“菊留秋色蟹螯肥。”
古往今来，每至秋风起，蟹都是食客们翘首以待的珍馐。
碧云天，黄叶地，这不，又到了食蟹的季节。
说到食蟹，大家首先想到的就是阳澄湖大闸蟹，其特点是青背、白肚、金爪。
为什么叫“大闸蟹”呢？
著名作家包天笑做了考证，他在98岁时写了《大闸蟹史考》，文中提到某日他在吴讷士家做客，吴设蟹宴，在座的有位叫方还的昆山人，家近阳澄湖畔，他向包天笑解释了“大闸蟹”名称的由来：“凡捕蟹者，他们在港湾间，必设一闸，以竹编成，夜来隔闸，置一灯火，蟹见火光，即爬上竹闸，即在闸上一一捕之，甚为便捷，这是闸蟹之名的由来了。”其实用“闸”捕蟹早已有之，唐代《蟹志》，宋代《蟹谱》均有记载。
包天笑在文章结尾赋诗一首道：“斜风冷雨满江湖，带甲横行有几多？断港渔翁排密闸，总教行不得哥哥。”
古人认为食蟹是一种雅兴
有一整套的讲究
比如
“桂拂清风菊带霜”，
“菊留秋色蟹螯肥”。
秋冬之交，稻梁已足，有菊有桂的季节，就是螃蟹最肥美的时候。
《晋书》里有个叫毕卓的曾说，“右手持酒杯，左手持蟹螯”是为武吃，而且他更喜欢“拍浮酒船中，便足了一生矣。'想想啊，泛舟临水啃蟹，瞬间将吃蟹逼格指数提升至风雅级别，阳澄湖边的店家啊你们学到了木有。
《红楼梦》里宝钗安排了藕香榭，水绕亭台，花围山脚，贾母就很满意，赞赏宝钗“那孩子细致，凡事想得妥当。”
李时珍说：“鲜蟹和以姜、醋，侑以醇酒，咀黄持螯。”
刘若愚《明宫史》：“八月始造新酒，蟹始肥。凡宫眷内臣吃蟹，活洗净，用蒲包蒸熟，五六成群，攒坐共食，嬉嬉笑笑。自揭脐盖，细细用指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒。 或剔蟹胸骨，八路完整如蝴蝶式者，以示巧焉。”
（方方说：看，食蟹完毕拼蟹壳人家早就在做了，真会玩儿。）
明末清初文学家、 戏曲家李渔，也是一位美食家。李渔精于食蟹，“凡食蟹者，只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取自食。剖一筐，食一筐；断一螯，食一螯，则气与味纤毫不漏。出于蟹之躯壳者，即入于人之口腹。”
（方方说：简直就是古代的食蟹自助餐啊有木有）
清代著名诗人、文学评论家袁枚，对，就是那个写过《随园食单》的清代美食家随园先生，他说：蟹宜独食，最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。
（方方说：所以，先生的意思就是要吃！独！食！）
同样清朝美食家张岱，好吧，其实他也是文学家、史学家，他认为：“食品不加盐醋而五味全者，无他，乃蟹。”
（方方说：讲究食材本身原味，他可算是会吃的了！）
近代的梁实秋将蟹作为人生一乐。他烹蟹的方法有多种，清蒸、红烧、油焖，醉蟹，不一而足，'坐于窗边，斟一壶小酒，啖三二肥蟹，闻满庭菊香，人生之乐莫过于此。'他的文章“雅舍说吃·蟹”里也提到过他小时候在北平前门外正阳楼吃蟹，“食客每人一份小木槌、小木垫、黄杨木制、旋床子定制的，小巧合用，敲敲打打。”
（方方说：这个其实也不算精细的，因为据《考吃·食蟹》载：“明代有能工巧匠发明了一套小巧玲珑的食蟹工具，初创时共有锤、镦、钳、匙、叉、铲、刮、针八件，故称蟹八件。”）
总之呢，最爱吃蟹的李渔说：“凡食他物，皆可人任其劳，我享其逸，吃螃蟹却不可，旋剥旋食则有味，人剥我食，则不仅味同嚼蜡，且似不成其为螃蟹了，仿佛是吃别的东西。”
（方方说：总之一句话就是，吃螃蟹这事儿，必须自己动手，才好吃。）
酒最好是加热的黄酒，螃蟹性寒，酒内加些姜丝更佳；
茶以红茶、熟普为佳，螃蟹营养丰富，稍吃几只便有饱腹之感，喝点茶不仅解酒醒酒，又能去腥去胀；
果，就要注意禁忌了，千万不能摆柿子，两者都属寒，同吃损脾胃。
那么，最与蟹能搭配在一起的又是什么果呢？
“蟹到强时橙也黄”
“越浦黄柑嫩，吴溪紫蟹肥。”
“何由共杯酒，把蟹擘黄柑。”
古人已经告诉我们，这个果就是橙，吃蟹必配酒，吃橙则解酒，而橙与蟹双美合一，又成为一道佳肴——蟹酿橙，这道菜最早出现于唐代，到了宋代，又成了京城名菜。
