谢
在城镇化和光污染日益严重的今天，工作之余的你是否向往那纯净的星空？还有面对天空的无限遐想，如果可能的话，留下一副美丽的星空照片还是很不错的，而星空的最佳拍摄地点是在高山、乡村、海边等地，但“星空摄影”能帮助在城市生活的你拍出漂亮的星空照片，让我们一起领略星空的壮观，感受星空带给我们的宁静和美丽。本文就可以教你如何能拍摄出更美观的星空相片。
前言：
星空拍摄虽然比较辛苦，但是让人乐在其中，可以亲近自然，感受自然的伟大与壮丽，享受那种宁静和朦胧美，同一个世界，却有不同的景色。由于实地拍摄条件严酷，对器材硬件的要求比较高，所以星空摄影一直被蒙上一层神秘的面纱，拍摄手法看似困难，实则很简单，只要掌握了前期后期拍摄技术，你也可以一样拍出星空银河大片。
分享是一种美德、生命的价值在于分享，一年多的拍摄经验，总结了一些拍摄技巧，目前仍然在学习当中。为了感谢大家一直以来对我的支持，特写此篇答谢各位，也希望更多的朋友和初学者能够拍到壮美的银河星轨。
下面我把个人一年多掌握的拍摄心得分享给大家，为了让大家更多的了解，我在每张作品下方标注了拍摄地点、日期、海拔、拍摄参数以及使用的器材型号，希望对大家能有所帮助。星空拍摄是很辛苦的，也是一件孤独、寂寞而又快乐的事情，大家可以通过我拍摄的时间就能想象的到有多辛苦，好了废话少说，言归正传，以下是我要将的内容，分五个阶段。
第一：星轨拍摄手法
第二：拍摄前期准备
第三：星轨拍摄过程
第四：如何后期叠加
第五：如何拍摄闪电
第一：星轨拍摄手法
1、多张叠加
叠加法拍星轨，原理是这样的：采用较高的感光度（iso800甚至1600）、较大的光圈（f5.6或者更大）、较短的曝光时间（1分钟），连续拍摄几十张甚至几百张星空的照片，再用后期方法将这几十上百张照片叠加在一起，达到连续曝光几个小时的效果。后期叠加可以采用startrails软件实现，这是一个傻瓜软件，非常方便好用。下载startrails软件：http://www.startrails.de/Startrails.zip注：如果你的电脑无法打开这个软件，请下载Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package 安装之后应该就没问题了。
比起传统的单次长曝法，叠加法主要有以下好处：
（1）叠加法不受星星光稀疏的影响，通过拍摄张数的增加来弥补星星稀少的缺陷，有月光也无所谓，这是单次无法做到的。上图是我百分百放大裁切的，图上面的每一个点，都代表星星每一分钟转的轨迹。
（2）燥点：叠加法由于不需要太长的曝光时间，热燥的控制效果非常好，不会因长时间曝光而产生热燥，哪怕采用了1600的高感，最终照片效果也不会很差，因为叠加过程也会抹平燥点。
【拍摄参数】：ISO:1600 F5.6 60s/M档曝光1张 102张叠加 间隔5秒NIKON:D700 镜头14-24
这是一张满月拍的星空片子
【拍摄参数】：ISO:5000 F5.6 10s/曝光 NIKON:D4s 镜头24-70（加6线星光镜）拍摄于2014年9月17日03:20分、内蒙古巴丹吉林沙漠，海拔1400米。
这是拍摄中被月光污染的片子，光圈F3.2 ，所以只能暂停拍摄，缩小光圈了。
把光圈调整到F5.6以后拍的片子，后来的100多张都是用这个参数拍的。
（3）曝光时间不受限制：单次曝光想拍长时间的星轨除非是去海拔高或没有光污染的野外，如新疆、西藏、或内蒙古都是很好的选择。否则单次曝光法一般最多只能拍摄半个小时到一个小时。而叠加法拍摄星轨，背景天空及地面前景的曝光度就是单张照片上的曝光度，不会随着张数的增加而增加，所以只要单张照片不过曝，最终叠加好的星轨就不会过曝。这样可以拍摄更长的星轨，最多可以拍到两三个小时，拍出来的效果更壮丽，也不会因长时间曝光而导致前景和天空的颜色发生变化。
