早就听说柬埔寨的大地上拥有佛的神秘微笑，又惊闻这个国家的一段辛酸秘史。我于是怀了复杂的心情，踏上前往东南亚的旅程，去探访高棉的微笑与泣泪。
浪漫流转的湄公河
从青藏高原出发的澜沧江在流出中国国境之后，又有了一个风情万种的名字：湄公河。
还记得《情人》里那个法国少女吗？戴着一顶玫瑰红色的软毡帽，穿着一件茶色真丝的无袖的连衣裙，渡过湄公河去，与河岸对面的那个中国男子相会。。。。。。杜拉斯已垂垂老矣，湄公河却依旧年轻，多少青春过往、多少缠绵心事在河水上流转不去。旧人乘着小舟去了，新人又踏着水波翩跹而来。湄公河留不住岁月，却挽住了浪漫。
湄公河流经老挝、缅甸、泰国、越南，也流过柬埔寨的大地。夕阳西下，河水金光烂漫，粼粼的微波轻轻起伏，潋滟中，不留一丝张扬之气。河流两岸，偶有原始生态的村落静静逝去。河岸边，柬国的礁石姿态万千，柬国的原始森林葱郁难挡。这是浓情的热带雨林，一棵棵，一片片，不断闯入眼帘。看得久了，你便有些迷惑，似乎看到的不是树，而是棕肤彩衣的高棉女子，在水边忘情地舞蹈，看不清她们的面容，徒留飞掠而去的魅影。
在湄公河与洞里萨河的交汇处，正是柬埔寨的首都金边。
金边的古王宫果然是金碧辉煌，富丽无边。传统的柬式尖顶，屋脊两端尖尖翘起，砖红色的殿顶，金黄色的大殿，这里的王宫大大小小，不一而足。王宫群落中的凯马琳宫乃国王落座之处，宫中之宫，相当于中国皇宫中的金銮殿，是国王接受百官朝见、接见外国贵宾和使节等重大活动的场所。国王的宝座镶着黄金钻石，夺人眼魄。银殿则是另一座抢眼的宫殿，这座寺庙式建筑实际上是王室的家庙。银殿的地板用5千余块纯银砖块铺就而成；里面有一尊用整块翡翠雕成的翠绿色玉佛像，更有一尊18K金打造成的佛像，身上还镶嵌着近万颗钻石。
站在王宫门前，昔日的奢华景象恍若重现。忽然异想天开，把自己幻作一个古代高棉的王室女人，金色的裙摆在王宫的台阶上拖曳慵懒的时光，这一拖就是千年。可惜昌盛短暂易逝，高棉人的记忆里装载的是抹不去的伤痛。
金边的大街上，没有大都市的车水马龙和人群的噪动，只有小城镇的悠闲和懒散。大道两边树荫相合，虽有些阴郁却不乏恬淡。逦迤的景致中，有本土的寺庙和尖塔，也有殖民色彩的法兰西建筑物，提醒着柬人勿忘那段殖民地的屈辱历史。
历尽劫数的旷世微笑
柬埔寨是一个饱经沧桑的国家，命里注定了数不尽的劫难，吴哥古迹便是在历尽劫数之后拈花一笑，让人洞见佛的旷世胸怀。
到柬埔寨旅游，当然要看闻名世界的吴哥古迹。它位于暹粒省内，在公元9世纪至15世纪时曾是柬埔寨的王都，“吴哥”Angkor一词来自梵语Nagara，词意正是“都市”。吴哥在鼎盛时期，人口曾达到数十万之众。在千年的绵延中，一度昌旺的吴哥两次遭到洗掠，最终难逃没落之劫。1177年，占婆人侵入柬埔寨，无情地劫掠了吴哥；1431年，暹罗军队入侵后攻陷吴哥，辣手摧花般践踏着这片王都盛地，王朝被迫将都城由吴哥迁至金边。吴哥自此被遗弃在荒林草莽之间，这一弃就是五百年，“五百年，沧海桑田”——繁华早被雨打风吹去，雍容的微笑在流光中渐渐荒凉。直到上个世纪60年代，一名法国博物学家发现了这片神秘的古迹，吴哥的憔悴开始在阳光的凝视中走向复苏，而发现者却在不久之后的35岁旺年神秘辞世了。然而，最近30年，“守得云开见月明”的吴哥重又坠入战争的烽火之中。如今，在欧洲的博物馆、在泰国的街头都可以觅得吴哥珍宝的足迹，命里的劫数让吴哥的微笑中饱含了苍凉意味。如今的吴哥古迹虽然大部分已成废墟，但残余的部分已足够世人惊鸿一瞥了。于是，它与中国的长城、埃及的金字塔和印度尼西亚的婆罗浮屠被并称为东方四大奇迹，更贵为世界文化遗产之列。
吴哥古迹的主体为著名的吴哥窟和吴哥城，我们正要去观赏由众多国家管理保护的吴哥窟。汽车从暹粒向北前行，遮天蔽日的原始森林淹没了我们。不一会儿，视野豁然洞开，一片灰黑色的古城墙在眼前绵延，城墙脚下的护城河静静流淌，古今多少沧桑事尽在心中，却依旧这般晨昏无言。