吃蟹盖百味，所以宴席上一定不能先上蟹，否则其他的菜味都会被它的鲜给夺取，所以它往往作为压轴菜，最后亮相。
中医角度看，螃蟹清热、散血、续绝伤、外敷治筋骨损伤、疥癣、漆疮、烫伤；
《随息居》亦言它能有补骨髓、滋肝阴、充胃液、养筋活血之功。
然而万物都有阴阳，螃蟹鲜美，但亦非人人能吃：
患有湿疹、皮炎、疮疖的人，吃蟹后会加重症状；
患有慢性胃炎、十二指肠溃疡、胆结石、肝炎的人吃蟹后容易旧病复发；
患有伤风、发热、胃痛的人，吃蟹后会延长病程；
患有冠心病、高血压、动脉硬化、高血脂的人，吃了蟹黄对身体不利；
由于螃蟹横行，故能活血，性又极寒，所以孕妇不适合食用，宫寒胎元不壮者，食后有落胎的可能性。
蟹是整只蒸煮的，必须自己剔除糟粕。
哪些属于要剔除的呢？
一是蟹心，俗称六角虫，寒毒极盛；
二是蟹肠，黑色，内有污垢；
三是蟹腮，状如眉毛，不洁；
四是蟹胃，圆锥形囊装物，内有腐质。
这些都要在吃的过程中一一剔除。
万一由于没剔除干净吃后有中毒反应或过敏现象，在一小时以内者，可用阴阳水催吐，或用食醋100ml，加水200ml一次服下。当然，也可以用紫苏煮水喝。
蟹吃完了，手上却残留着难闻的腥味，怎么去除呢？
二货们可以弄盆清水，放入一些青菜叶子，就能去处油腥了；
屌丝们可用茶渣和茶水洗；
文艺青年可先用菊花叶片或艾草尖在手中揉搓后洗；
至于有钱任性的土豪，想附庸风雅，大可用菊花叶儿桂花蕊薰的绿豆面子洗……
小方方的食蟹TIPS——
关于吃螃蟹那些文人的事儿
螃蟹的确美味，仅仅是吃怎么够，秋来赏菊赋诗，佐酒品蟹，那些古代的吃货文人们还统统喜欢把吃蟹这件事搞得好有腔调，为此也盛产了一大批文学作品。
李白——
蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。
且须饮美酒，乘月醉高台。
（月下高台佐酒品蟹，也是够潇洒。）
陆游——
醉死糟丘终不悔，看来端的是无肠。
（不仅吃，文人们还给螃蟹起了诸多别称，无肠可说是后世文人最常用之别称了。）
任颐——
鳌肥菊瘦新霜后，黄花宜诗蟹宜酒。
苏东坡——
不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。
（好直白有没有？不知道如果给东坡先生肉与蟹二食一，他选哪个呢。。。方方觉得反正对着竹子的话还是螃蟹更配吧。）
张耒——
遥知涟水蟹，九月已经霜。
巨实黄金重，蟹肥白玉香。
王安石——
越客上荆舠，秋风忆把螯。
故烦分巨跪，持用佐清糟。
曹雪芹就更厉害了，在小说《红楼梦》里借林黛玉、贾宝玉、薛宝钗等人之手，写了数首蟹诗。
（就不摘出来，想看啊？自己去查。。。）
就连民国章太炎的夫人汤国梨，寄居吴中时，也留下“不是洋澄湖（阳澄湖旧称）蟹好，人生何必住苏州。”的诗句。
（连螃蟹的产地都推荐好了，大吃货！）
所以呢，吃不来螃蟹的都被嗤之为“粗人”，可见吃螃蟹这件事真真是被文人们玩！坏！了！
食蟹文人中的终身成就奖——李渔
当然，若要论到食蟹文人中的终身成就奖，那是不得不颁给李渔先生。对，就是那个前文出现了好几次，存在感爆棚的明末清初文学家、 戏曲家，美食家李渔先生。
李渔——
满腹金相玉质，两螯明月秋江。
显然
李渔先生获奖并不是因为诗句
而是出于——
他就是个
专一专业专注的
大！吃！货！
李渔把螃蟹当命，每年都要吃，自螃蟹上市开始到螃蟹下市，“未曾虚负一夕，缺陷一时”。
可是他晚年的时候又没有什么钱，每天还要吃五六只螃蟹。。。于是“每岁于蟹之未出时,即储钱以待”，等到蟹上市，就把先前攒的钱全拿来买蟹。家人笑话他以蟹为命，他因此自呼其钱为'买命钱'。
他还把农历九十月大闸蟹的捕期称为“蟹秋”，备下大瓮、米酒，来做醉蟹。做醉蟹的酒和瓮，称之为“蟹酿”、“蟹瓮”，家中专门照看螃蟹的仆人，也改名叫“蟹奴”。
好了
不多说了
方方这等离文人遥不可及的
贫困吃货
也只能去弄几斤大闸蟹
艰难度日了
。。。。。。
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