食养山房坐落于山间。入口幽静闲适，斑驳的树影还有鸟语花香，一草一木设计的就象它原本应该有的样子。细腻中并不拘泥，低调而不张扬。与自然相互依存，溪流，山石和古道，都保留了原始的面貌。
逢茶茶 · 遇饭饭
雅致的空间，极简素的布置，用光的精妙，让你一下就步入茶人静心的境界。走的是融合东方禅学风格，没有过度的细致拘谨，但充满了禅机。
以东方禅风为主要基调的用餐空间，里头也没有局促的空间摆设，不论墙上的山水墨画、厚实的长形矮桌，以及榻榻米的搭配，乃至布满了每个角落的花卉，都像是从这个地方“长”出来一样，没有丝亳的刻意造作，无论茶室或书房的空间呈现，人们都可以随处都能坐下来聊天喝茶。
而大格局的开窗设计，则是为了方便邀请远方的山林景色进来作客。纳外景为内景，是食养山房的长处之一。从温暖的室内感受着青山绿水和濛濛的细雨，沉静中又透露着几许浪漫。
用已绝版的竹帘，作为空间区隔，每个小单位空间在开放中，依然保有其独立性。这竹帘子创造帘外、帘内，呼应着好山好景，多了层虚实间画中画的暧昧与想象。人在其中，吃自在，吃清净，竟然就滋生出山高水长的胸怀来到这样安静的空间，真的会感受到禅宗语录说的“逢茶茶，遇饭饭”的禅理：该喝茶就喝茶，该吃饭就吃饭。
食养的茶意
三十年前，创办人林炳辉放弃了当时做得还不错的设计师工作，回到乡村开办了自己的民宿。那就是早期的食养山房，开办对于他自己也是启蒙：原来人们可以放弃城市生存，按照自己的美学和人文概念，重新建设自己的生活。当时这样的追求还很稀缺，不过也确实啟发了不少周围的朋友，放弃台北的生活，回到自己家乡的土地上，开办民宿，或者种蔬菜，管理茶园，按照自己的方式去生活。
直到五六年前，台北提倡文化创意产业，才把他作为范例推广出来。不过在圈内人心目中，林炳辉的茶空间，早就成為他们生活中不可缺少的组成部份了。
食养山房搬过三次家，还另辟了一处幽静的地方——“六号茶室”。林炳辉维持的是整个空间的「茶气」。「茶气」始终是食养山房的追求，为什么「食养」爱搬家？就因为「看到一件喜欢的东西，人人就簇拥过来。不否认人人都追求和自然亲近，结果导致的问题是，那里的空间充满了躁动，完全安静不下来」。
他想要的空间，是做减法。在他的观念中，一个茶空间应该是茶的「道场」，让人不仅能享受茶叶的口感，最好是五感都开，能闻到花香，也能看到溪水，所以隠藏在山谷中的这个茶屋的建造，最花时间和精力－－「肯定不是在屋子里摆一桌茶席那么简单，要慢慢从营造环境开始。」
从资料和自己人文修养中调集出中国文化美好的东西，「和日本的茶室也有很大的不同，那裡是很俐落的，不能随意轻举妄动的，但是这裡有生活，有人情的温度，有生命的寛广度」。环境营造出来，习惯来的人都换了声音和说话方式，「渐渐来这里的，都不再喜欢穿华服，他们会很自然地挑选那些朴素的布衣来这里喝茶」。
这和他对茶的观念是一致的。「从喜欢茶的生活开始，而且是平凡简单的茶。我个人性格不喜欢搞昂贵茶那套，我这里绝对没有什么得奖的茶，例如一百万台币那种茶。不是说那些茶不好。有个比喻，茶是我交往得很好的朋友，好不容易交到这么一个好友，你拿他去赚钱总不太合适！」茶是一辈子的好朋友，不打算让其商业化。
之所以现在台湾有影响力的茶席活动都放在这里，就因为，这里饱含著一种被精心设置过的自然与人的关系。
在中国禅宗文化中，「喝茶去」是一种生活禅，在这里，不该有拘谨和约束，只有自然。安静，不是必须做的事情，是因为喝茶所造成的越来越单纯的状态；整间茶室，不是摆给任何人看的，而是慢慢生成的。「不那么突兀。」这生成的空间，需要坐下来才能慢慢体会。林炳辉自己的茶席在我们刚进的茶屋的最里端，这块独立空间放了一张长案，地上虽是榻榻米，但是设计坐的盘垫都可以靠，可以坐卧，而不是日式的必须盘坐的那种，坐下很舒适。
席上所有东西，都是主人慢慢添加的，一把朱泥小壶，几名员工手制的陶瓷杯。「我管这个叫『自然茶席』，包括梅花的枯枝也不是现在添加的，放了很长时间了，等樱花开放，再插两枝樱花。」现在泡的是一泡放了三十年的北埔乌龙茶，当年就是普通价格，随著时间推移，整个茶的层次、干净程度都慢慢地显现出来。
图片来源：网易LOFTER博主@小水
甚至他所推崇的菜肴，都是靠时间而成的，比如他们这里最经典的那道莲花汤，在莲子、藕和蘑菇燉成的浓汤端上来的瞬间，把一朵夏天採摘的乾莲花放进去，那花会在热气蒸腾下缓慢开放。配一口冷泡的高山乌龙，据说最为可口。
人置身食养山房，很大的错觉是外面在下雨，或者刚刚雨过天晴，空气中还留有一份润湿。真正的原因是它依山涧溪流而建，绿树围绕，花映其间，每个空间都通透澄明得几近于无。正是这近乎于无的空间感，让人会变得心绪悄然，然后发现那一处处的美，原来就在这似有若无中，比如那袅袅燃起的炉香，风吹动的垂帘，暗夜摇曳的烛火……
本文整理自网络，部分内容来源
《三联生活周刊》2013第15期「茶之道」专刊
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