2.避免对着光源拍摄
避免对着光源拍摄，特别要注意光源是从玻璃、金属或水面等平滑表面反射出来的时候，以确保图像清晰。你可以试着以数码相机拍摄一个固定的反光体，比如在打开闪光灯的情况下拍摄CRT显示器，数码相机会让你得到一个聚光的亮光点。而且这个图像不论你在计算机中如何用图像软件，都无法使照片中原有的图像还原。因此解决方法是避开这个光源，改变摄影的位置；或者就关闭闪光灯，如果光源不足，请以其他光源补强。
3.调大光圈拍摄烟火
如果想在晚上拍摄烟火，由于光线明显不足，所以可先将光圈调大或调到最大，快门调到1/15～1/30秒左右。因为数码相机的好处就在于可以多拍，由于烟火稍纵即逝，是属于一瞬间的景色，大家不妨平时就多拍多实验，才能拍出美丽的烟火。
4.调小光圈拍摄冰雪
由于雪地会折射阳光，产生强光，常常会照成背景明亮，人脸却暗暗的结果。所以在照相时，光圈要缩小一点。也可使用闪光灯，直接对在目标人脸上，这样人物与背景的光亮度才会相同，使得目标物更加清楚，并减低强光的折射。
5.避免拍摄大面积同色块景色
由于受到像素与取样的影响，目前的数码相机无法将色块区分得太细。比如，一件黑色的衣服，在光线与阴影的作用下，其黑色色块就可以分为成百上千种黑，数码相机却只能将这种黑分为24种或36种，会与真实景象有所差距。所以，为了要拍出好的照片，最好主题能有既平顺又明显的轮廓，比如人像、车子、建筑物等。也就是说，要将前景与背景明显区隔开来，使图像更加生动
在拍摄时就要注意以下几个方面：
1.在全自动拍摄时，相机自动对光圈、快门进行设置，但这些设置不一定能适应所有拍摄环境的需要，这时候就需要进行手动调整。
2.在快门优先时，要注意光圈的可调节范围，如果超出光圈的可调节范围，就会出现照片过白或过黑的现象。而在光圈优先时，由于快门的可调节范围大，一般不会出现过白过黑现象。
3.在夜间或光线极暗的环境下拍摄，已经超出相机自动调节的范围，这时可以手动调节光圈、快门，支上三脚架，来拍摄一些特殊效果的照片。
4.拍摄运动中的对象时，要用较高的快门速度，才能保证照片清晰。当然使用适当的快门速度，或使用追随拍摄，可以获得别具一格的动感效果。
5.在拍摄花卉、或微距拍摄时可以使用大光圈以减小景深（景深问题另作讨论），虚化背景，突出主题，获得特殊的效果。
6.怎样才能把运动物体拍清楚？
拍摄运动物体有两种方法，一是运动物体和背景都是清楚的，这要使用较快的快门速度。物体相当于你的移动速度越快，要求你使用的快门速度也就越高。比如你要拍摄在距你10米远的地方以60公里/秒飞驰而过的汽车，那你就必须使用1/500~1/1000秒的快门速度，才可能把它拍清楚。这时除运动物体外，背景也是清楚的。
二是运动物体清楚而背景模糊，这要使用追随拍摄法：事先调好焦距（使用手动对焦或对焦锁定），使用较慢的快门速度（1/30~1/60），镜头跟随物体运动，在运动中按下快门拍摄，这时拍出的照片运动物体是清楚的，而背景是模糊的，可以拍出动感效果。但第二种方法很不好掌握，需要长期锻炼才能拍好。
7.使用数码相机如何抓拍一些瞬间的照片？
数码相机在每次拍摄时，需要先半按快门，机器自动对焦并设定光圈快门值，以获得焦点准确、曝光合适的照片。这个调整需要一定的时间（设定光圈快门所需时间较短，而对焦有机械动作，所需时间较长），这个时间就称为“时滞”。时滞是所有使用自动对焦的数码相机的通病。
8.关于虚化背景——如何拍出主题突出照片：
摄影主题:
在摄影创作实践中，我们所拍摄的每一张照片，都应该有它自己的主题，一般情况下，照片的主题与被摄的主体是统一的，主题正是通过被拍摄的主体来表达的。也就是说，要想突出照片的主题，必须先拍好被摄的主体。而背景在照片中也是非常重要的，虽然有好的主体，但背景杂乱，也会影响到主题的表达。下面我们就分别谈一谈如何拍好主体、如何处理选择背景以及如何处理好主体与背景之间的关系。
一.
