本人从事服装行业数年，虽然不是极为专业，但也有一些基础的了解。本文从个人经验出发，希望能以自己浅薄的经验来帮助大家避坑，挑选到适合自己的服装。
文中的不专业之处，敬请各位补充，但指导之前请提前百度好自己的意见是否正确，否则会陷入杠来杠去的困境。
欢迎合理友好发言与探讨，反对无脑袭击，轻松否定他人成果。
许多事情横向拉长会有无数选项，这也是这个世界精彩之处——我们并不相同。
衣服就是我们自己，千人千面，万人万衣，萝卜青菜各有所爱，你喜欢你的9.9元，轻轻松松过夏季，也有人喜欢几百元的T恤，穿上感觉就是特满足，开心——这都没有错，只要保持合理距离即可。
希望你看得开心，有所收获。
转眼到了夏季，大家也都有了换衣的需求，新款的夏装也都开始疯狂上新，更不要提，下个月就是618剁手的好节日，相信很多人的购物车中也选好了心仪的T恤，但有时候，我们心中也难免忐忑，到底什么才算是好T恤？怎么才能买到好T恤？
要想买到好T恤，首先心中要对好T恤有一个标准，要知道一件T由哪几个部分组成，各个部分对服装发挥了怎样的作用。
T恤构成部分⬇️
面料-面料是服装的灵魂与基础，穿着舒不舒服的决定性因素主要由它决定，也是最主要的因素。
工艺-工艺可以理解为把各个部分缝在一起的过程，工艺在一件T的质量中充当了极其重要的作用，直接决定了你能够穿多久。
版型-版型这东西是个玄学，一般可以粗略分为紧身、修身、正常、宽松、OVERIZE阔版，其实oversize也属于宽松的一种，但实际上每个品牌的版型并不完全一致的。
印花-同样是一个图案，也会有不同的印花工艺，最后呈现的效果与穿着感受也是不同的。（没有想到印花也能影响穿着感受吧）
辅料-一般是指吊牌、水洗标等，但在现在的许多T恤上也出现了抽绳、布贴等装饰物，包括我们常见的螺纹领口、下摆、或者螺纹袖口其实也都需要单独采购，严格来说也属于辅料的范畴。（由于一般的辅料对T恤影响的因素较小在这就不多介绍了）
本文会围绕面料、工艺、版型、印花这四个主要因素来详细讲解一件好T是怎么选到的。
面料本质就是纤维的组合，在纤维之上又会有水洗、磨毛、作旧等加加减减的工艺。
普通人夏季接触到的基本上就这几类——棉T、运动速干T、稍微有点质感的棉麻T、还有各类的所谓莫代尔、冰丝等制作的T恤。
今天我们撇来小众的先不谈，就主要聊一聊大家每个人都会购入的棉T。
我们经常看到淘宝上宣称纯棉，大家自然会认为纯棉=100%棉，但实际上市场上含棉量只要达到70%就可以标注纯棉，而你想要的纯棉实际上是「全棉」（全棉=100%棉）
淘宝搜索纯棉T恤
实际上一件T恤做到100%棉并不见得太好，因为在领口等经常摩擦的部位，全棉的只需要洗几次都会变形，松垮——本质上棉花只是一种自然纤维，在弹性、回弹性、恢复性方面跟氨纶涤纶等化学纤维没有办法相比，大部分的领口织带也都需要添加氨纶与涤纶，才能够弹性让身体舒适，抵抗多次洗涤。
许多将棉纤维与其他化学纤维编织而成的面料，不仅能够抗皱、耐磨、吸湿速干还能够兼具柔滑细腻，产生类似于金属的光泽。我们不必过分追求纯棉，如果你夏季运动量较大、容易出汗，那么在面料中增加聚酯纤维等纤维，会让你感觉更舒服。
为了让更清楚的了解，大家买T恤的时候，可以对比下表内的成分，来判断你手上这件T恤的优缺点。
不同纤维之间的差别
⬆️氨纶+棉的面料
⬆️涤纶+棉
