在两腿之间有许多褶，影响舒适和美观；连腰。结构设计图见36示。
圆弧形裙摆的裙裤的结构特点：其结构是在圆裙的基础上，再确定立裆和大裆、小裆，大裆和小裆的裆宽按裙裤的裆宽分配计算比例来确定。前片有斜插袋，前后片有省。结构制图时，先按45°的圆裙进行制图，画好腰口线，然后再确定立裆深和大、小裆宽。
第一章 衣身原型及结构变化原理与应用
一、人体与服装结构形式
从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。
1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。
2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。
二、服装原型和分类
（一）服装原型
原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。
服装原型取得方法有三种：
1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。
2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。
3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。
（二）服装原型的分类
1．按原型的流派分类：
(1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。
(2) 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。
(3) 中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了。
在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选用。如图1示。
1、原型的适用部位分类：
按原型的适用部位进行分类，可以分为衣原型、袖原型、裙原型、裤原型。
2、原型的适用性别分类：
按原型的适用性别分类，可以分为男装原型、女装原型、童装原型。
三、上装原型的绘制
上装原型的种类很多，但总结起来竟也大同小异，我们只需掌握一种熟悉的原型就可以进行不同款式服装的结构设计。在此，我们仅介绍日本文化式原型（女装），笔者常用原型（男、女装）。
（一）日本文化式女装原型
1．日本文化式女装原型的规格：日本文化式女装原型有自己的规格系列，规格分为S、M、ML、L、LL五个型号，具体参考尺寸见表5-1-1。
表5-1-1日本女装文化式参考尺寸cm
| 规格名称 | S | M | ML | L | LL |
| 胸围 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 腰围 | 58 | 62 | 66 | 72 | 82 |
| 臀围 | 84 | 88 | 94 | 98 | 102 |
| 背长 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 臀高 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 袖长 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 全肩宽 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| 立裆长 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 身高 | 150 | 155 | 158 | 160 | 162 |
2．日本文化式女装原型的绘制方法：日本文化式女装原型是按人体的净胸围、背长二个具体数值来进行比例分配，并绘制完成的，其原型内只含有10cm的基本放松度。见下图。
（二）常用女装原型
此原型是吸取日本女装原型的绘制方法，结合比例分配计算，设计出的适合我国人体现状的原型。原型绘制中需测出人体的净胸围，然后按穿衣的层次、服装款式造型、服装面料的特性等因素考虑其放松度，以服装成品的胸围规格绘制原型。在原型绘制中需确定胸围、背长、前腰节长（可以计算）、肩宽四个尺寸。
（三）关于原型的几点说明
1．原型是人体体表形态的一种平面表现形式，它真实地再现了人体体表的形态，无论哪种原型，只是绘制方法不同而已，是总结者观察人体的角度不同所致。各种原型在进行省的转移后可以互换，初学者使用原型时，可以只使用你最熟悉的一种。
2．正确使用原型，必须记住原型的特点和与其他原型的差异。日本文化式女装原型绘制的比例公式中，B是净胸围，原型中含10cm的基本放松度，而笔者女装原型中的B是成衣成品的胸围。
3．原型是我们进行具体服装款式结构设计的基础，在此基础上进行各种结构变化设计。在进行复杂服装款式的结构设计时，相对不变的部分就可以称为原型，所以在结构设计中有一次原型、二次原型、三次原型的提法。
第二节 原型的结构分析
一、原型的试样
原型是按正常人体设计的，而现实中的人体却千差万别，所以原型会在某一部位存在不适合人体的情况。鉴于以上二个原因，一般我们在使用原型时，要对平面结构制图得到的原型进行试样。
（一）胸宽、背宽
1、胸宽、背宽的计算方法：男、女原型的调节数不同，男式原型一般比女式原型的调节数数值要大点。而背宽的调节数又大于胸宽的调节数，这是由于人体经常以向前运动为主，应给予背部一定的宽余量。
2、胸宽、背宽调节数的一般范围：调节数的取值按不同的计算方法而定：
1.5B／10＋调节数 女装原型胸宽的调节数为3～3.5cm 背宽的调节数为4～4.5cm
男装原型胸宽的调节数为3.5～4cm 背宽的调节数为4.5～5cm
B／6＋调节数 女装原型胸宽的调节数为3cm 背宽的调节数为4.5cm
2B／10－调节数 女装原型胸宽的调节数为1.5～2cm 背宽的调节数为0.5～1cm
男装原型胸宽的调节数为1～1.5cm 背宽的调节数为0～0.5cm
3、胸宽、背宽的调节：圆胖体型的人，体型浑厚，胸宽、背宽相对小，而袖笼门宽度应增大，调节数可以设计小些。扁平体与其相反。遇到挺胸体，胸宽应适当增加，背宽适当减小，驼背体与其相反。