关于主体的拍摄：一张好的照片最基本的要求就是主体清晰，色彩还原好，能记录主体的真实信息。要做到这些，我们在拍摄时必须注意以下几点：
1. 对焦准确：
使用自动对焦拍摄时，尽可能不用智能对焦，而使用中央对焦，把对焦框对准主体半按快门（对焦锁定）然后取景拍摄，来保证主体的清晰。
2.
曝光度合适：曝光过度会损失照片高光部位（亮处）的细节和色彩，而曝光不足会损失照片低光部位（暗处）的细节和色彩，只有准确的曝光才能真实还原被摄主体的细节和色彩。
在使用自动曝光时，尽可能不使用评价测光，因为这时相机是根据整个画面的光线强度来确定曝光量的，如果背景明亮，主体的曝光必然不足。
3.
设置正确的白平衡：白平衡是否正确，关系到主体的色彩能否得到正确还原。要根据拍摄时光线色温的具体情况来设置相应的白平衡，不要过于相信相机的自动白平衡，因为在特殊情况下它是不能完全补偿的。
背景的处理：
杂乱的背景能削弱主体的表现力，而一个好的背景，则能衬托主体，增加主体的视觉冲击力。关于背景的处理我们要注意以下几点：
1.
虚化背景：利用镜头的景深来虚化主体周围的物体。所谓景深，就是可以清晰成像的范围。在焦点的前后，有一段距离内的物体在照片上是清晰的，这段距离就叫景深。景深的大小与镜头光圈的大小和焦距的长短成反比，即光圈越大焦距越长景深越小，光圈越小焦距越短景深越大。所以要想虚化背景，就要开大光圈，增加焦距，以缩小景深，尽可能使主体以外的物体处于景深之外，这样在照片上，主体是清晰的，而前景和背景是模糊的，这就突出了主体。在微距时，镜头的景深也将变小。
当然，还可以采取其它一些方法来虚化背景，如拍摄运动的主体时，可以采用追随拍摄法，利用相机镜头的运动来使背景模糊；在镜头前面加上带小孔的虚光镜来虚化背景等等。还可以在后期制作时，利用图像处理软件来虚化背景。
2.
暗化背景：改变背景的明亮度来突出主体。在拍摄时，以主体为标准来曝光，使主体曝光合适而背景曝光不足。在使用人工光时，增加主体的照度，减低背景的照度，在主体与背景距离较远时，也可以使用闪光灯作主光拍摄，以达到暗化背景的目的。还可以在后期制作时利用图像处理软件来暗化背景。
3.
净化背景：在拍摄一些较小的物体时，可以在主体的后面加上纯色的背景布，这样照片出来干净漂亮。也可以利用天空、平静无反光的水面、干净的墙壁等等自然条件来净化背景。还可以通过后期制作来达到净化背景的目的。
正确处理主体与背景的关系：
一张好的照片主体与背景应当和谐自然，所以处理好主体与背景的关系非常重要。我们在拍摄和后期制作时要注意下面几点：
1.
构图：为了突出主题，被摄主体一定要安排在照片的最醒目的位置，一般按照黄金分割法的原则，将主体安排在画面的1/3处，并且要相对较大。有些朋友在拍人像时，往往把人像放在画面的正中央，或者把人像拍得很小，这都影响画面的美感，不利于主题的突出，这是我们在拍摄时必须要注意的。
2.