【拍摄参数】：ISO:1600 F3.2 60s/B门1张 63张叠加 拍摄间隔3秒NIKON:D4s 镜头14-24拍摄于2015年5月23日23:09分、河北承德石海，海拔1700米。
（4）电池电量更宽裕：传统单次长曝法，也会受到电池电量的限制，如果在长曝过程中电池电量耗尽，片子就会丢失，那么长时间的等待和辛苦就白费了。而叠加法下，即使电量耗尽，也只是丢了其中最后一张照片，不会有什么损失。更方便的是，在过程中花几秒钟更换一块新电池的话，还可以继续进行拍摄，而不会有什么影响，这是单次曝光无法做到的。
【拍摄参数】：ISO:1600 F5.6 60s/B门曝光单张 102张叠加 间隔5秒（其实2秒就可以） NIKON:D700 镜头14-24 拍摄于内蒙古乌兰布统草原，海拔1980米是2014年7月30日23:37分正式开始拍摄的，一直拍到凌晨 03:50分左右，当拍摄接近尾声时，天空突然起了大风大雾，吹得我车直晃动，看情况不好，我只能停止拍摄了，回来以后发现快结尾的20多张片子都不能用了，由于起雾打湿了镜头，星星已经模糊不清了，所以只能剔除，只留下了102张，这就是叠加法的好处。
（5）曝光效果更容易控制：叠加法可以在某一单张照片上对前景进行补光。而如果某一张上出现了光线干扰，也很容易在后期抹去，或者剔除这一张就好了。传统的单次长曝法，很难进行这些操作。比如石海星轨，前景的石头和人物身上的光就是我用手电补得光，只在第一张上进行了一次补光。有了这些优势，叠加法星轨成为拍星轨最好的方法！startrails软件只能处理jpg格式的照片，如果只采用startrails进行后期的话，前期拍摄的时候，采用jpg格式就可以了。但是jpg格式的后期空间有限，画质不够理想，无法拍摄出彩色效果的星轨。如果想拍出更绚烂的星轨效果，就需要采用RAW格式拍摄，在后期解raw的时候，进行一定的后期处理，再进行叠加。如果电脑配置高，可以将所有的RAW格式片子一起或者分批导入到camera里，选择全选同步进行调整。
2、单次曝光不会后期的首选拍摄法，但对拍摄环境、曝光时间长短、拍摄器材都有很高的要求，一但某一个环节没有设置或把握好，拍摄将会失败，那你就白白熬夜了。单次曝光一般都控制在1小时以内，因为时间长了就会产生很多燥点，画面颜色也会变得诡异，只要掌握了传统的曝光参数，选择没有光污染的场景，一样也可以拍出迷人的星轨，只是在星星的数量和燥点控制上，远远不如叠加法的画质，当然，对拍摄技巧也有很高的要求。
【拍摄参数】：ISO:500 F4 2722s（45分钟左右）/B门曝光 NIKON:D700 镜头14-24、拍摄于2014年1月28日21:15分内蒙古科尔沁草原，海拔800米。
第二：拍摄前期准备
1、地点选择：远离市区、避开光污染，如果是夏季在草原上拍星轨，最好找一个比较高的机位，避免起雾或者露水打湿镜头，导致拍摄失败。找一个合适的前景，最好仰拍，这样可以避免地平线附近较强的光污染，拍到天顶更明显的星星，尽可能的把星轨圆心拍进来。
这是一张暗场片子【拍摄参数】：ISO:5000 F3.5 25s/M档曝光 NIKON:D4s 镜头14-24拍摄于2014年9月16日23:31分、内蒙巴丹吉林沙漠，海拔1400米，由于月光干扰，星星明显稀少。
其实有月光也未必不好，下面这一张长城片子是2014年8月14日、农历7月十九凌晨2点利用月光拍的，是不是也挺好，月亮光比较均匀，地景看起来更加自然。
【拍摄参数】：NIKON:D800E ISO:200 F2.8 30s/M档 镜头14-24
