一、机身与镜头上的那些标识。 佳能类单反 在购买摄影器材的时候，很多朋友们会对于镜头的选择犯晕。镜头的种类很多，到底谁才是适合自己的呢？原则上，单反套机内的镜头都是入门者们最需要的。它们多数涵盖的焦段广泛，变焦比巨大。比如一镜走天下的18-200mm镜头，18-105mm镜头等。除了全画幅类DSLR，其他的非全副类单反都需要在镜头的焦距上乘以成像芯片产生的差值。 估计你已经听乱了，还是先看看简单的，机身上的基本功能按键的作用吧。下面的内容非常无聊，希望你不会越看越困。
1.菜单，点击可在LCD中对相机进行设置。
1.ISO，感光度调节
佳能镜头标识 对于镜头符号的了解，在笔者认为是比机身重要程度稍差一些的，当然如果你已经成为“器材”发烧友，那就另当别论。我们以佳能红圈镜头17-40mm F4 USM为例，来看看该镜头上的一些符号意思。
USM：镜头内采用超声波马达驱动对焦，快速无声； 除此之外还有： 17-40mm：指此镜头焦距由17-40mm
EF：电子卡口，配合佳能EOS系列相机使用之镜头
镜头剖面图颜色标志：浅黄绿色—非球面镜片；绿色—超低色散玻璃镜片；深蓝色—天然萤石玻璃超低色散镜片。 下面来说说尼康产品。与佳能单反相比，尼康的按键设计较为简单和直观。这也是很多N粉喜欢它的原因之一。不过本文并不是NC两派唇枪舌战的地方，就事论事，继续介绍符号吧。
1.删除
作为在胶片时代就凸显实力的品牌，尼康旗下的镜头众多，不过数码时代来临之后，它的光芒稍显暗淡。尼康旗下有很多非常优秀的镜头，但是多为Ai的，在DX机上使用有点费劲，我们暂且不表这个，先来说说NIKON的镜头符号，我们以“小竹炮”为例。
AF-S：内置超声波调焦驱动马达
从上面的结构图上可以看到，黄色为ED镜片。这个只需要了解就可以了。感兴趣的朋友们可以搜索相关资料。 难道只有这些符号吗？当然不是。但是因为使用N和C的人众多，所以单独把这两个牌子的符号拿出来说。现在单反市场巨大，除了尼康和佳能以外，还有索尼，宾得，富士等等厂商出品DSLR产品。这里做一个简单的介绍，不全面的地方还请各位见谅。
APO镜头（Apochromatic）
现在单反类产品一共有四大类成像芯片类型，分别是全画幅ff，APS-C画幅（尼康宾得和佳能的部分产品），APS-H画幅（佳能的1D MARK Ⅲ与徕卡M8）。拿最常见，数量最多的APS-C画幅举例，使用18-200mm焦距的镜头，在佳能1000D上的实际焦距就是28.8-320mm（倍率1.6）。而因为各厂家的芯片的不同，尼康索尼等非全副使用18-200mm镜头的实际焦距为27-300mm（倍率1.5）。
1.拥有昂贵相机，不代表他就是好摄影师。 50.摄影与陈列是好朋友。
一、关于构图 关于构图的总的理解：(构图为了什么?就是为了表现力) 玩摄影的都知道构图的重要性，作为摄影三大要素之一，构图往往成为不同摄影师展现自己独特之处的重要手段。比如使用同样的器材，同样的参数设置，面对同样的光线场景，不同的人会用不同的理解和角度去拍摄，那么得出的就是不同的甚至有天渊之别的画面效果。一个司空见惯而被人视而不见的平凡物体或场景，用一个非同寻常的角度去观察拍摄，往往会得出令人不可思议的效果，让人捶胸顿足拍案叫绝。这，就是构图的力量!摄影发展到数码时代了，摄影师水平或风格的差异已经不是简单的技术技巧的掌握程度(因为这是最基本的东西)，也不一定是对光线的把握能力(因为很多时候大家面对的光线条件是一样的)，那么剩下的就是构图和立意了。与其说用光是摄影的血肉，立意是摄影的灵魂，那么摄影的骨架呢?就是构图。而立意往往就是通过构图的手段来表达和体现的。没有坚实的骨架，一切血肉和灵魂将无所依托!好的用光会打动眼睛，好的立意会打动心灵，而好的构图会让同样的主题更富表现力，让平凡的主体或场景焕发魅力，让人惊叹于摄影的神奇!为什么我们看到一些色友拍的照片(包括俺自己的一些)，明明主体很美，光线也很美，但整个画面却平淡无奇不耐看?这一定是构图不够好，从而缺乏一种表现力。 很多摄影教科书都会有构图的阐述，各种各样的方法和原则都有，每个色友都应该买一些来好好研究研究，这是入门基本功，不可不学。但是，不同的教材往往会有不同的讲述和角度，方法和原则太多太乱有时也会头晕和迷茫，在实际拍摄中头脑不一定会快速反应过来，究竟该用哪种方式去构图好呢?所以我在回审自己的照片时，就想到结合一些图片将这些方法和原则用另一种角度去作个疏理归纳总结，去繁就简，好让自己的思维变得更清晰明了一点，因此有了加减乘除法则。 构图中的加法： 加法，就是在拍摄的场景中加入一些元素，让主题更鲜明，让画面更生动。比如说我们在拍风景的时候往往会想“如果有一群鸟飞过就妙了”;拍桥和巷子时会想“如果那里出现一个人就更有意境了”，拍人像时会想“如果有个什么道具就生动多了”;拍花草时会想“如果有只蜜蜂或蝴蝶多美”，等等。当你这样想的时候，就是你需要应用加法的时候了。这是摄影构图中最为常见的一种思维，所以有耐心的色友在拍一个场景时会花不少时间在等待要加入的元素的出现，事实上这种耐心往往会获得生动画面的回报!下面这两张是加与不加的对比，看看感觉是不是很不一样?  加入的元素可以成为画面的主体，也可以不是，但能起到很好的烘托作用，或者是有利于气氛的营造，或者是有利于画面的平衡，等等。