（二）乳凸量与乳高点
见图3示，乳凸量即为人体胸部隆起造成前后腰节长度的差值。我们在进行服装结构设计中必须考虑乳凸量。否则会影响服装外观的平整和平衡。
乳凸量随人体乳房的丰满而定，中、日两国人体相近，一般乳凸量为3～3.5cm左右，应视人体胸部情况进行设计。
人体的乳高点也是可以变化的，青年妇女乳高点偏高，中老年妇女由于肌肉松弛，乳高点降低。在结构设计时，可以实测人体的乳高、乳距来确定乳高点。乳高点实测时要注意穿胸衣。
（三）撇胸
人体的胸部呈隆起状，在进行合体的服装结构设计时，为了保证胸部服装的平整，必须设计撇胸。撇胸是指为了调节胸部至前颈点形态之差距而设计的量。撇胸的作用有：
1、调节胸部及乳凸与前颈点间的表面形态差，使平面面料满足人体曲面。撇胸的确定方法见图5。
2、调节前冲肩的大小。通过调节撇胸量使前冲肩大小适合人体及服装结构平衡。
撇胸量的大小依据人体胸部的丰满程度、工艺情况而定，一般为0.5～2.5cm之间。
撇胸量可以分为基本撇胸和补偿撇胸两部分。基本撇胸是指服装缝制后仍留存的撇胸量，它的作用就是上述结构设计中的二点。补偿撇胸是指为了补偿面料缝缩及工艺归拔后造成门襟止口向内弯曲量，补偿撇胸在服装制成后是自然消失的。见图示。
在进行宽松式服装设计时，连挂面形式的门襟设计及对格条需保持前中心线垂直等服装设计，可以不设撇胸，或以省代替撇胸。
（四）肩斜度与落肩量
肩部是支撑服装的重要部位，尤其是服装的肩斜度与人体肩斜不符，会使服装的胸、背、腋下产生皱折。一般正常人体的肩斜度为18～22°，肩头处略前倾。见图。
根据人体肩部部形态，在服装平面结构处理上，肩斜度的设计规律为：
1、肩斜度的确定方法：肩斜度的确定方法有二种。一种为肩斜度表示法，图（a）。一种为落肩表示法，见图（b）。
2、人体的肩部呈前弓状，并肩头呈前倾状。因此，前肩斜度应大于后肩斜度，也即前落肩量应大于后落肩量。前后肩斜度之差约2°左右，前后落肩量差约0.5cm。
3、肩斜度在结构设计中也因人而异，以上的肩斜度确定方法适应正常体，当遇到以下情况应进行适当调整：
溜肩的人，结构上落肩量相应增大，耸肩或平肩的人亦反之处理；
驼背体及两肩头前倾（冲肩体）较大的者，前落肩量增加，后落肩量减小。
装垫肩的落肩量应调小，其调节量按垫肩厚度适当考虑，垫肩有效厚度视材料而定。
（五）前后袖笼深差
在结构制图上，国内常用的表示前后袖笼深的方法有二种。一种以颈侧点到胸围线间的距离表示，一种以肩端点到胸围线间的距离表示。见图。
由于人体背部隆起，肩部呈前弓状，使服装的前后袖笼有一定的差值。前后袖笼深差由于男、女体型上存在差异，其值是不同的。以颈侧点计算袖笼深的方法来确定，一般男装前后袖笼深差为2.5cm左右，女装为1左右。遇到特殊体型，前后袖笼深差应调正。
（六）冲肩量
冲肩量受肩宽、胸宽、背宽等影响。胸宽、背宽的比例确定是以服装的胸围为依据，胸围放松度大，则冲肩量由于胸宽和背宽的计算比值增大而减小，因此肩宽、冲肩、胸宽、背宽等应视具体情况，来寻找符合人体的数量之间的平衡。可以通过撇胸调节冲肩量。
一般正常情况下，前衣片冲肩量大于后衣片冲肩量，这是由于胸宽小于背宽，前胸又有撇胸调节。前衣片冲肩量正常在2.5～3.5cm左右，后片冲肩量为1～2.5cm左右。
老年人因体态肥胖，胸围增大，肩宽相对较窄，冲肩量略小。结构设计中，可能由于按胸围计算胸宽、背宽，使冲肩过小，为求结构的平衡，可以适当调小胸宽、背宽的调节数。青年人的冲肩量应略大。
第三节 省量确定与省转移
第三节 省量确定与省转移
一、上装原型中胸省、背省的确定
（一）省的作用
1、可以使平面面料改变为圆锥面或圆台面等立体形状，使之符合人体的曲面。
2、能调节人体相关的二个围度差值，即胸腰差、臀腰差、肩背差等。
3、解决某些部位曲面展平后重叠的结构。
二、省的分类及胸省分布
从上装胸、背部省分析，其分类方法有二种：
（一）按省的形态分
人体胸、背部的曲面是很不规则的，为了使平面面料适合人体，省缝去的那部分面积具有不同的几何形态，按其形态分类，见图：
（二）按省的位置分
为了做出上装胸、背部的曲面形态，并达到服装款式特定效果，胸省、背省的位置是根据需要设定的。省的名称是以省底所在的部位来确定。胸省、背省的分布图见图所示。
三、省的转移方法
省的转移方法有以下三种，每一种转移方法有其适用范围，在结构设计中可以自由选择。
（一）量取法
它只适用日本文化式原型。腰节线取平，腰部的全省量分解为腰省及侧缝省。
将腰节线取平，把侧缝前后差（乳凸量）做侧缝省。这个量可以在侧缝处任意位置截取，省尖指向BP点，结构制图中省缝应等长。见图12所示。
（二）旋转法
即以BP点为旋转中心，旋转衣片一个省量，将省转移到其他部位的方法。
旋转法适用于胸部省的转移。旋转法转移省的步骤：
1、先确定新省的位置点，见图。
2、然后按住BP点，以BP点为旋转中心旋转纸样。纸样可以按顺时针方向旋转，也可以按逆时针方向转动。当认定新的省位相对原省位为逆时针方向处，则顺时针旋转纸样；当认定新省位相对原省位在顺时针方向处，则逆时针旋转纸样。
3、旋转纸样后，画出旋转方向那一侧的新省位到原省位之间的纸样图形，非旋转方向那一侧的纸样图形不变。
（三）剪开折叠法
剪开新的省位线，将原省折叠的转移省的方法。这种省的转移方法既适合胸部省转移，又适合背部省的转移。这种省转移方法相对旋转法更适合结构分割较复杂的省转移和连续多个省的转移。其制图步骤：
1．确定新的省位线，使新的省位线通过BP点或原省尖。
2．按省转移量折叠原省，剪开新省位线。见图所示。
省量以省底的大小确定。在省转移过程中，新省张角与原省张角相同，由于新省缝长度与原省缝长度不同，按扇形弧长公式计算，新省量与原省量是不相同的。但是做出服装曲面效果是一样的。
四、省转移时遵循的原则
根据造型的需要，省可以被分散为若干个新的小省，也可以被转移到衣片的任何部位，因此，，在应用原型进行省转移时要注意以下几个原则：
1、省经转移后，新省的大小与原省的大小不同。这是因为胸高点BP、肩胛骨点并不位于服装前衣片、后衣片的中心点，省在转移的过程中，其转移的角度不改变，根据扇形弧长公式计算，其省量不同。再者由于服装面料具有可塑性，因而实际收省量也比计算的角度小。
