主题：[摄影知识专题]一、数码相机摄影技巧。数码相机摄影技巧 在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。主题：Re:[行行摄摄]《摄影知识专题》
数码相机摄影技巧作者: 来源: 时间:2003-7-29 随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。这又是数码相机的一大优点。而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。漠视后期处理 用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。
数码相机现在是越来越便宜，使用数码相机的朋友越来越多，不过很多人都反应数码相机并不像传说中那么好，为什么呢？拍摄篇：光圈、光圈优先和景深。顾名思义，光圈优先就是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合，当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会自动延长快门的曝光时间，光圈优先在数码相机上一般用"A"来表示。拍摄篇：快门和快门优先。
什么是ISO 怎样用它降低照片噪点？
来源: eNet硅谷动力(北京)
而闪光灯的特性也决定了它只能解决前景的亮度，无法兼顾背景的状况，导致拍出的夜景只有前景却没有背景。而“高感度”技术则从根本上解决了这个难题，由于对光更敏感，因此在“高感度”状态下，只需要正常的快门速度就能够进行拍摄，即不需要三角架，更不会出现前景明亮背景漆黑一片的现象。
其次，“高感度”技术让我们在相同的拍摄条件下，可以采用更高的快门速度，实现抓拍的目的。我们发现，小孩和宠物是目前最重要的拍摄内容之一，而他们的共同特点是很难摆一个稳定的pose让你拍摄。以多数用户的经验，如果快门的速度低于1/15秒，排出的照片往往就是模糊的。通过“高感度”技术，我们可以成倍提高快门速度，如在ISO400的状态下，就可以比ISO100提高4倍，1/60秒的速度可以抓住每一个生动的神态。而如果是在ISO1600下，速度更可以快到1/250秒，即使是快速奔跑的宠物也逃不出你的镜头。
最后，“高感度”技术也使得拍摄变得更轻松，因为“高感度”带来的高快门速度不仅解决了拍摄对象的运动，更可以杜绝拍摄者手部的轻微抖动。其实，在许多情况下，拍摄者手部的轻微抖动是影响拍摄质量的重要因素，尤其是对又轻又小的数码卡片机，按下快门的动作就可能带来相机的抖动，解决的唯一方法是提高快门速度，“高感度”技术就是可以在不影响拍摄的情况下提高快门速度，实现“防抖”的目的。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。
不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO 50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO 100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。
ISO 200和ISO 400
ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？
用好光影魔术手图片批量效果2008/11/4/09:26 来源：IT.com.cn
诚然，现代人的生活是芝麻开花─节节高。交通便利了，数码装备便宜了，数码存储卡容量也大了、价格也降了。越来越多的人关注到旅游，当上了“驴友”。一路上享受美食同时，一定会用数码相机记录下祖国的大好河山、风景名胜。因此，驴友们出门，难免会有一大堆的照片，如何批量来转换并产生自己想要的效果？借助于光影魔术手，我们可以做到一劳永逸，批量转换，并可以增加图片效果。
第一步：拷贝照片
数码相机直接连接电脑，传输照片的速度不太高。我们可以把其中的卡取下，放入读卡器中，之后把读卡器连接至电脑，Windows XP立即会弹出如图1所示的窗口。我们可以从中选择“打开文件夹以查看文件”命令来打开相应的文件夹（如图2），这样就能把照片复制到硬盘上了。
小提示
当然，我们只要装好数码相机的驱动程序，用连接线连接相机到电脑，也可以被识别出来，同样能拷贝照片，但速度较慢。
第二步：添加照片
启动光影魔术手，选择“文件”→“批处理”命令，可以打开如图3所示的窗口。我们单击“目录”按钮，然后选择欲转换的图片所在文件夹（如图4），即可将其中的图片添加到转换列表中（如图5）。
用好光影魔术手图片批量效果2008/11/4/09:26 来源：IT.com.cn
第三步：设置特殊效果
单击“自动处理”标签，在其中我们可以添加/设置特殊的效果（如图6）。在这里，我们可以添加相应的动作（其实就是效果），也可以单击右侧的相应按钮，在打开窗口中设置好处理动作的相应参数值（如图7）。
图6 添加相应处理动作/效果