在风景和小场景题材中也许用得更多，比如加个人，加个动物，加个前景什么的。我始终有个观点：风景往往是死的，它也许很美，每个人站在那里都能拍出差不多样的片子来，不过，一旦加入了人的参与，它就马上变得活灵活现充满生机，而且会让你的作品独一无二不可复制。人与自然是永恒的主题，人是世界上最美的风景!所以我拍片时经常会有意识地加入人的元素。 教科书上经常会提到衬托与对比的手法，其实这也是一种加法。就是加入一个与主体有某些相关的元素，使得主体的形象和个性更加鲜明，让你表达的主题得以强化等。这是一种相当常见的手法，一般都能产生很好的效果。对比的元素包罗万有，应用极为广泛，有人物的对比，颜色的对比，材质的对比，明暗的对比，大小的对比，冷暖的对比，虚实的对比，甚至是情感的对比等等。很多东西不比不知道，一比吓一跳，对比产生美，对比产生故事，对比产生新的认识。 下面这两张，在场景中加入一只睡觉的狗，与睡觉的小孩形成一种对比呼应，让人觉得更有趣。 影子，很多人喜欢拍摄的元素。影子是让人产生遐想的东西，画面中适当加入影子，无论是单独出现还是和主体一起出现，都经常能收到充满戏剧性的视觉效果。 为主体加一个有趣的背景，或者为背景加一个有趣的主体，相互映衬，也是轻松获得生动画面的一个捷径。比如你去看画展之类的，你拍下别人的作品那不是你的作品，但你在别人的作品周围加入适当的元素，那别人的作品就成为你的作品的一个很好的点睛之笔了，也就没有人告你侵权了，这叫拿来主义。 摄影机型号:NIKON D80 光圈:f/4.5 快门:1/100 感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照时间:2008:02:18 13:34:17 色彩的加入。在一大片相近颜色的画面中加入一种对比强烈的颜色，也能得到生动的画面，正所谓“万绿丛中一点红”嘛。 多重曝光的手法也是一种加法。这很容易理解，一张底片中连续曝光两次以上，不是加是什么?此手法运用得好，会产生奇妙的效果，甚至可以跨越时空，制造蒙太奇的戏剧场景。 有一种特别的形式也可以说是加法，那就是画中画。在你拍摄的场景中找到一些反光物体，折射出另一个画面，能增加整个画面的趣味性。 摄影机型号:NIKON D80 光圈:f/4.5 快门:1/100 感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照时间:2008:02:18 13:34:17 构图中的减法： 加法的应用很多很多，不能一一列举，不管怎样，务必记住一个重要的原则：要锦上添花，不可画蛇添足!加入的元素必须为主题的表达服务，一切与主题无关或可有可无的元素，能减则减。因为，摄影总的来说就是一种减法的艺术。 有句英文格言说得好：The simple，thebest。简单的就是最好的。我觉得用在摄影上非常贴切!摄影是一种记录现实的方式，但如果只是不求章法的平常记录，那就不是摄影了。只有精心地提炼和艺术地再现，才是摄影的本质。很多色友经常会这样说：俺这叫拍照不叫摄影。且不管这两个词的含义是否一样，其实说这话就是对摄影有了我以上所说的观点。提炼就是减法，在纷繁复杂的现实世界中找到动人的瞬间，并把一切多余的元素减去，留下那最直接最迷人最精华的部分，这样才能让人赏心悦目。我们平时在交流片子时经常会这样点评：这电线杆大煞风景啊;这个光斑太碍眼了;把那条黑乎乎的东东去掉嘛;背景乱了点;那个人不在就好了。。。很明显，一张有着严谨构图的作品是不应该出现让人觉得多余的元素，它应该是主体突出，主题鲜明，干净利落，一剑封喉! 摄影总的原则是减法，所有的摄影作品都应该是讲究减法的，但这样说未免太笼统了，所以我在这里说的减法是有具体的含义和方式的。 首先减法的一个最重要的原则就是简约而不简单。干净简洁的画面，表达出一种意境，一种唯美，一种思想，它并不是简单地没有亮点没有内涵的。大家还记得爱德华·韦斯顿那只著名的甜椒吗?在单调的背景中拍一只甜椒，够简约的吧，太平常了吧，但它绝对不简单，将一只甜椒硬生生地拍成一个活灵活现的人体，这是何等的功力! 俺拍不到像人体的甜椒，拍过一组象人体的沙漠，这是在无数条复杂的沙漠曲线中提炼出来的。 摄影机型号:NIKON D80 光圈:f/4.5 快门:1/100 感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照时间:2008:02:18 13:34:17 要说到减法，说到意境，其实老外应该向咱中国画学习。大家知道，绘画和摄影是共通的，但不同的是，绘画是一种加法的艺术，就是在一张白纸上涂鸦，西洋画祟尚写实，中国画注重写意，写意中有个很常见的手法就是——留白。不要老是把画面堆砌得满满的，留下一些空白，留下一些联想，这也是摄影中追求意境的一种有效的手法。 高调子和低调子作品也往往是简洁的，减去复杂的背景，留下鲜明的主体。很多人物肖像题材中都会应用到。 摄影机型号:NIKON D80 光圈:f/3.5 快门:10/1250 感光度ISO:100 焦距:19mm 拍照时间:2007:10:05 17:15:49 剪影，估计也是大家很喜欢拍摄的题材。