根据被摄主体的具体情况来选择适宜的背景：前面我们已经谈了处理背景的方法，但每一个不同的被摄主体，需要相应的背景来衬托，这样才能增强主体的表现力。一般来说，背景与被摄主体的颜色、明暗度要有一定的反差，比如主体是红色的，我们就不能再选择以红色为主的背景，而应该选择蓝色或绿色；如果主体是暗色调的，我们就不能再选择暗色背景，而应该选择较为明亮的背景。
体育摄影中的快速对焦的技巧:
在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，它不大可能允许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦:他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。
比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测
距框内，才能达到准
确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体
安排在取景框中央的测距框内，还算容易;如果相机所配备
的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范
围如何，只利用测距框追踪被摄 体，这样在感觉上可能会轻松一
些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。
拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方
法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越
过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下
快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。
值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该
在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高
速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清楚运
动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1/3处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环，使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照
之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。
对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要
求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持焦点清晰的好方法，供初学者参考:
1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而
影响结像的清晰度。
要避免照相机震动，可以从三方面采取措施:
①将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。②提高快门速度(一般采用
1/250秒的快门速度)，就能减弱照相机震动产生的影像晃动。③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相
机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。
2.不要片面追求 小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，
一定会使影像清晰，
因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。
拍孩子的技巧
许多父母都会用数码相机为宝贝子女留下珍贵回忆,
但是小朋友总是无法乖乖不动, 因此拍摄后的照片不是模糊,
就是乖乖站好的样子,
根本无法表现孩子天真、自然的一面；其实这只是相机设置跟观念的认识,
只要您按照以下的方法, 就可以为孩子留下与众不同的画面。
使用运动模式
想捕捉孩子动来动去的身影时, 常会发现拍照结果出现模糊现象,
最大的原因就快门速度不够快, 这时请选用情景模式中的运动模式,
这样相机就会设定快门速度、光圈大小、连拍功能…等最佳参数,
让你顺利完成拍摄。
预估动作提前按快门
提前预估按快门时机是拍摄孩子的另一技巧,
千万不要等自己觉得好镜头时才按下快门, 而是要预估可能发生的情况,
立即按快门钮不放进行连拍, 这样也许什么都没拍到, 但当捕捉到画面时,
往往就可以得到令人惊奇的结果。
在孩子将要动作前, 就可按下快门连拍, 往往可捕捉到真情流露的一瞬间
不要叫孩子看相机 :
想拍出孩子自然的一面, 尽量不要叫孩子看着相机, 正确方法应该是自己