2、在省转移的过程中，如新的省与原型省的位置不相连时，应尽量通过BP点做辅助线使两者相连，便于省的转移。
3、无论服装款式怎样复杂，省在转移时都要保证衣片的整体平衡。一定要使服装的前、后衣身的原型腰节线处于同一水平线上，保证制成样板后的整体平衡和尺寸的准确。
五、省的结构设计
依据服装款式变化，又考虑服装外观合体平服，使衣片平面结构分解达到最完美，需要对省的诸因素加以设计，省的结构设计应从以下几方面考虑：
（一）省的数量设计
一个省的省量过大，缝制后的服装易在省尖处形成尖点，曲面造型不圆滑。
因此，如果合体服装需收入的省量过大的话，应设计多个不同方向的省，使曲面造型匀称平缓。省的数量确定还应兼考虑造型及面料特性。一般胸、背部的省多设计2～3个，并多以分割线贯穿处理。省的数量过多显得零乱，而更忌多方向多省。衣片上常见的形式见图15所示。
（二）省的形态设计
视衣身在某部位与人体贴近程度的需要而定。衣片适合人体曲面的要求高，要视人体曲面的形态收省，可以是直线，也可以是曲线。见图所示。
（三）省的位置设计
不同位置的省都可以做出胸或背部的曲面形态。但不同部位的省还具有影响某部位局部造形的功能。因此，省的位置也必须根据服装款式的造型需要而设计。如马甲，为了使胸部隆起，袖笼处贴体平服，应设计腰省和袖笼省；再如，为了做出衣片的公主线分割，而设计肩省和腰省。
（四）省量的设计
理论上省量以人体各截面的围度差及曲面隆起的程度而确定。设计宽松式的服装，则省量小，合体的服装其省量设计应大。服装曲面隆起的程度大，则省量设计的大。单个省的省量一般控制在3.5cm以内。
（五）省端点的设计
省尖（省端点）应指向人体曲面最高点。人体曲面是平缓圆滑的，因此省尖不能达到人体曲面曲率最大点。象胸部省尖点的确定。见图。
六、省变化的应用实例
省的变化主要应用于女装。
1．单个集中省的转移变化：单个集中省的转移变化，具体步骤如图所示。
（1）以女装原型为基础，在复制的原型上作出新的省位线；
（2）将新的省位线剪开，并折叠原省，将其转移到新省上；
（3）确定省的端点，修正新的省缝，使省缝两边等长，并光滑连接。
2．多个分散省的转移变化：多个分散省的转移变化，具体设计步骤如图。
（1）确定新的省位线。当原型中的省位线妨碍新省位确定时，可以将原型的省转移为临时省，临时省位线的确定原则是只要不妨碍新省位的确定。
（2）作出新省位线，并使新省位线与BP点相连。
（3）剪开新省位线，折叠原省位线，并将其转移到若干个新的省上。
（4）修正新省缝，使之光滑连接。
第四节 衣身上的其他变化综述
一、衣片上分割线的应用
衣片上的分割线按其结构设计的性质也分为功能型（工艺型）分割线和装饰型（造型）分割线，功能型分割线一般在设计中有较固定的位置和形态，而装饰型结构线则位置、形态较随意。
（一）衣片横向分割
衣片的横向分割主要表现为三种形式：
1．以不同的衣长做为横向分割的表现形式，如图所示。按不同衣长称谓有：短上衣、上衣、短大衣和长大衣。确定衣长时依据款式图，在人体上按类比方法测量得到所需的尺寸。
一般常用服装品种的衣长计算方法见表。
表常用品种衣长估算表
品 种 | 女 装 | 男 装 |
西装、外套 | 40～42%身高上下 | 43～45%身高上下 |
短大衣 | 48%身高上下 | 50%身高上下 |
中长大衣 | 60%身高上下 | 62%身高上下 |
长大衣 | 65%身高至85%身高 | 70身高上下 |
衬衣 | 40%身高上下 | 42%身高上下 |
背心 | 30%身上下 | 30%身高上下 |
2．以腰部附近断缝作为横向分割的形式，如图20。腰部附近的断缝影
响服装外形很大，常见的是高腰、中腰、低腰。高腰显得人体修长，显得人身高，低腰可充分显示人体躯干部的美，中腰强调腰部造型。在结构设计中，中腰的断缝位置设计在正常人体的腰节线上，而高腰的断缝则设计在正常人体腰节线之上，低腰的断缝则设计在正常人体腰节线之下。
3．以约克作为横向分割的形式常见的有以下几种，如图21示。约克是英译音，
约克泛指服装中横向断缝线形成块面和起连接作用的分断块面。约克的分割线可以是直线、斜线和曲线。
（二）衣片上的纵向分割线
衣片上的纵向分割是决定服装围度风格的重要组成部分。人体纵向分割线主要有十二条，见图22。服装衣片上相对应的纵向分割有以下几种主要形式：
1．三开身：象我们裁制的西服就是三开身的纵向分割形式。衣片的纵向分割线设计在背宽线上。
2．四开身：象我们裁制的衬衣、外套、风衣等，就是四开身的纵向分割形式。衣片的纵向分割线设计在侧缝线上。
3．公主线、刀背缝：公主线、刀背缝分割都是以人体胸高点和肩胛骨为设计重点，多用在合体服装上，因为设计在人体前后面与侧面的分界线上，可以更显现人体的曲线美。公主线、刀背线设计位置如果偏离人体前后面与侧面的分界线过大，则影响服装的造型，使人有偏瘦、编胖之感。
（三）衣片上分割线的应用
1．造型性分割线示例：这是一款夹克衫，是男装，如图示。
2．功能性分割线示例之一：这是一款覆肩式女衬衣。如图示。
3．功能性分割线示例之二：这是一款公主线分割的女式夏季套装上装。见图。
（四）相关结构线吻合
无论哪种分割线都将衣片分为二片，其两片相对应的分割线是相关结构线，在结构设计中，相关结构线必须形态上要吻合，数量上也应吻合。
1．相关结构线的形态吻合
衣身上相关结构线的形态吻合分二种情况：
第一种就是造型性的分割线，其相关结构线的形态吻合是曲率相同，曲线凹向也相同。在结构制图上分割线基本重合。如图26。
第二种就是功能性分割线，其相关结构线的形态吻合是曲率相同，曲线凹向相反。在结构图上其分割线在设省处分家。如图27。
2．相关结构线的数量吻合：
相关结构线的数量吻合也分二种情况：
第一种情况就是单纯性分割线，其分割分出的二条相关结构线长度完全相等。
第二种情况就是分割线与褶、裥等工艺形式相结合时，其相关结构线一方需将展开量进行工艺加工后使其长度改变以达到与另一方相关结构线长度相等，
（五）连省成缝
1．连省成缝适合的面料：
宜使用有一定强度和厚度的面料。细薄柔软的面料容易产生缝皱。
2．连省成缝的原则：
（1）连省成缝时应尽量通过人体胸、背部隆起处曲率最大的工艺点或附近，有效的发挥省的作用，使服装面料适应人体几何块面的曲面形态。