当然大家也不要被商家对于面料所包装的概念所迷惑，什么“速爽丝”“清风面料”“冰瓷棉”，大家只要记住这就是不同纤维之间的配比组合，并不是什么太高深的发明创作。
当我们理清了面料的基本概念之后，让我们再来看看棉花。
哪怕同一种纤维也有有造价高低，优劣之分，那么我们自然要透彻了解在面料中占据最大比例的棉花究竟是好是坏。
棉花种类天梯图
产地以及分类
因为棉花是国际大宗商品，所以棉花的分类与评判就像是一场标准之争——争得标准定制权的人，自然也能够获得最大的利润，掌握主动权。
细绒棉
大部分的长绒棉要优于细绒棉（大陆棉）——目前我国绝大部分的服装都使用了细绒棉。
就像茶一样，在品类之下再进行细分，就是各个不同的产地：新疆、美国、埃及，再细究就是更加细分的产地：埃及的某一小块产区，这种感觉像极了国内某个坡面的龙井以及仅有三棵的大红袍。
最为顶级的棉花一般都用来制作高端商务的服装，比如衬衫，西服等，然后才是奢侈品、高端品牌的T恤。
一般来说我们平常接触到的「好」T恤，所宣传的棉花一般都是新疆长绒棉（当然那些几十块钱的所谓新疆长绒棉都是假的）另外就是匹马棉，一般来说一百元左右（一般是右），能够上到真正的匹马棉，已经算是比较良心了。
匹马棉
在了解了棉的品质之后，我们再来聊一下所谓「精梳棉」
机器采棉
棉花采摘之后里边含有许多杂质需要进行处理，尤其在机器采摘的棉花中，经常含有许多草籽与棉花壳，所以需要机器进行反复的梳理，所谓「精梳棉」梳理的次数要比一般的棉布要多，尤其是会在处理的过程中剔除掉较短的纤维，大大增加了棉花的品质。
精梳棉卷
我们经常听到的磨毛与丝光棉，其实也属于一种对于面料的处理工艺。
⬆️经过丝光处理的面料，表面会感觉有一层光泽
⬆️面料会呈现出一种筋骨感，穿着会显得干净利落
「丝光」工艺——现在往上很多打着液氨、冰丝、凉感、丝光棉等概念的T恤，本质上都是用液氨或者烧碱将表面的绒毛处理掉，让棉表面更加光滑，摸起来也会有凉凉的、滑滑的感觉，甚至良好的棉质经过烧毛（消毛）处理，能够呈现出金属的光泽感。
细细的绒毛
而与烧毛工艺相反——经过磨毛的面料，表面会有一层细细的绒毛。
淘宝介绍
「磨毛」工艺，很大程度上承担了云感棉、软糯感、亲肤等概念的落地，与「丝光」工艺相反，磨毛是将面料表面磨出一层均匀而细密的绒毛，上手感觉非常糯，如果秋冬天穿着会感觉非常舒适，缺点是容易粘毛，不耐脏。
但是，在这里又要说但是了，短期的处理并不能改变长期的质感，除了「精梳棉」工艺能够真正在纤维层面上解决问题，其他的两个做些表面文章。
但是只在“表面”下功夫并无法掩盖先天不足的事实，大部分经过烧毛或者磨毛出的手感与体感，经过几次洗涤，都会变成原来的样子。
大家各取所需，不必过分追求就好。
随着这几年「重磅」概念的风行，你没一两件所谓重磅的T恤，仿佛你过得跟其他人不是一个夏季。
淘宝上的重磅T恤搜索
但是首先在聊重磅之前，让我们先来看两个概念「克重」与「支数」
克重展示
「克重」是指在一平方米面料重量的克数，也就是在单位面积（二维）下的进行称量，如果想要提高克重只有两种办法，一种是增加厚度，另外一种是增加密度。但是密度的增加，就要求纤维极其细，纤维越细反而是越薄，此处可以想一下绸缎。
支数示意表
而「支数」就代表了纱线的粗细，支数越高，纱线是越细的，可以简单举例，将1g的棉花做成30根长度为一米的纱线，那就是30支；如果能做成60根，那就是60支。支数越高，布料越顺滑，也越薄。