或找人逗孩子, 并在过程中拿一些玩具、食物吸引其目光,
那么您将可在游戏的过程中捕捉孩子最纯真的一面。
不管孩子是微笑、转身、或是做任何动作, 都是按快门机会,
尽可能避免要求孩子乖乖站好拍照,
这只会拍出没有特色的照片以上方法您也许会认为是乱拍,
但实际上是一种称为 LOMO 的拍摄风格, 意思就是不要想,
只要主角一有动作就按快门,
通过此技巧相信就能很容易拍到孩子自然的一面。
拍宠物的技巧
活蹦乱跳的宠物怎么拍才可爱呢？
光看宠物很可爱, 可是若用数码相机捕捉时, 就会发现比想像困难,
除了宠物会动来动去, 容易造成相片模糊外,
最难的就在捕捉宠物活动时的神韵。模糊的问题,
可以跟拍摄孩子一样运用情境模式中的运动模式克服,
而解决神韵问题就要用以下 4 个技巧来达成。
1、用广角端并靠近宠物
使用镜头的广角端拍摄, 会产生一种透视感的视觉效果,
就是接近镜头的物体会变更大,
但远离镜头的物体却更小；因此利用这种透视感的特性,
加上拍摄时尽量靠近宠物, 就可表现与一般拍摄手法不同的夸张效果,
为可爱宠物加分。可爱吧！这就是使用镜头广角端,
加上靠近宠物所表现的透视感效果
现在流行的大头狗拍法, 就是使用这种技巧,
现在你也可以自己在家拍出这样的效果。
2、拍摄高度要有变化
大多数的人拍宠物时, 都会站着由上往下拍, 其实除了这个角度外,
还可以有更多变化, 像是将相机与宠物保持平行, 可以使照片更有亲和力,
且在拍摄时不会对宠物造成压力；或者也可尝试由下往上拍摄,
表现宠物另外一种傲人风格。 相机高度应与宠物一样高,
使得照片看起来亲和, 可不要老是上往下拍。
3、用食物、玩具来吸引宠物
食物、玩具对宠物来说, 具有难以抗拒的吸引力, 所以只要善用这些工具,
即使再顽皮的宠物也会将注意力放在你身上。不过在引诱宠物时最好是 2
个人, 其中一人专心拍照, 而另一人站在拍摄者后方, 负责吸引宠物注意,
在两人分工合作之下, 很快就能完成拍摄任务。
4、可爱关键在眼睛
想拍出可爱宠物照, 眼神是相当重要的, 所以相机对焦时,
应选择宠物的眼睛当做对焦位置, 才能拍出清晰眼神。另外, 选择拍摄位置,
也应尽量在宠物前方安排光源, 这样眼睛内就会反射光源,
表现出动人的眼神光, 让宠物更惹人怜爱。
1．头部和身体忌成一条直线。两者如成直线，难免有呆板之感。因此，当身体正面朝向镜头时，头部应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动；同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体。
2．双臂和双腿忌平行。无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿呈平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法可以是一直一曲或两者构成一定的角度。这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。
3．尽量让体形曲线分明。对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的。通常的做法是让人物的一条腿实际上支撑全身的重量，另一条腿稍微抬高些并靠着那一条站立的腿，臂部要转过去，以显示其最窄的一面，胸部则通过腰部的弯曲，尽量地显示其高耸和丰腴感。同时，人物的一只手可摆在臀部，以便给画面提供必要的宽度
4．坐姿忌陷。表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子。如果这样，她的大腿会呈休息的状态，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿显得很粗笨。正确做法是让其将身体向前移，靠近椅边坐着，并保持挺胸收腹，这样可避免肩垂肚凸现象。
5．镜头宜远不宜近。一般来说，拍人物照，距离远些总比近些好。因为当镜头(尤其是短焦距的镜头)离被摄者很近时，会出现畸形现象。因此，摄影时应选择合适焦距的镜头，并让镜头与人物保持一定的距离。根据实践我们得知若使用标准镜头拍人物头像，最佳距离在6—8英尺之间；拍胸像则在8—9英尺之间；拍全身像，以(13—22英尺之间为宜。此外，让被摄者的手和脚紧靠着．身体，有助于避免畸形现象的发生，而一旦当它们离身体前后18英寸以上，就会显得比例失调，手、脚会变得过大或过小。
6．表现好手姿。被摄者的手在画面中比例不大，但若摆放不当，将会破坏画面的整体美。拍摄时要注意手部的完整，不要使之产生变形、折断、残缺的感觉。如手叉腰或放进口袋里时，要露出部分手指，以免给人以截断的印象。
一、根据照片所欲阐明的主题来选择背景拍摄人物照片，摄影者通常具有很明确的创作主题，由于主题的不同，摄影者在选择背景时就应根据具体的情况分别予以合理的取舍。譬如欲显示被摄者的职业特点，我们可把其工作现场作为背景，并采用现场自然光线拍摄，力求画面产生常态的气氛，把环境作为画面的一个重要组成部分，以环境来衬托人，用环境来提示人物的内心世界。
假如照片反映的是人物的容貌、气质，那背景就应以简洁、朴素为佳，这样，就可以在很大程度上强化主体，使人物形象显得很鲜明、生动。为了刻画好人物的个性和其艺术成就，摄影师选择了一幅抽象画作背景，这独特的背景把人物形象烘托得很突出，令人难忘。