2、时间选择：月明星稀、避开满月天，最好是万里无云、或者大风过后的天气，通透、星星多。要想拍到更多的星星，最好选择阴历初一到初八，如果用叠加法拍摄，即使出现月光，影响也不会很大，但是地面的景物会被照亮，呈现出不一样的景色，所以选择什么时间段拍就在于个人了。拍摄最好等到日落后的二三个小时，天空全部暗下去以后再拍，这些时间你可以寻找合适的前景、拍摄暗场。
【拍摄参数】：ISO:2500 F2.8 30s/M档曝光 NIKON:D4s 镜头14-24、拍摄于2015年5月23日22:30分，河北承德石海，海拔1700米，这张片子是和影友（网名：滴酒不沾）一起完成的，前景草地由滴酒不沾老师补光，我的脸部是用手机屏幕补光完成的，这是一张暗场，拍摄目的是为了和星轨片子叠加在一起，这时的机位、构图与星轨片子必须一致，机器就不能再动了，只是拍摄参数和对焦点有所变化，如果机器对焦不敏感，那就对前景单次对焦即可。
3、器材选择：最好用超广角，大光圈，机器的高感不要太差。还有一点很重要，定时快门线，用来设定间隔拍摄，因为每隔两秒自动拍一张，你不可能手动去控制这个，你的精度和耐力都是有限的，所以买一个有定时功能的快门线是必须的，一般拍个60张以上 ，时间长于一个小时，根据星星的多少就可以叠加出一个星轨来了，当然，100多张的效果会更好。
我拍星轨通常都用这个镜头：AF-S NIKON14-24mm 1：2.8G ED N 金圈儿头，也是我所有镜头里最喜欢的一款镜头，值得你拥有。
这是我用的定时快门线，尼康原厂的MC-36，每次拍摄前要检查电池电量，保证电量充足、因为它的缺陷是没有关闭电源功能，平时不用时只能拔掉电池。
拍摄时指示灯最好对着自己，这样从远处就可以观察机器是否在工作，如果小灯没有闪烁，证明机器停止工作了。
另外要有稳定性良好的架子和云台，我的云台和架子当时花了8000元买的（英拓三维云台和百诺架子，由于当时英拓架子缺货，所以买了百诺的，用了一年多感觉还好，现在没这么贵了），虽然8000元贵了点，但是用起来非常顺手，我追求良好的器材，但我不是器材的奴隶，好的器材能给你更好的稳定性，因为机身一但晃动，整个拍摄过程将成为徒劳一场，如果云台不好，夜间构图也是个大麻烦。
随身要携带塑料袋（保护机器）、物有灵性，你对它好它就对你好，潮湿的夜晚容易结露水，所以要用塑料袋包裹好相机和镜头，安上遮光罩都可以有效防止镜片结露水。如果天气比较潮湿，就要小心定期检查一下镜头是否结了露水。如果实在太潮湿，就不要拍摄，以免损伤相机和镜头。另外要携带头灯、手电筒、补光灯具选择柔光暖色调的，这样可以使整个画面冷暖对比，看着更加舒服。
这是我目前用的强光手电，射程在1000米以外，有四个档位，非常好用，强烈推荐《光辉之城》。
这是我用的头灯，有四个档位，输出的光比从高到弱，非常好用。
这是我目前用的帐篷灯，左边是弱红光，星轨片子里的帐篷红光就是它发的光，右边是强光，强光不适合拍暗场，容易过曝，灯底部有手摇蓄电的摇臂，电量不足时可以手动充电。
4、寻找北极星：如果想拍圆形的星轨，就要把北极星拍摄到构图范围内，并合理安排在黄金分割线上，北极星就是星轨的核心，通过北斗七星和仙后座都能够找到，如图所示：
第三：星轨拍摄过程
拍摄流程：选择场地 — 构图 — 调整参数 — 对焦 — 拍摄暗场 — 拍摄星轨 — 完成拍摄
1、调整参数：选择标准模式；关闭长时间曝光降噪和高ISO降噪；关闭图像查看（如果不关闭，相机每拍一张相片后屏幕亮一次，这样会浪费电池电量）；关闭动态D-Lightig（该功能是提亮暗部，扩展机身保留暗部和高光部位的细节，由于我们已经拍好暗场，所以就不需要这个功能了）；完成所有调试工作后，按快门之前请关闭目镜罩，然后就可以拍摄了。
这个功能适合拍风光，挑战逆光拍摄时非常有用，它可以扩展你机器对暗部和高光部位的宽容度，拍星轨不需要。