（2）当横向和纵向二个省连接成缝时，从工艺加工上考虑，以最短的路径相连，但也考虑造型、贴体、美观。
（3）连省成缝时，应使分割线光滑美观。
（4）连省成缝应先做省的转移，然后再将省连接成缝。
（5）连省成缝的缝子两侧的结构线属相关结构线，应注意形态吻合，长度相等。
二、衣片上展开变化应用
衣片上同样有褶、裥、波浪、环浪等工艺形式的运用，使服装款式更丰富多彩。
（一）衣片上褶、折裥的应用
围绕衣片胸高点的四周任一位置所打的褶、裥都统称胸褶裥。而围绕肩胛骨的四周任一位置所打的褶、裥都称背褶裥。
1．胸、背褶裥的作用：适应胸背部隆起需要，扩大胸、背部周围的放松量。
2．胸、背褶裥应用示例：见图，这是较有代表性的胸褶例子，结构处理见图。一般结构设计时，先进行省的转移，再进行展开处理。见图典型背褶例。
（二）衣片上波浪的应用
衣片上也存在波浪的设计，波浪的形成从结构设计角度来看，可以分为有折叠起浪和无折叠起浪。见图34（a）、（b）、（c）、（e）、（f）。其中图（a）（e）属无折叠起浪。图（b）（f）属有折叠起浪，而图（c）属混合型起浪。
1．波浪的结构设计
（1）一般设计波浪的服装款式应采用悬垂性、柔软性均好的面料。
（2）波浪的结构处理必须通过在原型上剪展的方法，按以下四个要点去进行结构上的处理：
根据波浪的起浪部位在原型上确定剪开线的位置；
根据波浪的数量在原型上确定剪开线的数量；
根据波浪的形成趋势在原型上确定剪开线的形状；
根据波浪的大小和深度在原型上确定展开量。
（3）波浪展开处理方法有平行展开、扇面展开、混合展开。选择什么方法进行展开处理，应从具体款式的具体造型效果自己选用。
2．波浪的结构设计图例：
将（a）、（b）、（c）按款式的造型效果采用不同展开方法处理，如图35。
3．垂浪与环浪的结构设计：
图34（e）、（f）是与图（a）、（b）、（c）是不同的，虽属波浪，但呈环圆状。所以我们可以称一般波浪为直形波浪，而图34（e）无折叠环形波浪称垂浪，图（f）有折叠环形波浪则称环浪。它们不仅可以设计在领胸部，也可以设计在其他部位，是服装比较重要的表现形式。一般结构设计时，可以采用平面结构设计方法，但要与立体结构设计的试样方法相结合去完成更准确。
（1）环浪的结构设计
从图（f）可以看出，环浪的形成是有折叠起浪，为了阐述方便，我们先了解一下环浪的结构名称。见图36。从环浪线的排列上，它有二种形式：
平行环浪，每条环浪线均互相平行。
辐射环浪，每条环浪线之间的间距均由上向下逐渐增大。见图37。
从环浪形成的顶部造型，它有二种形式，一种为平口型，一种为非平口型如图38示。
环浪从工艺装配形式上有二种形式，一种为连通式，一种为断接式，如图39。
环浪的结构设计图，属平口型环浪。先确定平口型环浪的平口线的长度，然后再延长出去3～5cm。因为环浪结构在环浪线处除有与环浪相垂直的展开量外，顺环浪线方向也应放增长量，否则环浪垂不下去。再绘制一块辅助展开用的短形纸板，纸板的宽度按设计的展开量来确定。按环浪数量的确定剪开线，按环浪的形成趋势确定剪开线形态，按环浪所在的位置确定剪开的位置。将短形纸板插入每条剪开线中将原型剪展。然后修正浪轴线。如果采用断接式则将断接处进行展开，而衣身可以按原型设计即可，如图。
（2）垂浪的结构设计
垂浪实质上是无折叠起浪的环形波浪。它的结构设计可以通过剪展的方法，也可以按制图的方法，见图示。
第五节 门襟、袋的结构设计
一、口袋的设计
口袋是服装的主要附部件，它不仅具有装物放手的功能，也具有装饰的作用。设计师们经常运用口袋的造型、大小、款式来补偿和完善自己的设计，使其艺术更完美。
1．口袋的放手、装物功能：袋口的尺寸设计应按掌围来计算，但也考虑其功能。
2．口袋的位置设计：口袋位置设计应考虑二方面，首先口袋位置设计应利于放物、装手、取东西方便；其次口袋位置应与服装的整体造型协调，见图。
二、门襟及纽位的设计
门襟是为服装穿脱方便而设置开口形式，门襟可以设置在任何部位，也可以有各种形式来装饰服装。
（一）门襟的分类：
1．按叠门量的大小分：门襟或里襟止口线至扣位中心的距离称叠门量。如图：
（1）对合襟：没有叠门量的门襟。
（2）对称门襟：有叠门量的门襟。一般男装扣眼锁左襟，女装扣眼锁右襟上。
（3）非对称门襟：叠门量从上到下是变化的，并且有时两侧叠门量是不同的。
2．按钮扣排列的排数分：
（1）双排扣：叠门较宽，一般6～10cm。
(2)单排扣：叠门较窄，一般按D＋0～0.6cm( D为纽扣的直径)。见图。
3．从门襟止口的线型上分：有直线襟、曲线襟、斜线襟，见图。
4．从门襟所在的部位分：可分为前开襟、后开襟、肩开襟、腋下开襟，见图。
5．从装扣的形式分：可分为暗门襟、明门襟。暗门襟是在服装表面看不到钮扣；明门襟是服装表面能看到钮扣。见图48。
6．按门襟的长度分：可以分为半开襟、全开襟。半开襟是指开口只开到服装的一定高度，全开襟是指开口一直开到服装的底边，如图。
（二）门襟的设计
1．叠门量设计：对合襟在净粉结构图设计中不设叠门量。但为了美观，在工艺制作时，加入一个里襟，装拉链的对合襟可以加里襟，也可以不加里襟，或外加盖襟，盖襟在净粉结构制图中应画上。
单排扣的叠门量根据面料的厚度及钮扣大小、受力的大小综合考虑，依据以下公式确定：叠门量=D+0～0.6cm，D是钮扣直径，一般面料厚、受力大，考虑调节数的上限。双排扣叠门量设计6～10cm，一般夏季衣服，钮扣小、面料薄、面料强力小，应取调节数的上限，冬季服装或大衣，因钮扣大、面料厚而取调节数的上限。
2．曲线型的非对称门襟的结构设计，可按类比方法确定其位置，按仿形法绘出止口线形态，叠门量依自己选择设计，而且左右襟还可以不对称。对于直线型的偏门襟，应先在原型上确定偏门襟偏离中心的位置，然后再画好其叠门线，加入叠门量，绘出左右止口线。止口线的形态在结构制图中，应按仿形法绘出。
3．门襟的开口设计何处，就在服装衣片上按款式要求在何处确定位置，然后加入叠门量，绘出止口线。门襟开口的高度依款式在结构图上确定。
（三）钮扣位置确定
钮位在叠门处的排列间距通常是等分的，也可以不等分，也可以按节奏感排列。