二、根据背景的内容来选用不同的光圈一旦确定了背景内容，采用何种方式来表现背景便成为一个关键的问题。具体该采用何种方式来表现背景，这就要看背景的内容，如果背景是整个，画面中一个有机的、重要的组成部分，通过它可以传达出许多有助于观众了解被摄者的信息，那应该采用收小光圈的做法，使背景的细部有相当的清晰度。要是背景仅是用来作为一种有别于主体物的影调成分出现在画面中，就可以采用放大光圈的方法，让其在画面中显得模糊。
三、掌握背景在画面中所占位置的比例背景在画面中究竟该占多少地位为最佳，没有一个规定，但是有些原则是可以参考的。如你拍摄一幅表现被摄者职业的环境肖像，那么背景可以用得大一些，只要不是大到喧宾夺土的程度即可拍摄人物旅游照片，画面中有名胜古迹出现时，背景所占的地位也可以尽量多些，避免把景色拍得残缺不齐。还有，拍人物全身像背景宜多些，以免造成局促感，而拍胸像照、头像照，背景则宜少些，使观众的视线更集中于主体之上。
四、避免一些不良的背景好的背景能起到烘托、美化被摄人物的作用，而不良的背景则会影响画面的美观。在摄影中，有如下一些景致一般不宜充当背景：
1．景物零乱繁杂。
2．喧宾夺主的亮色块的景物。
3．具有冷色调的景物(因为当它反射到被摄物脸部时，会使人物显出一种病态的样子)。
4．反差异常强烈的景物。
外出游览拍照，是人们所喜爱的一项既有意义又有趣味的活动。要拍好旅游照片，先得了解旅游摄影的基本特点。那么，旅游摄影又有哪些特点呢? 旅游摄影最主要的特点是讲究人景并重
旅游摄影的目的，主要是记录旅游者在游览时的所见、所闻、所历、所感。人们每到达一处风景名胜、古迹遗址游览时，总希望拍张照片，将自己置身于大自然的美景之中，带回去作为永久的留念。旅游的这种异地性特点，使得旅游摄影成为一种既重景物又重人物，介乎于人物摄影与风光摄影之间，兼具两者特点的摄影门类。它要求人景兼顾，各有体现。根据旅游摄影这种既要求人物形象生动自然，又要求景物具有较强的美感和特征的特点，在拍摄旅游照片时，一方面要注意选取富于美感和具有地方特色的景物作为背景，同时也必须兼顾主体人物的表现，努力使两者得到完美而又融洽的结合，收到情景交融、互相映衬的艺术效果。
抓摆结合
摆拍，是旅游摄影用得最多的表现手法。全家出游或者三朋四友集体留念，总爱整齐地排成一行或数行。“到此一游”的纪念照，也大多是先选好背景景物，再将人物安排在适当的位置上进行拍摄。这种用摆布的手法拍摄的“保险”的留念照，虽然无可厚非，有时甚至是必要的，但比起那些在人们行进的过程中，三三两两、各有姿势、互相交谈时抓拍的照片来，却不免显得单调呆板一些。旅游是一种极富乐趣的观光娱乐活动，旅游摄影是旅游活动的忠实记录。因此，画面是否生动自然，有无浓厚的生活气息，往往是一幅旅游照片成败的关键。在旅游摄影中，除了用摆布的手法拍一些“到此一游”的纪念照外，还不妨采用抓拍的手法，不加干涉地拍摄一些诸如行路、做饭、营地、野餐、篝火、娱乐、爬山、涉水、交谈、记日记、游泳、游戏、晚会，以及互相帮助等独特生动的旅游生活场面，反映丰富多彩的旅游生活。其实，一幅在技术上虽有缺陷，但画面比较活泼的照片，比技术上无大毛病却过于呆板的照片更加受人欢迎。因为这种照片，即使经过若干年，仍能帮助你回忆起影中人的音容笑貌，唤起你对昔日美好的旅游生活的记忆。
旅游摄影的第三个特点是取材广泛旅游是一项知识性很强的综合性活动，旅游者的足迹无所不至。在旅途中，旅游者有机会接触多种多样的事物，采撷各种各样的镜头，只要你具有广泛兴趣，在旅途中多加留心，便有可能拍到各种极有价值的照片。不只是到此一游的纪念照和以吃、住、行为基本内容的旅游生活纪实才是旅游摄影的题材和内容，珍稀动物、奇花异草、旖旎秀丽的自然风光、别具情趣的风土人情，都可以摄入你的镜头。假若你感兴趣，还可以拍些具有科学知识性的照片，如地质、地理方面的地貌、岩石、火山、断层；植被的群落及生长情况、内部结构、地域特征及各种植物的形状、标本；动物的种类、群体、生活习性、外貌、生态环境，以及气候特征、考古发现、建筑结构和奇异现象等等，这些都将大大地开拓你的视野，增长你的知识，给你带来极大的乐趣。
当然，旅游摄影的特点还有很多，并不局限于以上几点，但我认为，在艺术表现上讲求人景并重，在拍摄手法上注重抓摆结合，以及取材内容的广泛性，是旅游摄影最根本的、且区别于其他摄影门类的三个主要特点。
风光摄影作为摄影的一个分类，存在不存在抓拍的问题呢？回答是肯定的。风光摄影作品那种令人惊叹不已的，意想不到的光与影和形与色，使观赏者在崇尚大自然的同时，也给予了摄影者高度的赞赏。优秀的风光摄影作品无不包含着摄影者多年艺术思想的积累，拍摄技术的创新、科学知识的丰富与吃苦耐劳的精神体现，同时也是摄影者独具慧眼抓取的结果。
风光摄影的抓拍有它本身的特点。风光摄影要善于抓“时机”，一般情况下摄影者选好地面（包括水面，山地等）景物后，就要靠天了，也就是气象变化后产生的某种效果，来烘托、渲染画面。这就要求摄影者对气象知识有所学习、了解，掌握天气变化的规律，选择符合创作意图的天气状况进行拍摄。
晴天，阳光灿烂，景物明朗。这时拍摄出的画面趋于一般，但有时也可得到赏心悦目的画面。要想获得理想的光影效果，最好在特殊的天气条件下进行拍摄。如变化万千的云、雾、雨、风、虹与雷电等。气象的变化是不以摄影者的主观愿望为转移，一定要了解当地的气象、地理情况，做到心中有数，耐心等待拍摄时机。