图7 设置相应动作/效果参数
第四步：设置输出规则
单击“输出设置”标签，在其中可以设置输出文件格式、输出文件夹和文件名规则（如图8），这些都非常简单，不再赘述。
图8 设置输出规则
第五步：实施批处理
接下来，只要单击“确定”按钮即可开始批量处理（如图9）。图10是我们处理后得到的一幅，效果很不错吧！
图9 正在批量处理
图10 处理后的效果图
数码相机越来越便宜，数码相机的存储器很大，出门旅游一时尽兴，大家一定会用它拍下很多照片。但是这些照片往往有时会出现格式不统一或色彩、大小不尽如人意的情况，打开Photoshop一个一个地修理属于精雕细琢，太麻烦。光影魔术手是一款不可多得的优秀工具，光影魔术手不仅个头小，而且操作简易，有时只要点按一次鼠标就能完成任务。光影魔术手也一定会成为我们看图/图片处理的必备软件。
数码相机拍摄处理技巧
文/武进龙
数码人人都会用，但是您用的精通嘛？拍摄相片时如果对数码相机使用不当，很容易拍出不如人意的数码相片，技巧此时尤其重要！
取景误差:
好的取景是拍出好片的前提，以前老式的相机光学取景器中往往有一些近摄补偿标志告诉拍摄者大致的误差，而数码相机的lcd取景可以在很大程度上解决这个问题，但是lcd的分辨率并不总是和相机的ccd成比例的，在我们的测试中发现许多相机lcd上看到的图像也不能在剪裁上与照片完全一致。熟练的摄影者会根据自已的经验事先拍摄检查一下，以达关键时候拍出精品！
数码相片过暗/过亮:
一张数码相片拍出来以后，感觉有些过暗或过亮这是由于灯光照明和胶片的感光度没有调整好从而造成的曝光问题。此时我们只要调整光圈（光圈越大，进光量越大；光圈越小，进光量越小），调整速度（速度越快，进光的时间越短，进光亮越小）就可以解决，因为数码相机中提供了+/-2ev档的曝光补偿，当你感觉照片的曝光不对的时候可以通过加减曝光补偿来进行调节。由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光则至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确恰当使用曝光补偿则是另一种有效的途径。ev值称曝光值，它反映的是光圈大小和快门速度的组合。ev值与景物亮度及胶片感光度也相关。
色彩误差:
通常由于大自然的种种额外影响，会造成摄影者所拍出的数码照片里面的景物和我们肉眼睛看到的景物的颜色发生了变化，有的时候偏红，有的时候偏黄。此时我们就可以利用调节白平衡来解决这种问题。数码相机中的白平衡调节有自调模式和手工模式，一般摄影者喜欢自调式，在相机上有一个矩形的小方块，下面两个小三角的符号来表示,这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄物，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄中正确的对色彩进行还原了。白平衡调节功能和传统彩色摄影时加色温转换滤色镜的作用是类似的，其目的只是为了达到准确的色彩还原，依靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正。虽然多数数码相机中都有自动的白平衡调节，但在复杂的环境里拍摄就很难保证了。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境，再拍照之前将白平衡先调节好。
照片发虚:
照片发虚出现点状主要有几个因素造成的，由于数码相机的快门延迟时间比较长，拍摄者手部有时稳定性不强，这就促成了拍出来的影像发虚，在夜景拍摄中拍出的相片，由于感光度高所以会造成拍出的相片中出现点状，通常这也是我们所说的照片中的噪音。要知道感光度（iso）的数值越高，画面的质量就会越粗糙，感光度的数值越低，画面就会越细腻。但是，感光度意味着对光的敏感度高，因此，在弱光拍摄的时候，我们经常要选择高感光度，那么，如果相机本身的降噪系统不好的话，就会造成画面上出现噪音的情况。想要避免这样的情况，我们就需要人为地将感光度调的稍低一些，然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入，这样，拍出来的照片就会有层次，当然最好借助角架或者固定物体来支撑数码相机。其次，照片发虚的还可能是由于焦点没有选择好的原因。很多时候，我们只注意到了将要拍摄的景物放在取景框里面，而忽略了将焦点对准要拍的主体，那么照片上的情况就会是主体不实。再次，就是主体的位置发生了移动，由于数码相机的快门较慢，造成从按下快门到拍摄完成所用的时间相对较长，此时主体就很容易发生了位置的移动，在这种情况下拍出来的照片也会是虚的。解决以上问题的方法，一个是利用和借助固定不动的物体来固定相机，另外一个就是可以平举相机，使相机随着拍摄的物体一起移动，这样，照片中虽然背景是模糊的，但是主体却是清晰的，建议使用者要根据实际情况来处理。
拍摄的要领和技巧