一般衬衣、西服、外套最低一粒钮扣按：1/3衣长－1.5左右确定。大衣的最后一粒钮在此位置偏下，随大衣的衣服长短来确定。一般短上衣最后一钮位置偏高，长上衣最后一纽扣位置偏低。裙片的最后一粒钮应在大腿中部至膝间设计。上装最高一粒钮扣，一般按领深的开口而定，裙片的最高一粒纽扣按腰口来定，最高一粒纽扣距领口或腰口距离为叠门量。
（四）口袋、门襟的结构设计实例
第二章 衣领的结构设计
第一节 无领的结构设计
一、无领的分类
无领型衣领是直接以衣身的领窝弧线为造型性结构线的一种领型，她的特点是只有领窝而无领片。见图53，无领又可以分为以下几类：
1．平口型无领：也称为领线领、领口领。
2．花式无领：有饰边无领、抽褶无领、垂浪（环浪）无领。
二、平口型无领的结构设计
平口型无领的基础领窝弧线就是原型的基础领窝弧线，以人体颈根围度为基准设计的。
平口型无领的领窝弧线是一条造型性的结构线，在结构设计时，按具体的服装款式，
以类比的方法确定其领口的宽度和深度，以仿形的方法在衣身上绘出变化的领口弧线，如图。
平口型无领的结构设计虽然简单，但要在结构设计中注意以下几点：
1．原型的无领领窝弧线是领口的最小尺寸，在设计中不能小于此领口的大小。
2．当领口小于头围大于领围时，应注意设计开口。当领口大于头围，可以不设计开口。
3．无领领口理论扩展范围：无领领口理论扩展范围的确定以不过分暴露人体为原则。
三、花式无领的结构设计
1．饰边式无领结构设计：见图，首先按平口型无领设计领口弧线，然后按款式的变化设计出饰边。
2．垂浪式（环浪）无领结构设计：首先按平口型无领设计领口弧线，然后按款式的变化设计垂浪的位置和剪展线，再剪展并修正好领口弧线和前中心线，完成结构设计图。
3．抽褶式无领结构设计：见图，首先按平口型无领设计领口弧线，然后进行省的转移并剪展处理，修正好领口弧线，完成结构设计图。
4．原身出领（变形式无领）结构设计：这是无领的一种特殊形式，在标准领口基础上延伸出一部分，而这部分介于颈与胸之间，颈与胸的凹陷处是标准领口。结构设计时，延长小肩线并做出肩、颈部结构线形态，与人体的肩部、颈部曲线相一致，在肩胛骨处设计省，以符合人体颈与胸曲面转折的形态。见图58示。
第二节 立领的结构设计
一、教学目的与要求
1．使学生掌握上装里领结够的设计原理。
2．掌握立领款式的结构设计方法。
二、课程类型与教学方法
1．课程类型：理论教学。
2．教学方法组合方式：讲解式、比较、图表。
3．学时：4学时。第八次课。
三、教学内容
一、立领的组成因素及立体造型
条状的领片围绕于人体的颈部的领型称之为立领。见图。
（一）立领的组成因素
1．领下口弧线：领下口弧线与领窝弧线是一对相关结构线，应做到形态、长度吻合。
2．领上口弧线：立领领片的另一端轮廓线称之为领上口弧线，其长度为领上口围，它是一条造型性的结构线，随服装款式而设计。
3．领宽：领下口线至领上口线之间的距离。一般领宽的表示方法是，以领后中心线处的宽度来确定，见图。
4．领窝弧线：标准的领窝弧线就是衣身原型的基础领窝弧线。
（二）立体的造型和分类
以上三种组成因素相互配合形成立领领片的立体造型，其分类有：
1．直立领：见图61，它的特征为领上口围L1= 领下口围L2
2．钝角立领：又称倾向人体颈部型立领，它的特征为领上口围L1<>
3．锐角立领：它的特征为领上口围L1 > 领下口围L2 。
4．其他分类：当立领领片宽度增高称“高领型立领”；当立领领片的前端与衣身相连的立领领型称“连衣立领”；结带领也属直立领的一种特殊形式。
二、立领领窝弧线的设计
（一）正常立领的领窝弧线
1．立领领大取值的部位在人体的颈根部。
2．立领的领窝弧线标准形态就是原型的领窝弧线。
3．立领前横开领的数值与撇胸量无关，撇胸量应随人体胸部的隆起程度而变。
4．立领领窝弧线与人体的肩斜度有关，要根据肩斜调正领窝弧线。
5．一般立领领窝弧线略小于领下口弧线，制作后的领子可以平服。
6．中式平连袖立领领窝由于肩线转平而向后移，因此领窝弧线改变，见图63。
（二）变化的立领领窝弧线
正常的立领领窝弧线是合体的立领领窝结构线，在实际设计中，立领的领窝弧线还可以依款式而设计，加宽领窝的横开领和加深直开领，使领窝弧线远离人体颈部。
三、直立领的结构设计
直立领的结构特点是领上口围等于领下口围，领下口弧线是一条直线。
（一）普通式直立领
见图，首先根据款式以类比的方法确定领窝的开度，然后以仿形方法绘出领窝弧线的形态。领片的领下口弧线是一条直线，其长度等于领窝弧线长，领片的领上口弧线是一条造型结构线，依款式而定。
四、钝角型立领的结构设计
（一）钝角型立领的造型与结构
见图示，钝角立领的结构特点是领上口围小于领下口围，领下口线是一条向上翘起的弧线。当其差值增大，则领子造型的圆台锥度越明显。
（二）钝角立领的结构设计
1．结构设计方法：钝角立领的结构设计方法有二种：
（1）直接制图法：是一种单独绘制领片的方法，见图，钝角立领关键是确定领片的上弯翘度，可以按以下公式予测：
领下口长－领上口长／3…………………………………（6—1式）
领翘度在实际设计中应灵活掌握，按人体颈部锥度一般选择0～3cm左右。前领翘度越大，则前领口越靠近人体颈部；后领弯势越大，则后领口越接近人体颈部，一般取0～1cm。
（2）借助衣身制领的方法：这是在已设计好的领窝弧线上借助衣身的标准领口绘制领片的方法。此方法适合于连衣立领和领窝弧线较复杂的钝角立领。见图。
前领切线的斜度决定领片前领口处靠向人体颈部的程度，锥度大，则选择a的上限。前领切线斜度的变化区域就在平行于颈侧点与前颈点的连线和平行于上平线的连线内。
后领切线的斜度决定领片后领口处靠向人体颈部的程度，锥度大则选择b的上限。后领切线的变化区域较小，一般为10:1左右。见图。
2．典型的钝角立领结构设计实例：
（1）连衣立领领片的前端与衣身连为一体，为了使平面面料符合于人体颈与身间形成的双曲面，应在衣身上做省或设分割，解决领片与衣身处的重叠结构，见图示。
（2）高领钝角立领由于人体的颈部在一定的区域内要转动，为了领片宽度加宽后能满足人体颈部、脸部的舒适性，应将领窝弧线的横开领、直开领加大，见图。
（3）其他钝角立领的结构设计，见图，立领的领上口弧线是一条造型线，可按款式仿形。
五、锐角立领的结构设计
（一）锐角立领的造型及结构
见图示，锐角立领的特征是领上口围长度大于领下口围的长度，所以领片的造型为倒锥形，领下口弧线向下弯曲。弯曲度越大，则领片上、下口围度差越大，领子的倒锥形的锥度越明显。当领下口弧线的曲度与领窝弧线曲度一致时，立领特征完全消失，变为坦翻领。