这正是一种不折不扣的减法，不管男女老少高矮胖瘦，不管善良凶恶忠奸美丑，都会被逆光隐去真实的面目，留下的是美丽的轮廓，动人的瞬间形态。大光比的逆光下拍照，很多元素很容易过曝或欠曝而被简化，让画面显得简洁，关键的是要捕捉到剪影的动人形态。 画框，也是一种减法，就是利用一些可穿透的前景作为一种特定的画框，将主体放在框内，简化画面，突出主体，还可以增加趣味性。 摄影机型号:NIKON D80 光圈:f/4.5 快门:1/100 感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照时间:2008:02:18 13:34:17 还有一种比较特殊的手法，就是运用慢门，让占比例小的静的主体实，让占比例大的动的物体虚，这样可以简化复杂的场景，又可获得特别的视觉，比如拍流动的车灯，热闹的集市等场景;还可以运用追随或变焦手法将主体以外的背景简化。你想去掉大街上繁杂无章的行人吗?你想去掉马路上来来往往的汽车吗?用慢门“干掉”他们! 有一种可以通过后期来实现的特殊手法，就是减去颜色。将某些有视觉亮点的颜色保留，将其余部分颜色去掉，会起到新鲜的视觉效果。 利用一些特殊的天气，比如雾天、雨天、雪天等，通常会简化背景，营造出意境。所以，当遇到这些天气时，别抱怨，赶紧抓起相机跑出去! 要想画面简洁，与拍摄距离及焦段也有关系。很多人说超广角难控制，其实就是容易摄入过多的元素，让画面杂乱，有时避无可避那也实在没办法。用长焦可以压缩像场，减少背景干扰。拍特写当然更容易简化画面，一些动人的特写瞬间会让人赏心悦目。更加极端的是微距，近距离就可以将主体放大，轻易减掉繁乱的背景。 构图中的乘法： 乘法，是指相同或相近的元素在画面上大面积复制出现，或规则或不规则分布，令画面充满韵律节奏感和视觉冲击。 这个法则大家并不陌生，我们看到一些有规律的不断重复的物体都有举起相机的欲望，同样的元素密集排列组合，比较容易刺激眼球。 摄影机型号:NIKON D80 光圈:f/4.5 快门:1/100 感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照时间:2008:02:18 13:34:17 在构图时，变换角度去拍摄可以获得不同的视觉效果。元素的排列可以是平面的，也可以是斜向或纵向的，这样能产生强烈的透视感和空间感。 摄影机型号:NIKON D80 光圈:f/4.5 快门:1/100 感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照时间:2008:02:18 13:34:17 不过，如果只是单纯的元素排列也许会单调一点，缺乏视觉亮点，如果在乘法中运用了加法，为画面增加一个趣味中心，那就更生动有趣了。在美学的平面构成原理中有个名词叫做突变，突变就是在乘法中融入的加法，打破重复与规律，产生对比，增强视觉效果。有两种情况，一种是突变的是不同的元素，一种是同一类元素自身的突变。 摄影机型号:NIKON D80 光圈:f/8.0 快门:10/500 感光度ISO:100 焦距:32mm 拍照时间:2007:10:05 16:47:59 对称式构图也是一种乘法，因为它也是同一元素的复制，或左右或上下或斜面呈镜像分布。大家都有共识，一般情况下主体不适宜放在画面中间，普遍认为放在黄金分割点位置会比较舒服(如同三分法构图)，但对于对称式构图就不用考虑这个原则，它正好需要从中间开始作对开式构图。呈对称分布的景物，对称式设计的建筑，或利用镜子、水面等反光物都可以运用到对称式构图。如果打算运用这种方式，应该尽量将中轴线置于画面中央，让画面元素平均分布，一刀两断，各不相欠! 摄影机型号:NIKON D80 光圈:f/4.5 快门:1/100 感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照时间:2008:02:18 13:34:17 构图中的除法： 除法，在这里要说的是关于封闭式及开放式这两种构图观念。大家知道，数学的除法中，有的可以除尽，哪怕是有余数，最终还是除得尽，比如 10÷2=5，10÷4=2.5;有的却除不尽，比如10÷3=3.333333……我就用这个法则来比喻构图中的除法，除得尽的指封闭式构图，除不尽的就指开放式构图。 封闭式构图的特点是，在一个画面中展现了相对完整的主体元素，表达了相对完整的主题思想，用光讲究，构图严谨均衡，让观者可以从中读到完整的信息。通常，风光、肖像、静物小品、商业摄影等题材中多数会运用到封闭式构图，展现唯美、均衡、完整的画面形象。上面所用到的图示大部分都属于封闭式，没必要再将其归类阐述了， 这里说的除法特指开放式构图。 开放式构图与封闭式构图相反，在画面中并非展现一个相对完整的信息，画内的某些元素或者是被切割掉一部分，也或者有完整的形象，但其运动状态或某种指向有向画外发展的趋势，让人产生对画外的联想，也就是说画内的可见元素与画外的不可见元素发生了某种关联，人们看到的不止是作品方寸大小的画面，而是在头脑中产生了更大更广的画面。可以这么说，封闭式构图注重的是画内的完整表达，而开放式构图则是在画内增添了无形的画外信息。