昨天有人问桑蚕丝的问题，实际上桑蚕丝面料、丝绸是一种支数特别高的面料，一般用来做女士T恤或者睡衣还可以，穿着体感比较丝滑，但是很容易透光、凸点。
鄂尔多斯旗舰店
而且真正好的桑蚕丝价格并不便宜，基本上都要接近大几百元，鄂尔多斯旗舰店的桑蚕丝T恤价格更是高达几千元，所以大家面对一百元的桑蚕丝要格外警惕，要不然就是桑蚕丝所占比例极少，要不然就是以其他概念如真丝之类的去混淆视听，一百多元并不能买到好的桑蚕丝T恤，另外，这种高支数的T恤比较适合居家穿着，外出容易有走光的风险。
回到正题，「支数」与「克重」二者确实存在相互制衡的关系，其中怎样平衡，就不在这讨论了。
了解这个概念之后，我们再来看重磅，重磅其实是一个关于克重的概念，所谓重磅一般要达到克重230g以上，更有内卷者能够卷到接近400g。
某一家淘宝重磅T恤店内分类
一般来说夏季的T恤只需要在180-220g左右就可以，因为棉本身排湿性比较差，重磅T恤太厚，太过于闷热，另外重磅T恤弹性一般，手感偏硬，活动也不是特别方便。
下图是针对四季T恤爱好者的一个表格，随意对照选择。
说完了重磅，我们在说说「高支」，高支的概念最早频频宣传在床上四件套，随着这几年，服装逐渐内卷，就连T恤，也动不动就谈高支。
实际上「高支」不必太追求，一般21—32之间就好，28支以上就属于比较高档的了
因为高支必然会带来面料变薄，如果用丝绸做一件T恤，除了能用情趣形容之外，实用性并不大，如果不想出现激凸，内衣显现的情况，适可而止即可。
如果单纯追求顺滑的质感，可以直接购买增加了莫代尔等纤维的面料，不必在棉的支数上较劲。
昨天有一位读者在留言中说我推荐的32支的T恤是不是都是老粗布做的，但实际上，他可能将床品的支数与T恤的支数混为一谈了，大部分的床品实际上是不要求厚度的，所以是单层的，但是T恤都是有厚度的，所以会有多纱织，紧密纺织等工艺。
这是网上32支的床单，老粗布，但是这不是做T恤的面料
这是16支的T恤，并不是老粗布
这是32支的T恤
至此，影响一件T恤最主要的因素——面料，我已经一一说过，虽然没有那么详细，但对于99%的人来说，已经够用。
对于一件T恤，你最怕的是什么？
除了缩水、发黄之外，恐怕最难受的就是线头、变形。
莲花领
这些问题大多与工艺息息相关
工艺说白了就是将各个部分拼接在一起的程序，无论是袖子还是领口，或者是前后衣身，一般来说工艺的决定因素主要看代工厂，好的代工厂拥有最先进的设备与熟练的工人。
拿优衣库举例，优衣库的面料虽然谈不上最好的，但是就工艺来说，绝对是顶尖的，因为优衣库的衣服单款生产的量极大，所以能够用最好的工厂去做，而普通的小品牌基本上都是找小厂制作，更不用提一些打版的仿牌，一批一共几千件，可能直接就是三五人的作坊直接缝制。
下面我就聊几个目前市面上比较火的工艺，帮你避避那些坑。
一件桶织T恤
桶织是一种无缝纺织的工艺，直接在圆筒上织成衣身部分，因为没有边缝，所以用这种工艺就不必再缝合侧边，这样其实也避免了边缝对于身体的摩擦，穿起来也会更舒适。
桶织的面料，消除了边缝的影响，变形的概率也会大大降低，更加结实耐穿。
桶织的机器
近几年，桶织的概念往往出现于一些美式复古T恤介绍中，桶织跟窄幅都是老式织布机织成的布料，成本较一般的面料昂贵。