（二）锐角立领的结构设计
1．结构设计方法：锐角立领的方法有二种，一种为直接绘制领片法，一种为剪展法。
2．锐角立领的典型设计实例：图示，锐角立领结构设计的关键是确定领片领下口弧线的下弯的弯曲程度，弯曲程度大，则领的造型的倒锥度越大。领的下弯曲度按款式设计。
3．锐角立领其他结构设计：锐角立领领上口线是一条造型性结构线，可以仿形设计。锐角立领领片加宽时，也应考虑颈部、脸部舒适而适当加大领窝弧线的横开领和直开领。
第三节 翻领的结构设计
（一）翻立领的结构分析
1．翻立领的组成：翻立领由领窝弧线、独立领片组成。领片又由翻领和底领二部分组成，见图，二者在结构上呈分离结构。各部位的名称见图。
2．翻立领的结构分析：翻立领的底领部分的结构类似于钝角立领的领片的结构，领片的领下口弧线呈上翘的形态，翻领部分因要翻贴于底领外，所以其结构呈向下弯曲状态，领外口弧线大于领口弧线。
（二）翻立领的结构设计
1．翻立领的结构设计实例：见图79示，翻立领的结构设计方法采用独立设计绘制领片的方法。首先依据款式设计领窝弧线，然后独立绘出底领部分和翻领部分。
2．翻立领的领窝弧线：翻立领的造型决定其领窝弧线就是基础领窝弧线，领窝弧线应确定在人体颈部与胸部、背部的交界面上。
3．翻立领的底领：底领的结构设计同钝角立领，主要控制领的翘度，但翻立领的造型决定其底领领片的翘度变化不大，一般在0～3cm之间。
4．翻立领的翻领：翻领的关键是控制领片的下弯曲度，我们将翻领的下弯弯曲程度定义为翻领松度，也有将翻领领外口弧线与翻领的领下口弧线的长度差定义为翻领松度。
5．翻立领的翻领领外口线：她是一条造型性的结构线，可以任意依款式仿形设计，可以为圆角、方角、尖角等。
二、连翻领的结构设计
（一）连翻领的结构分析
1．连翻领的组成：连翻领由领窝弧线、领片二部分组成。领片以领口线为界分为翻领部分和底领部分，二者是连为一体的，在制作形成领子时，才形成二部分。见图。
2．结构分析：连翻领的翻领部分和底领部分是连为一体的，所以其领片结构呈现为：领下口弧线长度小于领口弧线长度，领口弧线长度小于领外口弧线长度，领片总的变化趋势呈现向下弯曲状。
（二）连翻领的结构设计方法
1．直接制图法：见图示，此种方法适合于翻领松度较小，领外口弧线造型比较简单的领型。首先依照服装款式的领型先设计好领窝弧线，然后单独绘制领片，确定合适的翻领松度。领外口线仿形处理。
2．肩线折叠法：见图示，此种方法适合于翻领松度较大，领外口弧线的造型变化较复杂的连翻领。肩线折叠量的大小决定翻领松度。肩线折叠量设计得越小，则翻领松度设计得越大，领外口弧线与领下口弧线的长度差越大，领子造型越向肩部平坦，其底领部份减小，翻领部分增大。
3．借助衣身制领的方法：见图示，具体制图步骤如下：
（1）确定翻折线连翻领的翻折线是将装领点和颈侧领口翻折点连为一线。颈侧领口翻折点按0.7bcm设计（b为连翻领后中心处的底领宽）。
（2）翻领松度确定翻领松度的确定按（a+b）：2(a-b)进行设计。a为连翻领后中心处翻领宽，a与b以服装款式的领型设计。
（3）领外口弧线首先按服装款式在设计好的衣身上绘出领外口弧线的造型，然后以翻折线为垂直平分线，仿形得到领外口线。
4．修正法：当采用以上三种方法将连翻领设计好后试样，当感到翻领松度设计大了或设计小了，则可以采用修正法。见图示，即采用折叠或剪展领外口弧线，来调正翻领松度。
（三）连翻领的结构设计
1．领窝弧线：连翻领的领窝弧线设计较随意，但由于有底领要耸立在人体颈部，因此，一般领窝弧线的前、后横开领和后领窝的直开领变化很小。见图。
2．翻领松度：连翻领的领片呈下弯曲的形态，下弯的弯曲程度是翻领松度，翻领松度是连翻领造型的关键，翻领松度的设计是连翻领结构设计的关键。翻领松度小，则领型高耸，底领增大，翻领减小，反之，则领型平坦，底领减小翻领增大。影响翻领松度的因素有：
（1）翻领宽a和底领宽b当领型越接近平坦于肩上，则底领越小，翻领相对越大，领外口线与领下口差值越大，翻领松度就越大。因此，a-b值越大，翻领松度越大。
（2）面料的特性面料越厚，翻领部分翻于底领部分之上，所需翻容量越大，翻领松度应越大。面料柔软、疏松易变形，则翻领松度应设计小。
（3）领窝弧线的前直开领前直开领开得越深，领外口弧线与领下口弧线相对的差值越小，翻领松度越小。见图86（2）、（3）。
（4）领外口辑线领外口弧线辑明线迹的多少也影响翻领松度，辑明线越多，缝缩率越大，翻领松度越大。
3．领外口弧线：领外口弧线是一条造型性结构线，可以随意变化，与结构设计无关。因此，可以依服装款式领型仿形设计。
4．领下口弧线：领下口弧线弯曲的曲率最大部位应在人体颈部转折与肩胛处，因人体在颈部转折与肩胛处转折曲度最大。领下口线弯曲的部位和形态影响连翻领局部造型。
（四）连翻领的底领的特殊处理
1．结构分析：按连翻领的结构特征，翻领与底领部份是连体的，因此有以下关系。
领下口弧线长 < 领口弧线长=""><>
人体颈部形态为圆台体，上小下大，因此连翻领的底领部份并不合体，见图88，领口处向外张。为了调节改善，在原来连翻领的工艺制作时，采用领口处“归”，领下口处“拔”。如果在衣领的结构上进行调整，使其领口处的结构线变短，就能使连翻领的底领部分的结构满足人体颈部的形态，使领片的结构更趋合理。
2．连翻领底领结构的特殊处理：见图，将翻领和底领之间的领口线做为分割线在2/3处部分断开，调整底领部分的结构形态，使其底领呈上翘形态，以满足人体颈部的圆台曲面。
（一）坦翻领的结构分析
坦翻领型是连翻领的一种特殊结构，是底领领宽等于零或接近零的一种连翻领。其结构特征为，翻领与底领的宽度差很大，领下口弧线的弯曲程度接近于前后领窝弧线的弯曲程度。
（二）坦翻领的结构设计
1．坦翻领的结构设计方法：采用肩线折叠法进行坦翻领的结构设计，见图91。
（1）按服装款式设计的坦翻领领窝弧线形态，以类比的方法确定领口的开度，以仿形的方法绘出领窝弧线的形态。
（2）将已设计好的衣片肩线重叠，肩线折叠量的大小按翻领松度的大小来确定。坦翻领的翻领松度很小，因而肩线折叠量很小，一般1～2cm。
（3）按领款绘出领外口弧线的形态。