这种构图观念很适合用于人文纪实类的题材中，或者一些带有故事情节和现场感的生活小品等。因为它带有很大的随意性，拍摄的思维可以放得更开更广，是一种打破常规打破均衡的构图方式，往往可以达到耐人寻味的效果。 下图有两组图。上面那组两张是在同一场景拍摄的，左边那张属于封闭式，展现的信息是雾天的古巷里一位老太太在生火炉，已经表达完整;右边的属于开放式，老太太还是在生火炉，而一位妇女即将从镜头前离开画面，形成了一种不稳定的向外发展的趋势。 下面那组，左边那张属于封闭式，展现的信息是两位小姑娘为一位老大爷表演节目;右边的属于开放式，还是表演节目，但镜头前面的特别角度中出现了几位不完整的观众形象，这不但增加了画内的信息，也增加了对画外的联想空间。 摄影机型号:NIKON D80 光圈:f/4.5 快门:1/100 感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照时间:2008:02:18 13:34:17 下面的一组，大家看到的都是些“残肢断腿”，传统的观念常常会告诫我们，拍人要拍全，不要随便砍头切脚，但是开放式不管这些，关键看你怎么砍了 有一种情况，画面展现的信息是相对完整的，但由于主体的某些动作或眼神是指向画外的，与画外产生了某种关联，而其动作或眼神的含义在画内没有让人明确的解读，我个人觉得这样可以看成封闭式，可以说是开放式也无妨，就看读图者的感受和理解了。 开放式构图由于是一种不讲均衡不求稳定的构图思维，不容易找到明确的标准去衡量，以上说的很多是一些个人的理解，不一定正确，俺也在不断揣摩中。不管怎样，我觉得开放式构图是一种充满挑战性和创造性的摄影观念，是启发思维寻求突破的一把利剑，值得大家好好研究。 【结束语】 至此，所谓的加减乘除法则已经总结完毕。事实上，很多作品并不是单一地运用一种法则，往往会结合多种法则灵活应用，这叫“混合运算”，有些甚至是“四则混合运算”。不是说单一就不好，也不是混合运算就好，怎么用，还得看个人的造化。最后想说一句：一切的法则都是死的!学习它，是为了忘记它。。。所谓“手中无剑，心中有剑”，“无招胜有招”，这是摄影的最高境界，只有那些骨灰级的高人才能做得到，俺当然还远远没达到这种境界，所以仍要卧薪尝胆勤加修炼也。顺便也交流一下俺修炼中的一种方式吧： 大师爱德华·韦斯顿说过一句话：好的构图就是观看事物的最好方式(大概是这样)。我的理解就是日常生活中要刻意锻炼自己观察周遭事物的能力，无论走到哪里，都习惯以摄影的眼光去审视你所看到的一切，寻找观看事物的最佳方式，在脑中立意，在心中构图，时间长了就会形成一种良好的摄影意识，无数种场景和摄影元素将会慢慢沉淀在你的大脑内存里，最终变成属于自己的可以随时调用的习惯思维，遇到实际拍摄时肯定会得心应手很多，因为很多时候根本就没有时间允许你去思考才拍摄的，决定性瞬间需要瞬间的决定!不是有句土话吗，“生活并不缺乏美，只是缺乏发现美的眼睛”。 二、风景摄影的用光技巧 光对于摄影的重要性，不言而喻。在风景摄影中，有了光的照射，画面才会产生明暗层次、线条和色调。拍摄风光，主要是以太阳光作为光源。太阳的位置不同，照射在景物上能产生的效果也不同。接下来介绍几种不同的光所产生的不同效果。 1、顺光对景物的效果 光圈 F7.1 曝光时间 1/180s 焦距 40mm 在风景摄影中，用顺光拍摄景物，能够给人明亮、清朗的感觉。但是，顺光照射景物过于平正、明暗之分不明显，这往往会使景物主体与背景的色调融合，画面缺乏立体感。但是顺光的利用对于初学者来说比较简单，摄影者只要使用相机的评价测光模式，基本上就可以拍摄出令人满意的照片。 2、侧光对景物的效果 光圈 F11 曝光时间 1/60s 焦距 70mm 侧光在风光摄影中是用得较多的一种形式。尤其是45°角的前侧光，不仅能够使景物具有一定的明暗反差，增强景物的立体感和画面影纹层次，同时，对画面色彩的还原也比较理想。而90°角的侧光，能够使景物的明暗各占一半，画面的明暗反差和立体感非常明显。尤其是在表现建筑物等表面不平整的物体时，效果更为突出。摄影者在利用侧光拍摄时，要注意尽量对画面的明亮处进行测光，避免造成画面局部曝光过度。 3、逆光对景物的效果 光圈 F6.3 曝光时间 1/160s 焦距 80mm 感光度 100 逆光是风光摄影中最有个性的光线。逆光是指阳光从相机的对面照射过来，景物被光线照射的部分都会产生光亮的轮廓，主体与背景得以明显的分开。逆光最适合表现前后层次较多的景物，在每一景物背后都勾勒出一条条精美的轮廓光，使前后景物之间产生较强烈的空间距离感和良好的透视效果。 拍摄逆光景物时，画面往往会因阳光的照射和景物的光亮轮廓而造成曝光不足。因此，摄影者在拍摄逆光景物时，最好以景物的阴暗部分来确定曝光时间，这样才能充分显示出景物的层次。如果摄影者想得到剪影的效果，那么拍摄时以亮部为准即可。 4、高光对景物的效果 光圈 F8 曝光时间 1/1250s 焦距 44mm 高光一般是指上午10点到下午2点之间，太阳在空中几乎垂直照射到地面的光线。高光是一天中阳光最强烈的时候，会给画面造成很深的阴影。同时，高光具有一定的垂直性，除了能表现从上到下的阴影层次外，并不利于表现物体的质感。