你还停留在为什么要关闭这些功能，我建议你就别去拍星轨了，还是在家好好看说明书吧，所以在这里我就不用废话了。
图像品质我毫不犹豫的选择两种格式，因为RAW格式的色彩信息更加丰富，如果你只是玩玩，对画质没有太高的要求，可以不选则RAW格式，因为100多张拍两种格式，会占用很大内存的。
这些设置是每次拍摄之前都要检查的内容，千万别用小格式拍摄，道理你懂的。
平时要熟练掌握镜头和机身上的所有按钮，夜间拍摄时有很大的帮助，基本触摸凭感觉就能调试了。
2、对焦：漆黑夜空想获得星空的准确对焦不容易。而单纯的手动拧到无穷远的方法也未必就管用。中高端机身的中央对焦点是比较强大的，可以对着金星、天狼星等最亮的星星完成自动对焦。这个我用D800E和D700、D4S都尝试过成功了。一旦对上焦之后，把自动对焦AM模式拨到M手动模式，这等于锁定了对焦点，避免按曝光按钮时机器再次对焦，打乱了原有准确的对焦点，有人说要在对焦标尺上记住位置，等下次就可以手动拧到此处对焦，但我没有这个习惯，因为我相信我的器材，所以不需要。对于低端机身无法对星星完成聚焦的，可以提前长个心眼，在有月亮的时候对着月亮完成聚焦，然后记住位置。或者对着很远处的灯光完成一次聚焦，然后拍一张星空看看焦点准不准。实在不行的情况下，就只能手动拧到无穷远，然后稍微往回一点，然后试拍校正焦点。拍摄暗场通常都是用手电筒照亮前景对焦，但是强光下的对焦有时会不实，可以通过实时取景放大10倍，再用手动对焦比较安全，无论是自动还是手动对焦，必须对焦清晰以后再拍摄。
这一组曝光参数是我常用的叠加法拍摄参数，buLb代表B门，每张曝光60秒，间隔2秒就可以，如果内存卡缓存速度慢，那就选择3秒或5秒。曝光时间的长短和间隔时间都是在定时快门线上设置，与机器无关。
调整好所有参数后就可以拍摄了，这张片子是用以上参数拍的，把星星拍成这样就可以了，放大以后可以看到星星微弱不明显的轨迹，但是不用担心，当你拍到60张或100多张叠加就会出迷人的星轨效果了。记得我第一次拍星轨时还半信半疑，心里忐忑不安，这还要感谢甘肃（网名：梦巴特尔）老师，在深夜里通过QQ耐心的给我讲解，让我有了很大的信心继续拍摄。当我回到电脑前开始叠加时，眼前出现了惊人的一幕，随着startrails 缓慢的叠加，屏幕上出现了一个圆形的星轨，虽然一夜没有合眼，但看到这一幕，已经没有睡意了，人一生就是这样，总会迎接千千万万个第一次，而这些第一次也此生最难忘的，也是最痛苦最开心的。当时非常有成就感，毕竟辛苦了一夜，如果拍摄失败，那种滋味实在是不好受。
以下这张就是用上面同一个曝光值的102张片子叠加完成效果，这只是一张星轨片子，还没有叠加暗场，所以没有手电光和人物。
这是一张之前拍好的暗场片子
【拍摄参数】：ISO:5000 F2.8 30s/M档曝光NIKON:D700 镜头14-24拍摄于2014年7月30日21:47分，内蒙古乌兰布统草原。由于这张片子是我一个人完成，暗场整整拍了2个小时，因为机位比较远，为了调整车和手电光投射的角度，每拍完一张都要跑回到机器那里预览，无数次的纠正拍摄才完成一张暗场片子，虽然构图过于把车和人物安排在靠近画面的中央，但我仍然很喜欢这张片子，毕竟它是我的第一张叠加星轨作品，有一定的纪念意义。
合成以后的效果
3、拍摄暗场：所谓的暗场就是拍一张银河片子，最后用电脑和星轨片子进行叠加合成，拍摄时间控制在30秒以内，这样我们有足够的时间可以对前景进行补光，拍摄暗场前要用高感光度（ISO:10000-20000）、大光圈（F2.8）、曝光2秒或5秒试拍几张，目的是看看构图是否满意，构图时要注意北极星的位置和架子离地的高度。由于我用的是英拓三维云台，上面有精确的刻度，所以拍摄星轨时通常都进行两次对焦，拍暗场时对地景对焦一次，拿到满意的暗场片子之后再把机器从云台上拿下来，利用中央自动对焦，对准最亮的星星对焦，对焦成功后利用云台上的刻度，再把机器固定到原来的位置继续拍星轨，这样做的目的是为了让整张片子都清晰。如果是团队合作，暗场有人补光，感光度就不用开太高了，2500就足够，如果缩小光圈到5.6或F8，那么感光度就要提高，或者利用B门来拍了，这时不用担心天空，因为我们只想要地景片子。