翻领松度除通过肩线折叠量来确定外，还可以通过在结构设计图上进行取值微调，用以调正坦翻领的领下口弧线的曲度。
2．坦翻领的结构设计：
（1）领窝弧线坦翻领因为无底领或底领近似为零，所以领窝弧线可以千姿百态，随意设计。结构设计中只要遵循服装款式仿形设计即可。
（2）翻领松度坦翻领的翻领松度从理论上讲应等于领窝弧线的弯曲度，实际上一般掌握：领下口弧线的弯曲度略小于领窝弧线的弯曲度，究其原因有：
A、使坦翻领的领外口服贴于人体肩部，领面平整；B、使坦翻领能保留很小的底领部分，装领止口处于隐蔽状态；C、面料有一定松度，领外口线处由于是斜纱有变形，为了调整其变形而使领外口线平整。
（3）领外口线是一条造型结构线，按款式造型仿形处理即可。
帽子是坦翻领的一种款式形式，结构设计方法采用反方向肩线折叠法。延长前衣片小肩线，在延长线上进行衣片肩线折叠确定翻领松度。绘出领下口弧线，再按人体头部的尺寸、形态设计出帽型，见图示。
四、波浪领（领外口起浪的连翻领）结构设计
（一）结构分析
见图示，是在坦翻领基础上再增加领下口弧线弯曲度，使其领下口弧线的曲度远远超过领窝弧线的曲度，领外口弧线的长度显著增加。
（二）结构设计
1．结构设计方法：采用肩线折叠法。首先按坦翻领的领型设计基础领型，然后按款式图的波浪位置和波浪形成方向、波浪大小确定剪开线的位置和剪开线的形态、剪展量的大小。
2．结构设计实例：见图示，波浪式连翻领的结构设计分三步进行：
第四节 驳领的结构设计
一、驳领的结构组成和结构分析
（一）驳领的结构组成
图示，驳领是由肩领与驳头二部分组成，肩领的前部和与衣身连为一体的驳头共同翻折，在胸部形成敝开的一类领子。造型多样，有长、短、宽驳头驳领；立、平驳头驳领等变化。
（二）驳领结构分析
1．肩领：驳领的肩领从整体造型上看，应具有连翻领的结构特征，有底领和翻领二部分组成，二者也是连为一体的。驳领的肩领的前部和与衣身相连驳头一起翻折，并存在串口。因此肩领的领下口弧线总变化趋势是下弯曲的，前部领下口弧线有折转上翘。肩领领下口弧线向下弯曲的曲度称翻领松度。
2．领窝弧线：驳领的领窝弧线与肩领的领下口弧线是一对相关结构线，形态上有对应关系，长度应相等。
3．驳头：驳领的驳头是与衣身相连为一体的，以驳口线为界翻贴于衣身的肩胸处，具有坦翻的特征。
二、驳领的结构设计方法
（一）借助衣身绘领法
此种方法适合于翻领松度较小的常见的普通驳领。设计驳领分四步进行：
1．确定驳口线：按款式以类比的方法确定下驳口点，上驳口点在小肩线延长线距颈侧点0.7bcm处，b为肩领的底领宽。连接上、下驳口点为驳口线，见图示。
2．设计翻领松度：以0.9b的距离做驳口线的平行线，在此上取：
（a+b）:2(a-b)………………………………（6—3式）
再将平行线与小肩线的交点和新的定点连为一直线，取后领弧线长，并做出后领中心线。
3．确定肩领：在后领中心线处依次截取肩领的底领宽bcm、翻领宽acm。
4．仿绘驳头、确定串口和绘出领下口弧线、领窝弧线：
（二）肩线折叠法
此种方法适用于翻领松度大的驳领。采用此法设计驳领也分为四步进行，见图示。
1．确定驳口线：在前衣身上设计驳口线，方法同第一种方法。
2．设计翻领松度：将前衣片小肩线延长，将前后衣片颈侧点重叠，前后小肩线反向折叠。折叠量小，翻领松度大，折叠量大，翻领松度小。
3．确定肩领：在后中心线处截取底领宽bcm和翻领acm。由于翻领松度大，领下口弧线与领窝弧线在颈侧点附近重叠量大，为了保证领下口弧线与领窝弧线的长度相等。
4．仿绘驳头，确定串口和绘出领下口弧线、领窝弧线：同第一种方法。
三、驳领的结构设计
（一）驳领的结构设计实例见图示。
（二）领窝弧线的设计
驳领的特点是前胸部是敞开的，所以不强调领围的尺寸，主要考虑领子与领窝的配合。在领窝设计中，由于肩领要耸立在人体颈部，因此，对前后衣片领窝的横开领要求严格。后衣片的直开领也不可以设计过大。前衣片的直开领可以按驳领的领款确定串口线。
（三）翻领松度的设计
驳领肩领的翻领松度的确定，应参考以下几种因素综合考虑：
1．肩领的翻领与底领的宽度差：翻领越宽，底领越窄，所需的翻领松度大。
2．驳头的长度：驳头长度长，说明领片趋于直线部分加长，领外口线与领下口线相对的差距减小。因此翻领松度小。
3．面料特性：面料松、面料薄，翻领松度小。面料弹性好，翻领松度小。
4．有或无领豁口：无领豁口的驳领应比有领豁口的驳领其翻领松度大，因为领豁口的存在可以自动调节领外口弧线少量的不足。
5．领外口线辑明线：因为多辑线而存在缝缩率，因此翻领松度略大。
（四）领外口线的设计
领外口弧线是一条造型线，可以在款式设计时，依据流行趋势随意设计成各种不同的造型。结构设计时依据具体领款仿形设计即可。
（五）驳领底领的结构处理
见图，将翻领与底领间领口线做为分割线断开，调整底领部分的结构形态，即底领的领口弧线减短并变直。此种结构处理的驳领多用于高档男式西装。
第七章 袖的结构设计
1．袖的长短分类：见图示，中国人习惯将袖分为短袖、中袖、长袖。日本人习惯分得细点，有三分袖，四分袖……九分袖、长袖。
2．按袖的造型分类：见图示，有圆装、插肩、连袖、无袖、宽松袖及各种花式袖。
二、袖笼的结构分析
（一）袖笼围度
以AH代表袖笼围度，袖笼围度即袖笼弧线长。见图103示，从前肩端点A至后肩端点B之间的弧线长。袖笼围度的大小受到袖笼门的宽度、袖笼深和冲肩的影响，而袖笼门的宽度与半胸围、胸宽、背宽的取值有关；袖笼深由设计而求；冲肩受肩宽、背宽、胸宽的影响。
1．袖笼围的设定：袖笼围度是服装结构设计首先应掌握的一项重要数据。一般较合体的袖笼可以通过测量人体的腋窝围度加上适当的放松量而设定。宽松的袖笼也可以依款式要求以腋围为基础，加大放松量的设计而设定其袖笼围度。
2．袖笼围度：从实践证明，袖笼围度与服装的半胸围有较密切的关系，并与半胸围的增减成正比关系。因此，在服装设计中可以用半胸围的大小来验证袖笼围度。一般有以下参考的关系：
外衣：AH = 0.94～0.98HB………………………………（7—1式）
衬衣：AH = 0.88～0.92HB………………………………（7—2式）
HB为半胸围的表示符号。袖笼围度还受到流行趋势的影响，要注意观察流行的袖笼形态来进行结构设计。
（二）袖笼弧线的标准形态