所以，这种光线并不很适合表现风景题材。 5、散射光对景物的效果 光圈 F5.6 曝光时间 1/125s 焦距 40mm 散射光一般是指在阴天等太阳光线被薄云层遮挡时所散发的光线。在这种光线下拍摄，被摄体没有明暗的线条界线，也不会产生阴影，而只能表现出平淡的物体影像和阴沉的气氛。因此，当摄影者处于阴天的散射光情况下，需要尽可能缩小景物范围，采取较近距离的中景或局部场面进行拍摄，才可能获得比较清晰的效果。同时根据实际情况的需要，采用较大的光圈或者增加一定的曝光补偿量，可以避免阴天光线引起的曝光不足。 风景摄影的季节应对 一年四季，不同的季节给予人们不同的视觉享受。春天万物苏醒，生机盎然;夏天枝繁叶茂，郁郁葱葱;秋天硕果累累，橙黄橘绿;冬天白雪皑皑，冷冷清清。摄影者要表现不同季节所呈现出的不同美感，就需要把握每个季节的关键特征所在。 1、春之生机勃勃 光圈 F9 曝光时间 1/320s 焦距 90mm 春天阳光明媚、万物复苏、虫鸣鸟跃，春天对于摄影者来说是个适合旅游拍摄的最佳季节。要拍摄春天，最重要的是捕捉春天的信息。很多摄影者喜欢通过花花草草的特写来展示春天生机勃勃的气息，这确实是描写春天最有利的对象。 拍摄春天的花草，要注意时间的选择，如选择清晨沾有水露的花草，或者利用傍晚时分柔和的光线，然后加上逆光的效果可以展示春天柔和的一面。在镜头的选择上，摄影者既可以通过广角镜头加小光圈，以得到大景深的效果，来展现春天的生机盎然的气息;也可以通过长焦距镜头或者微距镜头加大光圈，来对春天的小生物进行特写。 2、夏之枝繁叶茂 夏季是个炎热的季节，也是植物最旺盛、昆虫最活跃的季节。这时，摄影者可以通过中景、远景等拍摄来完全展现夏天枝繁叶茂的景象。在选择拍摄地点时，摄影者可以考虑公园、山林、庭院等诸如此类的地方，而荷花、莲花等就成为夏天最热门的拍摄对象。 光圈 F5 曝光时间 1/1000s 焦距 105mm 由于夏天气温高、阳光照射强，景物容易受光照的影响而造成过高的明暗反差，同时也会影响画面整体的曝光。对于光照强烈的场景，摄影者可以选择较小的光圈和较快的快门来进行拍摄;对于某些处于阴暗位置的特殊场景，则需要进行较精确的点测光;初学者如果对某个场景测光拿捏不准，还可以采取安全系数较大的评价测光模式。但摄影者要尽可能地避开夏日阳光强烈的中午，同时在拍摄蓝天、白云或者水面等景物时，也可以充分利用偏光镜，从而减轻画面的反光。 3、秋之秋高气爽 秋天，天气晴朗、可见度高，大部分植物开始泛黄，摄影者往往喜欢利用大自然的这一特点，来展现秋天的美丽。泛黄的树叶在逆光的情况下，被光线打透，摄影者利用相机的点测光模式进行拍摄，可以展现其优美的轮廓。此外，菊花也是摄影者们喜欢拍摄的题材。利用手中的长焦距或者微距镜头，可以表现其婀娜多姿的“身段”，或者风霜傲骨的精神。 光圈 F13 曝光时间 1/320s 焦距 36mm 感光度 100 另外，秋天的天空也不乏魅力。美景加上蓝天白云的映衬，足以让人为之沉醉。但摄影者要注意，应尽量避免由于测光问题而导致天空曝光过度，这会影响画面的整体效果。摄影者可以考虑先对景物进行测光， 然后再根据实际情况适当减少曝光量，从而保证天空的曝光正常，以突显蓝天、白云的效果。 4、冬之白雪皑皑 冬天的拍摄对象相比其他季节，就比较单一了。冬天的风景，主要是通过对雪的描写来进行表现的。除了白雪外，房屋等上的冰棱也是非常值得注意的焦点，尤其是多条冰凌同时出现在人们眼前时，壮观的场面不言而喻。摄影者可以通过光线的照射来展现其晶莹剔透的一面。利用精确的点测光，可以避免由于其自身的特点而造成的曝光过度。另外，摄影者还可以通过表现树枝、房屋上的积雪或者在雪中依然坚强生存的花朵、小草等，来加强人们对冰雪的感受。 风景摄影实拍技法 对于初学者来说，了解摄影构图和用光等一些基本的常识和理论是必要的。但要真正地学好风景摄影，就需要在实际的拍摄场景中多多练习。而在实拍过程中，根据所处的环境去掌握一定的拍摄技法对于初学者来说，是非常重要的。这往往起到事半功倍的效果。 1、使用醒目的前景 a、利用前景表现物体的高大 摄影者在拍摄风景摄影的时候，经常会遇到一些具有明显高度的景物素材。比如高层建筑、高大石碑、悬崖峭壁、高耸山石等，此时摄影者往往想通过自己的镜头把眼前这一高大的景象表现出来。但是，摄影者如果只是单独表现被摄体，画面就会略显单调或者被摄体的高大没有很明显地被表现出来。 光圈 F8 曝光时间 1/200s 焦距 21mm 感光度100 这时，摄影者可以观察被摄体周围有没有可以利用的参照物作为前景，比如树木等具有一定高度的物体。由于被摄体本身的高大，所以一般需要采用仰拍的方式，并且利用相机的竖幅形式来表现。这样既能展现被摄体的高大，整体画面又不会显得单调。另外，摄影者在拍摄高大物体的时候，一般情况下需要使用广角镜头，因为广角镜头在高度和宽度上的摄取范围都是很大的，这样有利于更好地表现被摄体。 b、利用前景表现空间纵深感 在拍摄大场面的风景摄影时，前景是经常用到的。尤其是表现辽阔的草原、浩瀚的大海等比较具有空间感的景象。大场面的风景虽然很具有魅力，但是它并不是很容易被表现的。因为场面越大，被摄入画面的元素就越多，而这对于初学者来说，整体感觉的表达就更不容易把握了。 