但对于桶织也不必太过于迷信，因为桶织的限制，桶织出的布料大多只能是直筒，而且由于现代织布机与工艺的进步，两者在穿着上并不会有太大的差别。
在生活中我们经常会遇到一件衣服的衣身还好好的，但是领口已经褶皱变成了莲花领的情况。
领口变形
衣服的面料要好，领口的辅料更要好，这样才能穿着更久，更省心。
下面，我将从几个方面去帮助你选择出一款领口坚挺的T恤。
为什么近几年出现的重磅T恤的领口总是相对于普通T恤更加坚挺？
厚面料会配厚螺纹
原因是领口大多是一种辅料，需要额外采购，更加厚的衣身面料自然要搭配更加厚的辅料才会合适，好马更要配好鞍。
这样也造就了重磅T恤往往领口更加坚固的结果。
市面的领口大多分为：原布边包领、螺纹领、斜纹领。
原布包边
原布边包领，有的也叫布边包领，有的厂商为了节约成本，会直接用原布，直接锁边缝制成领口，这种领口基本上洗涤几次，就会变形。这种领口哪怕用三本针去加固，但本质上只是一种“抹布镶金边”的操作，并不能改变易变形的事实。
螺纹领
螺纹领，这是我们在市面上比较常见的领口种类，螺纹紧密厚实的螺纹领口能够穿着更长时间也不变形。在选择的时候，不要选太宽（高）的螺纹领口，因为过高的领口，也会随着脖子运动，产生卷边与褶皱。
高领口T恤
像是这一种高领变形的概率就会比较高，容易因为脖子的活动，产生褶皱变形
所以螺纹领口的宽度尽量在1.5cm左右，太窄与太细都会容易变形。
斜纹领口，较为少见
上图这种斜纹领，不太常见，其原理只是将螺纹的角度改变，因为脖子对领口施加的力，往往是垂直的，斜纹螺纹相对于一般的螺纹恢复能力更强。
为了将领口加固，往往会使用本针加固的本法，目前主要有一本针、二本针、三本针三种工艺。
在同一种领口种类的对比下，加固效果：三本针>二本针>一本针
二本针工艺
这几年，随着重磅、桶织、长绒棉一起席卷而来的还有三本针的概念，相较于二本针只多了一针，但是价格却贵了不少。
三本针工艺
三本针工艺，三道线加固，但对于抗变形来说，其效果并没有价格提升的那么显著。
冚车边外露
在这里，还是要推荐一下一种工艺「冚车边外露」工艺，这种工艺要求面料比较硬挺（太过于软薄的面料，效果不是特别好）
采用这种领口工艺的T恤，非常坚固耐穿，基本是人走领还在的存在。
另外也有部分会在后领处进行衬条加固，也会用整条的通肩压条去进行加固，能够增强肩部的线条，保持领口与肩部不变形。
如果你问我最直接去判断一件T恤好坏，除了价格之外，那就是将一件衣服翻过来看。
就像你把iPhone卸了之后，你也会惊叹它藏在细节里的精致。
好的衣服也是这样，翻过来，看里边的状况，一目了然。
看走线是否细密、均匀与平整，好的走线代表制造商好的品控，也代表了品牌的用心程度。
下摆的走线
走线非常细密均匀
看领口、看袖子、看下摆，看他们在拼接处是否有线头、是否处理得妥当。
看走线，看走线是否均匀，是否细密——走线细密=好机器=好代工厂=实力品牌/良心品牌
总结：
工艺的重要程度仅次于面料，如果你想直接判断一件T恤的工艺好不好，拉到细节图上，细心看，凡是对待细节都认真的衣服，质量都不会差。
版型这东西真的没什么好说的，属于萝卜青菜各有所爱。
修身-收腰、穿着略有拘谨感、适合家居、内搭、健身人群
正常版型-夏日必备
宽松-藏肉显瘦，包容性高、使用场景多
oversize阔版-街头感不错、但不适合太瘦的人群，穿上会显得更瘦。