1．人体腋窝截面形态：人体的手臂呈前弯曲的状态，见图104，因此人体的静态的腋窝截面的形态呈略倾倒的椭圆形，并且上小下大，略像鸭蛋状。
2．袖笼弧线的标准状态：这是指合体服装的袖笼弧线形态。见图。
以人体腋窝的截面形态为依据，服装的袖笼弧线标准形态也是一个略倾倒的椭圆形。前袖笼弧线上部曲率小，前腋点位置低，前袖笼弧线下部曲率大，前袖笼门略宽。后袖笼弧线上部曲率小，比前袖笼弧线上部要略平直点，后腋点位置高，后袖笼弧线下部曲率略大，比前袖笼弧线下部的曲率略小，后袖笼门略窄。因人体的肩部呈前弓形，并存在前后差，所以前肩端点比后肩端点低。
（三）袖笼弧线的变化
标准的袖笼弧线只代表了合体的圆装袖的袖笼弧线，而根据袖型的变化，袖笼弧线也会发生形态的改变。
1．无袖的袖笼弧线变化趋势：袖笼可开深。袖笼门也可以开宽，形态也发生改变。
2．插肩式袖笼弧线变化趋势：见图，前后腋点是袖笼弧线变化的转折点，腋点以上部分的插肩线是以款式而变化的，腋点以下的插肩线是以袖子造型状态及人体结构而定的。
3．宽松式圆装袖袖笼弧线的变化趋势：见图示，胸宽、背宽相应增大，袖笼深加深，袖笼门变窄，前后袖笼疑难线的曲度变小，前后袖笼弧线曲率渐接近，袖笼底部变尖形。
三、袖山的结构分析
（一）袖山弧线长与缩缝量
1．袖山弧线长：袖山弧线与袖笼弧线是一对相关结构线，二者在理论上应达到形态上吻合和长度上吻合。按圆装袖的袖山处结构的造型和缝制工艺的要求，袖山弧线长度应长于袖笼弧线长度，即：
袖山弧线长 = 袖笼弧线长（AH）+ 缩缝量……………………（7—3式）
2．影响圆装袖缩缝量的因素：圆装袖是袖型中的“原型袖”，影响其缩缝量的因素有：
（1）袖笼弧线长：袖笼弧线长，袖山弧线相应也长，按缩缝量分布的相对增长比例，缩缝量也增加。缩缝量与袖笼弧线长成正比关系。
（2）面料的厚薄：对同一种袖型来讲，缩缝量的大小随面料的厚度而定，面料越厚，缩缝量越大。缩缝量与面料的厚度成正比，其一般参考数值为：薄型面料的二片袖的缩缝量为3～3.5cm左右；中厚型面料的二片袖的缩缝量为3.5～4.5cm左右；厚型面料的二片袖的缩缝量4.5～5cm左右；薄型面料的一片袖的缩缝量为2cm左右。
（3）缝头的倒向：在袖子的工艺制作中，袖缝的倒向也影响到缩缝量的大小。袖缝的倒向有三种，即为缝子倒向袖侧、缝子倒向衣身侧和分缝。其缩缝量关系为以下不等式：
袖缝倒向袖侧> 分缝 > 袖缝倒向衣身侧………………………（7—4式）
缝子倒向衣袖，表明衣袖处在外圈，衣身处里圈，缩缝量大，而且此类袖袖山头饱满。缝子倒向衣身侧，衣身处于外圈，袖子处里圈，此类袖的袖山头与衣身相连平展，缩缝量就小，甚至缩缝量为负值。分缝的缩缝量介于二者之间。
（4）袖的造型：袖的造型有一片袖、二片袖等。一片袖一般不符合人体手臂形态，袖山高较低，袖肥较大，袖子的造型宽松，运动效果佳，袖的缩缝量小。二片袖符合人体手臂形态，袖子造型好，袖山设计高，袖肥相应小，运动功能略差，袖的缩缝量大。总之，袖的缩缝量与袖山高成正比。
（5）垫肩厚度：装垫肩的袖型一般较注意袖的造型，袖子的袖山高一般都设计得较高。垫肩厚，由于垫肩的伸出支撑原因，使袖山头处有凹陷，袖山处缩缝量的增加，有助于消除凹陷，因此垫肩厚度与缩缝量成正比。
1．袖山产生：人体的躯干部是一个不规则的立体曲面体，人体的手臂也是一个不规则的圆台体，二个曲面体在腋窝处构成相贯结构。人体的腋窝是衣身曲面体与手臂曲面体相连的截面，呈上小下大的非标准状的倾倒的椭圆形。见图108，穿在人体上的服装其结构也是二个曲面体表面的曲面，沿服装衣身和袖子的接合部位的交线展开袖子的曲面呈平面结构，就形成了袖山弧线的曲线形态。
2．标准的袖山弧线：见图示，一片袖的标准袖山弧线可以细分为前、后袖山弧线，前、后袖山底弧线，整个袖山弧线可以近似地看成四条位于不同象限、具有不同参数的抛物线。前袖山弧线比后袖山弧线的曲度大，而且有一个明显的转折点，这与人体手臂前倾，人体向前运动占主流有关。前袖山底弧线曲度大，而后袖山底弧线曲度小。
3．袖山弧线与袖笼弧线间的关系：袖山弧线与袖笼弧线是一对相关结构线，袖山弧线与袖笼弧线的形态吻合遵循以下关系：
（1）袖笼弧线的上方的曲率小，而袖山弧线的曲率大，因为圆装袖袖山处应缩缝后与袖笼组装。
（2）袖笼底弧线的曲率与袖山底弧线的曲率相一致。
（3）袖笼弧线上的工艺点与袖山弧线上的工艺点有对应关系，即袖笼弧线是一条圆滑的曲线，袖山弧线也是一条圆滑的曲线，袖笼弧线如有折点，袖山弧线也一定有折点。
（三）袖的组装角度与袖山高度的关系
人体的躯干部基本处于较稳定的状态，而人体的手臂活动范围则较大，因此要设计一个活动量大而又保持一定造型好的袖子是不可能的，只有在二者之间兼顾考虑。
1．袖的组装角度与袖山高度：图示了三种不同袖子与衣身的组装形式，袖的组装角度（袖子与水平线的夹角）越大，袖山高度应越高，袖子造型好，袖子的运动功能差。
2．袖深比：袖深比是指袖山高与袖肥的比值，是恒量袖子结构的一个重要参数，其表示式为：
袖深比 = 袖山高………………………（7—5式）
袖肥
从袖深比公式来看，当袖山弧线长一定时，袖山高与袖肥成反比关系，袖山高，袖肥小，袖子造型佳，运动功能差。
3．袖深比与袖子造型：这是三种较典型的袖深比图示。袖深比越大，袖山高越高，袖肥越小，形成袖山处的外肩角越明显，成形内夹角小，袖子瘦而合体，腋下面料堆积少，造型美观，但运动功能差。
宽松的便装选择低袖山，袖肥大的袖型，便于运动；一般西装，合体外衣选择高袖山，袖肥小的袖型，追求造型美观；肥胖人，应选择袖肥略大的袖型。
（四）袖山弧线与袖笼弧线的关系
袖山弧线与袖笼弧线在配合上注意形态上吻合，当袖笼弧线形态改变时，袖山弧线形态也发生改变，其规律见图示。
1．袖笼弧线与袖山弧线的曲率变化成正比关系：袖笼弧线曲率增加，袖山弧线曲率也增加。
2．袖笼深增加，袖笼门变窄，袖笼弧线呈窄长形，与之配合的袖子的袖山高较低，袖肥增加，前后袖山弧线曲率变小，前后袖山弧线的形态差异也变小了。
（五）袖山高度与袖山弧线的曲度
袖山高度的不同选择，袖山弧线的曲度也不一样。其规律见图示，
袖山高度越高，前、后袖山弧线的曲度越大，前后袖山弧线差异大，前袖山有明显的转折，后袖山无转折，制图时其定点的值也较大。
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