一张拍好的暗场片子【拍摄参数】：ISO:2500 F2.8 30s/M档曝光 NIKON:D4s 镜头14-24
暗场的好坏始终是一个星空摄影作品成功的重要因素，如何打亮前景，让它很好地融合到整个星空场景里面是一个艰巨的挑战。常见的补光方法有月光、手电筒、闪光灯、车灯、手机屏幕和一切可以利用的光源。手电筒补光最方便，但是由于光照范围小，光照太硬，很难控制。闪光灯最适合打亮人物、汽车、帐篷、石头之类的不大不小的前景，闪灯的好处是光照匀称，可以控制输出强度，通过色片可以调整色温，最好地融入星空场景。
下面是一张叠加好的星轨片子，【拍摄参数】：ISO:1600 F3.2 60s/B门曝光 拍摄间隔3秒、63张叠加、NIKON:D4s 镜头14-24
通过这一张合成以后的效果，我们可以看出三张片子的区别，你会发现第一张的地景没有变，只是天空多了星轨，第二张天空没有变化，只是地面多了帐篷灯光和人物，这就是拍暗场的原因，我不可能在那里举1小时手电的，只要坚持30秒不动（如果是闪光灯补光、坚持几秒就可以了）就可以拿到完美的暗场片子，随后拍星轨，此时就不用管地面了，就算地面有光污染，合成时可以用暗场片子来遮盖。
第四：如何后期叠加
1、叠加前的准备：首先把所有的星轨片子整理到一个文件夹里，如果拍了两组，那就分别建两个文件夹，星轨第一组和第二组，叠加时方便查找，如果几百张片子里有一两张是光污染的（飞机、流星等轨迹）可以剔除，然后再进行叠加，影响不是很大。如果想对这些片子进行调整，可以用同一个参数在camera里批量调整，一次调整的片子数量多少取决于你电脑的配置，配置高的一次可以调50张片子，全部调整完毕后再到startrails进行叠加，批量调整时的参数必须一致。如果对PS不太熟练的，把暗场片子也放到星轨文件夹里，通过startrails一起进行叠加，但是我个人建议在PS里进行合成比较好，画质有区别。
这是kamera一次打开20张片子的画面，一定点击全部同步，并记住右侧调整栏的参数，如：（色温、清晰度、自然饱和度等等）
画勾的代表被同步的选项，没有画勾的不能同步
2、开始叠加：打开startrails进行叠加，叠加过程非常简单，快慢就要看你的电脑配置了。
如果不想通过startrails
叠加星轨和暗场，那就不要把暗场加进来，单一叠加星轨即可。
打开所有图片后，点击上图箭头所指的第五个图标进行叠加
叠加中的画面，蓝色代表叠加进度
点击上图箭头所指的图标保存
点击保存后，会弹出画质选项，系统默认画质是90%，你可加到100%保存，一张完美星轨就这样叠加完成了。
3、暗场与星轨片子合成：
利用PS打开已经叠加好的星轨和暗场片子，把两张片子拖拽叠加在一起，把星轨片子放在暗场图层上。
（下图）箭头所指的叠加模式选择强光或变亮。
为了让星轨更加清晰，可以擦掉暗场天空的星星，只保留手电光，因为银河片子本身就有很多燥点，再加上星轨片子的燥点，看起来比较脏。通过不透明度，调整暗场和星轨片子的对比，选择70%左右就差不多了。
叠加完毕后再调整锐度、色阶、色相饱和度等等、这样就大功告成了，一张完美的星轨片子就这样诞生了。
【拍摄参数】：ISO:1600 F5.6 60s/B门曝光每张 间隔3秒G张叠加 NIKON:D4s 镜头14-24拍摄于2014年9月16日23:45分、内蒙巴丹吉林沙漠，海拔1400米。