所以版型问题本质上是身材问题
虽然可以将版型大体分为修身、正常、宽松、oversize阔版，但实际上每一个大品牌的版型都有自己的考究与细节，对于其几种版型并没有严格的界定与区分。
比如美系的宽松与日系的宽松，在穿着上就不是一个感觉。
日系的宽松版型
上图为美式的宽松，可以看出这虽然都是宽松版型，但实际上版型特点穿着效果都不一样。
近两年，整体风格基本都偏向于宽松与OVERSIZE。
以火得一塌糊涂的FEAR OF GOD举例，其版型就属于宽松，配合质地良好的面料，就能出现清晰利落的感觉。
FOG第七季
打个比方，版型如果是骨，那么面料就是肉，好的版型也需要恰当的面料才能够呈现出设计师想要的感觉。
很多时候国内的打版商即使买来正品样衣去打版，但是因为成本的缘故，也不会用多么好的面料，也会有部分用化学试剂让布料能够保持初次硬挺的骨感，初次试穿确实不错，但只要一下水，就原形毕露。
如果你在网上看到一些几十块钱的FOG版型，就不要再尝试了。
衣服从来都是一分钱一分货，五分钱两分货，十分钱三分货。
总结：
版型就像是口味，萝卜青菜各有所爱，没有适合所有人的版型
版型的本质是身材，版型能够提供的就是优化与错觉，想要扬长的就扬长，想要藏肉的就藏肉
一分钱一分货，只有好版型，没有好面料，都会变成宽松版。
当我们选到了好的面料、好的工艺，好的版型，这就万事大吉了么？
不，印花绝对你是要考虑到的一个因素。
下面我就列一下市面T恤上主要的印花形式的优劣势以及大家要注意的点。
推荐区：
⬆️水浆印花，夏季比较推荐，印花部分仍可保持透气性，且耐水洗，不易掉色。
⬆️胶印印花，色彩还原度更高，但是会使印花部分的面料丧失一定的透气性，面积不要太大。
易踩坑区：
⬆️热转印，某宝上最常见的一种印花工艺，先将图案打印到转移贴膜上，然后通过高温的方式，将贴膜与衣服粘合在一起。手感略差，不推荐在夏季T恤上大面积使用。
⬆️发泡印花，手感独特，色彩丰富，现在也经常应用在T恤上，但会使印花部分完全丧失透气性，选择时印花面积不可太大。
⬆️烫金烫银，能够呈现出独特的金属质感印花，水洗也更牢固，但是不透气，选择的时候，印花面积不可太大。
⬆️3M反光膜
烫画反光膜，边缘平整，有质感，久洗之后易脱落、翘边，无透气性，印花面积不可太大。
总结：
大面积印花，除了水浆印花之外，都不推荐。
不要被好看的印花蒙蔽了双眼，尤其是直接在胸前或者后背印大面积的图片的T恤，有极大概率，你穿着的感受像是贴了一块大膏药。
3M反光类印花，需要考虑水洗的问题，大部分水洗多次之后，会有脱落现象。
选白T尽量选择自然白，不要选择那种过于白，以至于白得发亮的面料，这种穿上容易显黑，而且出汗之后，也容易变色；
纯棉的T恤，不要暴力洗涤，很容易发皱；如果当地水质较硬，T恤很容易发硬，黑色的T恤还会出现发白的现象，这时候需要加入适量的柔顺剂，或者酸性物质，比如白醋去柔顺T恤；
晾晒时，不要直接选择在太阳底下暴晒，尤其是白色的T恤，最好是在阴凉通风的地方，慢慢晾干；
一件T恤不要长时间穿着，哪怕没有脏，几件要替换着穿，否则很容易穿坏；
不要为了漂白使用84等强力试剂，很容易损伤面料，最好的保养方式是脏了即时处理，及时洗，不要把污渍都留给84处理。
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