一些初学者在拍摄比较辽远广阔的风景后，发现画面的效果给人的感觉经常是很平坦的、缺乏立体感的。此时摄影者们就需要考虑以一定的物体，比如沙石、低矮的植物等作为前景，前景的使用可以让欣赏者看到风景的详尽细节，为中景和远处平面展现的广阔景物注入更多的含义。最重要的是，通过把景物近处和远处的成份并列在一起，不仅为照片增加了深度，也使整幅画面产生了立体感。 光圈 F11 曝光时间 1/250s 焦距 50mm 感光度100 在表现此种场景时，摄影者同样需要使用广角镜头进行拍摄。另外，还可以通过选择较小的光圈来取得大景深，让前景和远处的成份都能清晰地再现。在利用前景表现空间纵深感的时候，摄影者要注意，前景在整幅画面中占据的面积不要过多，否则会影响照片整体的感觉，因为中远处的景象及画面的空间深度才是重点。 2、利用倒影来增添感染力 a、时间和地点的选择 在风景摄影中，倒影可以为画面增添感染力并带来视觉快感。由于景物倒影可以使风景的部分图案得以延伸或重复，所以它能扩大风光影像的表现力与表现范围。另外，倒影本身还可以为景色增加宁静感。 光圈 F8 曝光时间 1/250s 焦距 40mm 感光度100 捕捉倒影的最佳时机是在日出和日落前后时间段内。而最富有戏剧性的倒影经常是出现在像镜子一样的水面上。比如，小水洼、池塘、水坑、河水退后形成的死水、小的湖泊等。在拍摄之前，摄影者应观察好取景的地点，也可以寻找多个不同拍摄角度的地点，以便能在很短的时间内捕捉到不同的倒影。 b、光线的利用 对倒影照片的拍摄来说，最为理想的光线是前侧光，画面轮廓明朗，层次丰富。其次是顺光，碧水蓝天，色彩丰富。通常情况下，顶光及逆光不宜采用。因为顶光在水面上反光强烈，而逆光容易使主体和背景反差过大，造成照片主体的影像灰朦不清。所以摄影者在拍摄倒影照片的时候，可以选择自身背对着太阳的角度或者让相机与太阳成45°的斜顺角度。 光圈 F5.6 曝光时间 1/3s 焦距 65mm 由于倒影在水中，水面吸收一部分光线，使倒影的亮度低于实景的亮度。一般倒影与地面实景的曝光量约相差一挡光圈数，摄影者在拍摄时可以把曝光补偿设为+1 至+2挡。在测光确定曝光值时，正常情况下，摄影者应该按地面实景主体光亮度为依据进行测光，并确定曝光值。比较实用的方法是把镜头对准实景部分，然后半按快门，记下对实景的曝光值或者打开相机上的AE曝光锁按键，按住此按钮就可以锁定当前测得的曝光数据，并且摄影者在移动镜头改变构图的时侯，仍可以按照刚才测得的数据进行曝光。这样，倒影的色泽就会暗于实景，形成很美的影像。 c、正确构图 光圈 F22 曝光时间 1/125s 焦距 31mm 摄影者在拍摄倒影的时候还要注意构图，尤其是地平线的划分位置。一般情况下，如果摄影者想表现画面某种协调和对称的感觉，可以考虑把地平线放在画面的中间。这样，水中的倒影就会和实际的景色形成很完美的呼应。 3、剪影效果的表达 从效果看，剪影摄影主要是通过突出主体的轮廓、简化细节，从而使得重点更为突出。剪影摄影往往是在突出主体轮廓的同时更加强调背景的效果，如利用日落前泛红的天空来衬托建筑、树木等物体的轮廓。 光圈 F22 曝光时间 1/320s 焦距 500mm 其实剪影效果的照片并不难拍，重点在于合理进行测光与曝光。摄影者只要将测光模式转换为点测光或者中央重点测光，对画面较亮处进行测光后，按下曝光锁按键或者记录下此时的曝光值，然后使用相机的手动曝光模式，将数值调为刚刚记录的值，再重新构图拍摄。这时，摄影者就会得到由于画面部分曝光不足，而形成的物体黑色轮廓。 4、阴影的利用 在摄影过程中，光与影是同时存在的。但在摄影创作中，尤其是风景摄影中，阴影的作用常常被忽略，甚至有些摄影者在拍摄过程中刻意回避阴影。然而它仍是很多优秀摄影作品中不可缺少的一部分，摄影者只要恰当地把握好画面的明暗对比，就能得到很好的画面效果。 阴影的性质决定于光线的性质。一般情况下，漫射光是很难形成强烈的阴影的。画面中如果存在极其明显的明暗对比效果，那么此时的光线大多数情况下为直射光。对于风景摄影，如果是在清晨或者傍晚的时候拍摄，还会得到很长的影子的效果，并且阳光越强，影子就越暗。此时，选择一个制高点拍摄，就会得到非常棒的光影作品。 光圈 F8 曝光时间 1/200s 焦距 150mm 除了大面积的阴影外，对于主体的选择，摄影者要尽可能地选取简洁、具有鲜明而整齐的形状来进行画面的明暗对比，也可以选取轮廓清晰的物体影子进行构图。如果有可能，摄影者还可以设计、安排主体和画面的明暗关系。 质感又被称之为“质地”或“肌理”，是指各种物体表面的纹理、构造组织的不同属性，以及它通过人们的视觉、味觉、嗅觉、听觉、触觉等感受器官所产生的经验性感受。当我们闭上眼睛抚摸几种熟悉的物体时，很快会鉴别出它们是纸板、木板、布等不同的质地，这完全凭的是触觉上对这些物体质感的经验。在视觉领域则被解释为依靠人们的视觉经验而产生的心理感觉。 质感被广泛地运用于造型艺术领域中，它是艺术家对不同物体运用不同手法所表现出的真实感的重要符号。同时，视觉经验亦可能赋予它审美的特性，粗纺呢绒有和谐朴实的美，合金金属的科技感体现着速度的美，玻璃及半透明材质的绮丽变化表现出梦幻的美，白色陶瓷的洁净之美，天然木材具有温馨的美，这些都是不同质感物体给人们的感受。