进入窟内，五座圣塔迤逦而开，恰似与佛教有着不解之缘的出水莲花。你可以在柬埔寨的国旗上看到这座高棉人引以为豪的民族建筑，其实，它早已铭记在柬埔寨人民的心中。走过圣塔，吴哥窟的主体部分呈现眼前。这是一片由佛像和佛塔组成的建筑森林，置身其中，宗教的神秘、艺术的曼妙和历史的苍茫交混而来，这许多复杂的气氛交织成一张网，不由分说地将我们笼罩。整体建筑在横向和纵向两个维度上延展：高塔群逐层上升，石砌的回廊又曲折环绕。在步履纷沓之际，整墙的女神像铺天盖地而来，她们沧桑，她们从容，她们古旧，她们端庄。我们只能驻足不前，久久地惊艳于高棉的神秘微笑。除了难以尽数的佛像，回廊上还有宏大的石刻浮雕，细细地读着这些浮雕，你可以读出印度史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》的智慧，也可以读出高棉人与入侵者战斗的勇气。东墙是“乳海翻腾”的传说，叙述毗湿奴的故事，北墙是毗湿奴同天魔作战的故事，西墙是“神猴助战”，南墙则记录了高棉人与泰族入侵者的战斗情景。
吴哥窟原来是印度教寺院，吴哥失守后僧人改习小乘佛教，至今窟内仍香火袅袅，僧侣们代代居留此地，守望着佛家那片慈悲的天空。站在吴哥窟内，古代柬埔寨人民的建筑艺术足令你称奇：建筑学原理中透视和对称法则的运用，让人可“一叶知森林”地看到建筑物的全貌；而寺庙的构造更令人叹为观止：整座建筑全部用每块8吨重的石块砌成，却没有用任何粘合剂，匠人们仅仅靠石块的重量和形状的吻合将它们叠合起来。
离开吴哥窟，我们继续向北走，很快就到达了吴哥古迹的另一个主体景点——吴哥城。这是一座正方形的城池，除了东南西北四座城门以外，在东面偏北还有一座胜利之门。城门就是包容了进城道路的佛塔，昔日的恢弘已被今天的残破所取代。但从那斑驳的塔身和高耸的塔顶上，仍可想见当年的气势。每座城门前面都有一座横跨护城河的桥，桥的两侧栏杆上各有一排小型石雕，一边代表神灵，另一边代表恶魔，他们手上拉着眼镜蛇化身的巨蛇王。神灵与恶魔就这样千年对峙着，进行着黑白两道的角力。据说古代的护城河里曾养有很多鳄鱼，用来抵御敌人进攻。如今，鳄鱼的凶猛已被市井的平和代之，护城河已不再有防御的功能，却向世人呈现着可观赏的美感。
吴哥城的中心是一座如小山丘般壮观的寺庙——拜云寺。它是依照佛教须弥圣山的概念而建的，环绕中央尖塔的是49座四面都雕有巨大佛脸的佛面塔，继续诠释着高棉微笑的神秘。佛的四个面分别代表慈、悲、喜、舍，悲喜皆不形于色，只有佛家的博大胸怀向广阔天地洞开。如同吴哥窟，拜云寺的回廊壁画也强人眼球，从王宫征战到市民生活应有尽有。我们一路端详而去，凡尘中的心灵早已被宗教的脱俗气氛深深浸润。
曾经的深刻创伤
领略了湄公河的雅致，吴哥古迹的神秘，我们也要看看柬埔寨曾经的黑夜。
柬埔寨是一个多民族、多信仰、多语言的国家。在20多个民族中，高棉族占人口的80%，“高棉微笑”和“红色高棉”之称由来于此。除高棉族外，还有占族、普农族、老族、泰族和斯丁族等少数民族。高棉语是通用语言，英语、法语则为官方语言，这与柬埔寨曾经是法国殖民地有密切关联。柬埔寨的国教是佛教，而占族则信奉伊斯兰教，还有少数城市居民信奉天主教。
这具有“三多”属性的国家还经历了“一多”：多创伤。红色高棉曾将柬埔寨人民抛入不堪忍受的黑色炼狱。
高棉的微笑令人动心，高棉的泣泪令人感伤。频仍的灾难中，宗教是可能的救赎，而社会制#度的重建是唯一的救赎。那么，我们就在这里祝愿高棉人民忘却曾经的伤痛，在佛的光辉中与幸福渐行渐近。
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