大自然赋予我们的拍摄“时机”有它的规律性，也有它的特殊性。大家知道，日出的方位是受季节、纬度、地理环境的不同而变化的。每年的这个时间如此，具有一定的周期，这是它的规律性。
日出的方位选择好后，还要选择合适的云雾，这就需要等待，一年不行再等下一年，直至期待的场面出现。
由此可见，风光摄影对于掌握拍摄时机的规律性与特殊性是非常重要的。风光摄影抓住了宝贵的“时机”，拍摄工作也就完成一半了。
二是风光摄影对“瞬间”的要求。法国摄影大师布列松的“决定性瞬间”，在风光摄影的实践中也同样存在着，同样体现着作品的灵魂。
例如拍摄云海。云海并不是静止不动的，它受到气流的作用而随时发生变化。在云海相对稳定时，虽然能拍到一些很好的照片，但是，真正具有奇幻、壮观、恢宏的场面，还是云海受到风的作用产生流动，翻腾变化的那一刻。在这时拍摄，几乎找不到两张相同影像的底片。过早或过迟按动快门，就可能失去最佳瞬间。这时的抓拍就显得十分重要，这是作品能否成功的关键。
在这种情况下，你从事先构图好的取景器中观看，好的云形并不在其中，或者位置不合适。等你移动相机追随它，可前景又不是很理想。这时，如果你经验不足，不善于在这样的环境中抓拍，就会顾此失彼，所谓“东一榔头，西一棒子”，抓不住景物的“决定性瞬间”而导致拍摄功亏一篑。这就要求拍摄者要“胸有成竹”，运用器材要娴熟，测光要准确，动作要敏捷，把大自然赋予你的美好瞬间凝固在底片上。
三是风光摄影中器材对抓拍的影响。风光摄影对器材的使用也有它的特殊性。正是这种特殊性，使风光摄影在抓拍的过程中，又要受到器材方面的制约。首先，风光摄影对图片的质量要求非常严格。一般选用感光度ISO100以下的胶片，以达到底片颗粒幼细、影纹细腻和色彩艳丽的效果。其次，在大多数拍摄条件下，要求使用小光圈以达到景深范围大的目的。这样的曝光组合，快门时间相应地延长了，手持拍摄已不太可能。为了保证影像的清晰度，一定要使用牢固的三脚架。这样与使用高感光度胶片、高速镜头、手持相机拍摄的其它摄影门类相比，在抓拍上就显得缺乏优势了。
要克服上述对风光摄影抓拍方面的制约，应该在使用器材的熟练程度上下功夫。相机、三脚架与附件等器材要运用自如，必要时要事先演练熟悉，器材在摄影包中的码放也要整齐、有序、易取。外出拍摄，出发时间宁早勿晚。时间充足，运用器材才能从容不迫。
风光摄影者应该重视器材对抓拍的影响。用种种可行的方式、方法，克服它的不利影响与制约，变不利因素为有利因素。可以说，器材是风光摄影中的“硬件”，熟练、正确地运用这些“硬件”，是成功抓取美好瞬间的保证。
一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。
三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的相同。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射做一从而使照片增加极为动人的效果。当太困核近运的起绿时，云会出现一条亮跟呢样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡人）。
六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。 一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架
七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生脸光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。 使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。
简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、 浏览说明书
在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。
2、 合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。
而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
4、 不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值。传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的光圈一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。
而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
6、 几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。
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