我也是一名普通的相机使用者，就我自己的使用感觉来说，买一相机首先不是先拿来左拍右拍，而是一定要熟悉相机的各个性能及功能范围，你才会进一步掌握拍摄的要领和技巧，没有长焦，我也可以拍出虚化的效果来，焦距和光圈才是主要的因素
如果你的相机很一般很一般，那就不要对拍摄效果讲究太多了。毕竟硬件条件有限。
不同的场景下的拍摄要点我简单罗列如下：
1.如何拍人象：
首先，要用到长焦，3--4 倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过 4 倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。
最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。
最后，构图。人像最好占到 1/3-1/2，并且脸部在上方 1/3 处（从下看是 0.618 处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
2.如果将背景虚化
消费类数码相机对于背景的虚化都做的不是特别理想。不过，我们在现有的条件下，仍然可以有所为。
首先光圈优先，光圈调整到最大（即 F 后面的数值最小，比如 F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意，在 PS 中点选背景，然后用模糊滤镜设定参数处理就行了。
现在背景虚化最好的 ps 技术是这样的，用 knock out 滤镜扣图，然后背景虚化用模糊镜头，效果逼真，据说相当于单反镜头。
3.如果拍摄夜景
首先我不了解你的相机是什么品牌的，主要的是如果在傍晚或是阴天的时候，数码一般都会有阴天拍摄这一模式，在此模式下还需要注意的一点就是在拍摄时候掌握好“白平衡”，关于这点如何掌握还要靠你去多多的尝试，因为不同的天气是不一样的，我这里也不是很好给你讲明白。
至于晚上拍摄，也是要调到相应的模式下拍摄，但是手动拍摄还是最主要的，大多数情况下的闪光灯还是不要开，因为近距离的爆光会使背景变的暗淡。加大光圈 减小快门速度 会使你的夜景照得漂亮。夜景拍摄结合我下面说的爆光补偿做下参考、
4.谈下爆光及爆光补偿
曝光补偿怎么应用呢？
总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
a、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。
g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
（夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量）
h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加 0.3 到 0.7 可以使得景物亮度更加自然。
j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。
善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
5.关于ISO及快门和光圈
ISO值不一定是越大越好，我一般都会选择自动，因为会有爆光补偿，所以我不会调太高，确实需要的话我一般都会调到400，最大也不会过800. 当然不同的ISO值会有不同的效果。照相很有意思，值得你去细细体味，所以多拍，前期不要希望自己会拍出什么好的照片来，反复练习才是唯一通道。
快门和光圈是分不开的，二者的组合值是一定的，但是不同的组合方式照出来的效果截然不同。还是多看看参考相处的数据。例如拍摄景物一定是光圈小，快门大；拍摄运动的物体则是快门小，光圈大.
照相绝对是门艺术，需要你去多花功夫的，我目前也在练习，以上说得一点自己心得体会希望对你有点的帮助。
夜景摄影的注意事项
1、防止照相机移动
拍摄夜景照片时，照相机要拧紧在三脚架上，或放在平稳牢固的地方，不要碰动机身。否则，会出现重影，使拍摄失败。
2、光圈的运用
一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈(F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。
3、距离的测定
拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。拍中景，近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，用手电打亮后再测定。也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。
拍夜景400 白天风景200和100都 可以
如何才能拍摄出人实景虚的相片来?
光圈大点,用长焦距,50到90模糊背景效果应该最好了。
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