对摄影者来说，通过认识周围事物的质感，利用光线、运用摄影造型手段和技术条件，抓住物体各自的质地特点，把握其最鲜明、最有代表性的形象特征，最充分表现物体表面的质地特征，突出那些有助于产生趣味的因素，作品才可能生动、鲜活。 不同的物体质感，会给人带来不同的心理感受。一般情况下，按照不同的质感，物体可分为高反光物体、低感光物体、中度反光物体、毛发和发光体五类。高反光的物体一般表面光滑、质地细密，对光线的反射最为直接和强烈。如镜子、金属，同时也包含一些透明的材质，如玻璃、水，这些物体会给人一种轻快、活泼、冰冷的感觉;低反光物体的特点是质地较粗，光在表面产生漫反射，形成均匀柔和的光线，如纸张、泥土、布料，它们会给人质朴、含蓄、柔和的感觉;中度反光物体表面比较光滑，反光程度介于高反光和低反光之间，如塑料盒油漆过的木材，它们则带来厚重、稳重的感受，这一类物体给人以柔和、温馨、生动之美;发光体是指本身能产生光的特殊物体，如太阳、灯泡、火焰等，它们给人温暖、热烈的感觉。 质感在表现物体中具有以下作用： 质感可以强调物体的距离。比如不同质地地物体，其特征都被清晰描绘出来后，它们之间的空间感就因其特征而被强化。 质感可以丰富物体的特征。不同的物体质感会呈现物体形态不同的特征，因此我们在艺术创作中常利用质感这一作用表现物体的特征。通常将两种不同质感物体放在一起进行比较突出各自的质感，比如将一个光滑、圆润的鸡蛋放在粗糙的麻布袋前进行对比。 质感也可以帮助人们识别物体的作用与用途。比如一些工具或电器的操作部位或开关部位会相对不那么光滑，那是在提示人们该部位是可以用手接触的。 质感还能增强物体的造型与特征，它为现实主义的表现起到了很好的作用，也是使用于许多摄影领域中的一种判别特征。摄影史上许多著名的摄影家，如爱德华·韦斯顿、沃克·埃文斯都曾经以表现物体质感为摄影的主要表现手法。他们充分关注事物的质感，追求最清晰、最细腻的影纹效果，通过集中精神观察事物的表面质感与形态来触及物质生命的核心。这种对于质感表现的追求使摄影进一步远离绘画，进而找到自身的特质，产生了革命性的影响。 光线在表现物体质感方面起着极其重要的作用，光的特性与方向能改变质感的外观，粗糙的材质依靠强烈的斜射光可以增强物体的质感，顺光则可能获得相反的结果。不同的光线可以表现不同物体的质感，柔和的光线可以表现皮肤柔软细腻的质感，斜射的光线有利于表现地面或海面的质感等等。 对于表现表面光滑的物体，如柔软的绸缎、平滑的漆器玉器、金属制品、皮革等，这一类物体对投射光线呈混合反射的特点，它们既有向各个方向的反射，也有成一定方向的单向发射，在它们表面会形成一定的高光或闪光部分，因此在拍摄这类物体时，应该选择平光照明或柔和的正侧光照明，提高被摄体的整体亮度水平，减少被摄体本身在亮度分配上的差别。 拍摄粗糙表面的物体，如粒状的沙土墙、麻袋、树皮、麻布、皮毛等，它们的反光率不高，其表面亮度分布比较均匀。如果仍采用直射光或散射光式照明，画面上的被摄体就会显得平板，缺少粗糙物体表面凹凸起伏变化的质感，而选用直射光与侧逆光照明，就会有凹凸形态的明暗变化，产生立体感和质感。 拍摄玻璃制品一类对透射光呈镜面反射的物体，在它们的反射角度上能直接看到投射光源，现成一块耀眼的光斑，造成很大的反差，甚至这种敏感差距会超出底片的宽容度范围。因此，应该选择柔和的逆光或者散射光照明，以提高普遍亮度，减弱高光的耀斑，缩小被摄物体上的亮暗差别。背景的亮度要以能突出主体为宜，还要让未被直接照明的镜面由周围的反光照明，便可获得质感很强的造型效果。 摄影造型中质感表现的好坏，直接影响到摄影作品的感染力。无论粗糙表面结构的物体、光滑表面结构的物体、透明的物体还是镜面的物体的质感表现除了光线处理外，背景运用也很重要，背景在影调、色调方面与主体的对比，背景中的物象的表面质感与主体质感的对比，对主体质感的表现也很重要。此外，掌握准确的曝光等技术条件，以及选用最佳镜头的最佳成像光圈、最佳成像焦距等也是保证真实还原物体质感的重要方面。 三、风光摄影的一些注意事项 现在大概有两种人，一种是：我拍的风景照很漂亮，陶醉于自己的作品之中，不需要别人告诉他怎么拍，很有自信。另一种恰恰相反：拍得再好的照片，只要别人没说好看，总感觉这里不好那里也不好。笔者刚开始学摄影的时候这种想法也天天在脑海中徘徊。所以我们首先来看一下公认的标准风光摄影照片是什么样子的。 标准风光图 其实拍摄风光摄影没有想象的那么复杂，我们只需要记住三点：时间、地点、构图。 标准风光图 摄影是光与影的艺术品，要有合适的时间才能有合适的光线，有了合适的光线才能拍出好的摄影作品。风光摄影的时间则比较适合早晨或者傍晚时分。地点对拍摄风光摄影尤为重要，它确定了你拍摄此张照片的主题。当然，想拍出漂亮的风光作品首当其冲要选好拍摄地点。以上时间、地点都是外界因素，我们不能左右它。而构图则是靠我们自己来掌握的。画面中保留什么内容，镜头对准哪个焦点，你想体现的主题，完全由我们自己来决定，所以对构图的训练是我们拍好风光摄影的重点。 声明：本文采用了一些经典的风光摄影作品作为范例，相片均选自互联网。 ·风光摄影的大景深、引导线和前景 ★大景深 好的照片最基本的是什么?对了，清晰不模糊。