【拍摄参数】：ISO:1600 F5.6 60s/B门曝光1张 102张叠加 间隔5秒NIKON:D700 镜头14-24拍摄于2014年7月30日23:37分内蒙古乌兰布统草原，海拔1980米。
【拍摄参数】：ISO:1600 F3.2 60s/B门1张 63张叠加 间隔3秒NIKON:D4s 镜头14-24拍摄于2015年5月23日23:09分、河北承德石海，海拔1700米。
【拍摄参数】：ISO:6400 F2.8 30s/ M档曝光NIKON:D800E 镜头14-24,高感光度可以得到更加绚丽的色彩，感光度越高，色彩越暖。这张片子我是2014年7月4日凌晨02:00分在坝上野鸭湖拍的，当时由于露水很大，打湿镜头，我前后挪动了三次拍摄点，从夜里12点一直拍到天明才拿到这张片子，当时的银河在野鸭湖的正南方上下垂直，所以选择竖着构图，当时为了调整手电光投射的角度，来回跑了十多次，自拍总是很辛苦的，机位距离汽车差不多有100米左右，远离前景的目的是为了让更多的银河拍到画面里来。北半球只有夏季可以看到银河明亮的核心部分，如果是在空气通透和海拔高的地方，是拍摄星空最佳时机，一旦有了机会一定要好好把握，绝不能错过。
第五：如何拍摄闪电
1、需要的器材：相机架子、快门线、手电筒。
2、调整参数：拍闪电速度必须要快，把相机调到B门、感光度200-500之间（我一般都用200）、光圈儿控制在F8-F11之间，关闭长时间曝光降噪和高ISO降噪功能，关闭目镜罩。
3、构图：最好用像素高的机器拍，因为你也不知道闪电出现在哪个位置，所以在构图上选择范围广一些，给自己留出二次构图的空间，除非你明确知道闪电出现的方位，可以不用选择广范围。
4、对焦：对准远处的闪电进行对焦，因为我们拍的是闪电，用F8的光圈，即使你对准远处的闪电对焦，近处的前景也不会太模糊，这一点可以放心，但如果对焦点没有选择远处闪电，你是拍不出清晰迷人的闪电的，一旦对焦成功后要锁定对焦，通过机身或镜头上的按钮关闭自动对焦，如果不关闭，当你按下快门时，机器还会重新对焦，那你之前的对焦点又被打乱了，还要重新对焦，所以对焦成功后关闭自动对焦即可。
【拍摄参数】：ISO:200 F4 2.7s/B门曝光 NIKON:D800E 镜头24-70
4、对焦：对准远处的闪电进行对焦，因为我们拍的是闪电，用F8的光圈，即使你对准远处的闪电对焦，近处的前景也不会太模糊，这一点可以放心，但如果对焦点没有选择远处闪电，你是拍不出清晰迷人的闪电的，一旦对焦成功后要锁定对焦，通过机身或镜头上的按钮关闭自动对焦，如果不关闭，当你按下快门时，机器还会重新对焦，那你之前的对焦点又被打乱了，还要重新对焦，所以对焦成功后关闭自动对焦即可。
【拍摄参数】：ISO:200 F10 16s/B门曝光 NIKON:D800E 镜头24-70
5、拍摄：完成以上动作之后就可以拍摄了，至于曝光时间是没有准确的数据的，因为我们是用B门拍摄，时间的长短是通过快门线来控制。按下快门等待闪电，一旦发现立即松手，速度必须要快。那没有闪电出现，是不是还一直不松手呢？不是！每次按下快门后要数数，数到25左右不管有没有出现闪电都要松手，因为时间太长就容易过曝，然后再继续按下快门，如果是在草原上拍，等待闪电的这个时间可以用手电对前景进行补光，就这样反复的按下再松手，能不能拍到就看你的运气了，具体曝光参数看片子下方的备注，这些参数只能做参考，不能模仿，因为闪电输出亮度是不一致的。
【拍摄参数】：ISO:125 F10 14s/B门曝光 NIKON:D800E 镜头24-70
【拍摄参数】：ISO:200 F4 4s/B门曝光 NIKON:D800E 镜头24-70
(本文传载自网络，如有侵权请联系我们)
联系客服
