原创 袁念琪 上海人家AB面
平时滴酒不沾的，到过年多少也要咪几口，不然哪像过年。何以过年，唯有老酒。春节里的酒，不外乎白、红、黄、啤、洋酒五类。
过年喝白的，与亲朋好友喝是多于同家人喝。有北方人以为上海人不吃白酒，其实，上海人吃白酒也是常态。我下乡的农场在奉贤，当地有2两装小瓶白酒，人称“小炮仗”。无论在公社还是知青为主的农场，销路都不错。上海本地产高粱、土烧等白酒，有七宝大曲、上海特曲和熊猫二曲等名牌，再老的是晚清贡品南翔郁金香。
我的酒龄可从两岁算起，白酒启蒙。听大人说，我吃饭哭闹，怎么哄劝都无效。这时，外公用筷蘸了他杯中的酒；滴入我口中，哭闹顿时烟消云散。之后，当我重犯，大人用其他饮料如法炮制均失灵；非酒不可。我敢肯定我的处女酒为白酒，因为外公不吃其他酒。爱吃的都明白，毕竟白酒过瘾杀根，尤其是高度的。
上海人过年的酒，黄酒少不了。在上世纪80年代中叶前，我吃黄酒多是本地枫泾酒厂特加饭；后进沪的绍兴黄酒多了，就锁定会稽山或其出口牌子塔牌；其次古越龙山。黄酒是绍兴的好，袁枚赞到如此高度：“绍兴酒，如清官廉吏，不参一毫假，而其味方真。又如名士耆英，长留人间，阅尽世故，而其质愈厚。”
吃黄酒要热，夏天也如此。袁枚有经验之谈：“炖法不及则凉，太过则老，近火则味变。须隔水炖，而谨塞其出气处才佳。”我在王宝和用过锡壶热水温，在小南国用小瓷缸；在家也是热水温热，以煤气灶或微波炉加热有损于酒。
欢喜黄酒的上海人，不仅过年喝，平时也少不了。如《上海副食品商业志》所言，“绍酒是市民社交活动和日常生活中常饮的主要酒类。”一“老克勒”说：上世纪40年代，店里卖黄酒都半斤起板。这使我想到古人的觥，一觥约合现在的半斤。
上海人卖酒古风昂然，那时喝酒也有腔调。一人独酌半斤起步，两人吃起码三五斤。今人酒量不如前，到底是那时的酒好还是今人的身体不好？在黄酒里加蜂蜜加糖，那是阉了它的雄浑阳刚；放话梅姜丝则是坏了它的纯正清奇。《随园食单》已写得明白，“余党称绍兴为名士，烧酒为光棍。”
葡萄酒在过节也会备几瓶，原先是供家中女生和女客专用；孩子也可尝尝。过去，一个男人不管能不能吃酒，一般不会选葡萄酒。在人们心目中，这种甜咪咪的酒不属男人；能吃的不过瘾，不能吃的觉得“坍招水”（沪语“丢脸”之意）。在小说《高山下的花环》里，靳开来连副见指导员赵蒙生拿出葡萄酒就说：葡萄酒是娘们喝的。
上海过去卖的葡萄酒多国产，度数不高还加糖；吉林通化和河南民权可谓代表。葡萄酒多买通化，也买上海产；味美思是其中上档次的，名气是烟台货大。
上世纪90年代初，老外不掺糖的干红干白杀入，先是中法合资后为法国、西班牙进口。当年是杨浦区粮食局先代理长城干红干白，有人买后又来退货，说酒酸坏了；毕竟喝甜的日子长。
后干红干白流行开了，又生出买不到开瓶器的痛苦。我们穷则思变，在墙上垫厚毛巾，瓶底猛击其上，由此生产的气体推出橡木塞子。之后又富而思进，以干红加雪碧；暴殄天物是形，骨子里还是念着那甜蜜蜜的传统葡萄酒。
葡萄酒被叫做红酒后，过年也属男人的杯中之物，更与白酒、黄酒三分上海人过年的酒天下，且排名靠前。啤酒和洋酒，过年的浪花还不见大。
袁念琪。1978年从农场考入大学，获法学士学位。1983年考入上海电视台，高级编辑(专业技术二级），上海长江韬奋奖获得者。上海市作家协会会员。获全国报纸副刊作品年赛一等奖等，入选王蒙主编《中国最佳散文》和《中国新闻年鉴》。著有《上海品牌生活》、《上海门槛》、《上海姻缘》、《上海B面》和《零食当饭吃》等。
原标题：《上海年俗三：何以过年，唯有老酒》
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