为了保证风光摄影的前后都清晰，一般我们都采用大景深来拍摄。风光摄影一般包括海滨公园、名山大川、名胜古迹、城市风光等一切大自然的景物。每个风景都有它自己的独特之处，这一切都需要我们来了解、来观察。这样拍出的照片才能抓住当地风景的特点，体现风景的内涵。 大景深 ★引导线 道路和黄色麦穗为引导线 公路黄色分界线为引导线 湖面上的桥为引导线 引导线在风光摄影中尤为重要，顾名思义引导线就是引导读者的目光进入画面的途径，例如一条要远方延伸的小桥、小溪、公路等，读者能根据这条引导线被带入整个画面，避免视线到画面外面去。引导线中对角线则更能起到引入视线的作用。而其他类型的引导线，如水波、影子等不规则线条也可以很好的体现艺术感。 ★前景 前景两张划水版 前景小船 前景岩石 照片是二维的，但是所拍的世界是三维的。为了表现照片的纵深感，前景的运用便体现得尤为重要。一般来说，大的物体是离我们比较近的，小的物体则是比较远的。前景的运用其实也可以吸引读者的视线，起到引导线的作用。长焦镜头的效果是把物体压缩到一起，而广角则缩小了远处的景物，突出了前景，所以一般情况下使用28mm或者一下的镜头比较好。也许你要问前景需要什么物体来充当呢?其实例如岩石、一朵花、人造物体、树木等等都是可以胜任的。只要和画面和谐即可。 ·风光摄影的朝霞、晚霞和意境 ★朝霞与晚霞 傍晚和黎明是风光摄影的最佳时机。晴朗多云的天气很容易形成朝霞、晚霞。拍摄日出可以在太阳刚冒出地平线的时候进行拍摄，日落则可以当光芒不那么刺眼的时候进行拍摄，不仅能得到非常柔和的效果，而且变化多端。这时候的景色是非常令人心旷神怡的。 朝霞 晚霞的火烧云 ★意境 意境 意境 意境 一些令人震撼的风光摄影作品往往都很有意境，也可以说是另一种拍摄手法：负空间。负空间就是物体之间的空间，负空间在摄影里通常是表现孤立的一种手法。拍摄可以选在大雾、或者暴雨的时候，毕竟晴天和阴天的情况我们见多了。所以恶略的天气环境也许就是一部好照片拍摄的绝佳时机。 ·风光摄影的剪影与黄金分割 剪影效果相对而言拍摄简单，也可以叫它曝光不足，将物体放于明亮的背景之前，会呈现物体的轮廓形状，能给人耳目一新的感觉。曝光对于剪影手法有一定的要求，但相对而言还是很简单的。自动曝光的相机对准背景明亮处曝光即可。选择外形有特点的人物、建筑、轮廓来拍摄会更加的体现出剪影的优势。 ★剪影 剪影 剪影 ★黄金分割 黄金分割---天空占2/3 黄金分割---天空占1/3 当你拍摄照片的时候，想体现的重点应该放到图片的哪里才好呢?初学者一般都把最吸引人的景物放在正中间，这样观点是错误的。一张好的风光照片不仅要体现重点，还能把读者引导照片的其他元素中去，例如拍摄大海和天空，我们一般都遵循“黄金分割法”。也就是让地平线位于画面中的1/3或者2/3处，而不是1/2处。这样构图会更加美观。天空若没有奇异的云彩，没有美妙的光线，则要尽量减少天空所占的比例。有时甚至可以忽略掉天空的部分。 黄金分割九宫图 而拍摄人像、动物、静物等，我们一般是把他放在图片的9宫格的交汇点，这样图片看起来就不会死板，让人印象深刻。 ·风光摄影的参照物、设备和总结 ★参照物 照片中有时会出现令画面不和谐的因素，例如飞机上拍摄时的机翼、车船、行人等。尽量避免这些因素。但有时候这些因素也是必不可少的，例如体现在飞机上则必须要搭配机翼来体现出来。而有时我们还得需要参照物来体现实际场景的大小，例如海岸天空下的一对情侣等等。这就要看摄影师来怎么体现画面了。 参照物---人 ★装备和器材 首先需要一个摄影包，最好可以防水防尘，而且双肩的一般比单肩的舒服很多。其次是三脚架，要选用碳纤维材质的最好，轻巧耐用。滤镜也是风光摄影的重要配件之一。它可以还原真实的拍摄效果。中性灰滤镜，可以有效的降低进入相机的光线，可以拍出例如瀑布、河流、海边的动感效果。偏振镜主要是用于晴天拍摄，能够使蓝天更蓝。还可以削弱玻璃、水面等物体的反光效果。当然滤镜的使用是会造成画质的损失的。摄影师要来自己权衡利弊了。 关于镜头的选择一般来说各个摄影师有各自的爱好，有人喜欢广角有人喜欢长焦，这里就不做评论了。但总体而言一般使用带有广角焦段、变焦比在3倍左右的镜头，可以有效利用广角端来突出前景，增加画面的空间感。 ·风景摄影技巧总结： 目前风光摄影其实只要记住三点就可以：时间、地点、构图。时间包括光的运用、意境的发觉等;地点则体现了照片的主题所在;而构图包括的比较多，前景、引导线、参照物、画面的纵深感和画面的比例等等。你会想：去欣赏风景拍张照片要顾及这么多方面，多累呀!其实我们只是把它作为一个大众化的标准来说的，这只是风光摄影的一个基础而已。当影友们水平上来之后，完全可以打破规则，尽情地发挥自己的想象力。毕竟规则本身也是人来制定的。 在此向大家介绍几点风光摄影的小技巧，希望能够对喜欢钻研摄影技术又热爱风光摄影的朋友提供些许帮助。风景的拍摄是需要运用想象力的拍摄，同样的风景拍出来都很好看，但人云亦云难以超越前作，必须另辟蹊径。拍摄风景就是拍摄自然界凝固的瞬间，大自然展现了她婀娜多姿的身材，我们需要的只是拿稳我们的相机，记下这美好的一瞬。 |
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