他的秀场是半部男装史｜Looks

E. Tautz在国内算小众品牌，1867年由英国人Edward Tautz创立，鼎盛时期连丘吉尔都是老主顾，但在上世纪中期逐渐埋没，最后转手萨维尔街品牌Norton & Sons。2005年，牛津大学高材生兼彼时男装KOL Patrick Grant收购了Norton & Sons，四年后接手E. Tautz。

E. Tautz骑装外套细节，1909年

连续观察了E. Tautz近十季，发现这个品牌重新走出了一条稳定而有性格的道路。脑海中，萨维尔街品牌总是离不开英式剪裁的硬挺僵直线条，Patrick Grant操刀的E. Tautz却反其道而行，宽博飘逸的轮廓成为了新的主打。但是这样的风格并没有太多转瞬即逝的街头风格，原因是精准的剪裁和优质的面料维持了一种斟酌推敲的古典姿态，一种略带学究气的新派风格，用Patrick的话说就是“Carefully Carefree”。

人类的服装发展到现在，在体裁上怕是很难翻出新花样了。无论是E. Tautz的秀场还是Patrick Grant的私服，其标志性的设计手法，都可以从过去一个多世纪的男装发展历程中找到原型，并没有刻意推翻过去，但却分分钟让人想试穿上身——旧瓶装新酒，总是比新瓶装旧酒更难也更精彩。

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 BILLOWING SHIRTS 

堆腰衬衫

男士休闲衬衫，1940年代

上世纪中叶往前，男士衬衫的理想剪裁几乎都归属于Classic Fit，即衣身和衣袖余量充足，后过肩正中下有裥褶，更早期的衬衫甚至在前后过肩下都藏着褶。如此一来衬衫掖进裤子后，腰部仍“堆”出一定的面料，整体呈方形或正梯形，双手上抬或是转身都十分便宜。

Patrick Grant, 2017

E. Tautz的秀场，似乎看不见现代的修身款式衬衫。无论是复古的套头衬衫、无领的还是有领的开襟衬衫，都是1950年代之前的男士衬衫版型，并且以1940年代的休闲衬衫样式最为典型——方外廓、大袖肥，敞尖领，两个具有装饰性的巨大方形胸袋，掖进高腰裤里倒丝毫不显拖沓。

自上而下

E. Tautz S/S 2018; S/S 2017; S/S 2016; A/W 2017; S/S 2019

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 ROOMY TROUSERS 

阔腿长裤

演员Frank Sinatra身着佐特风格的高腰阔腿长裤，

笔直迷人的打褶和烫线，1943年

1920年代到1940年代，男装的裤子在体量上前所未及。1920年代牛津大学的学生发明了“牛津口袋裤”，行走时仿佛套着两口大布袋，即便现代人也很难企及这样前卫的穿着风格，同时期还有更加运动的灯笼裤和马裤，1930年代舞王Fred Astaire的宽松裤装被奉为经典，到了1940年代便有风靡爵士乐迷的佐特西装锥形裤。

Patrick Grant, 2015

若是知道Edward Tautz在1867年创立该品牌时主打的就是大腿宽松、小腿收紧的马裤，现在E. Tautz秀场上这些阔腿裤就不难理解了。在Patrick Grant的设计里，几乎从未出现过修身裤装的身影，而是四十年代的高腰、低裆、打褶、阔腿的设计，包括他近年的私服也是如此。

自上而下

E. Tautz A/W 2015; A/W 2017; A/W 2020; S/S 2016

➌

 RUSTIC KNITS 

乡村针织

身着灯笼裤的体育比赛看客们，

搭配着乡村风格的费尔岛针织衫和长袜，1926年

1922年，还没成为温莎公爵的威尔士亲王把一件费尔岛图案针织衫夹在外套和衬衫之间，穿进了圣安德鲁高尔夫球场。这种源自英国北部偏远岛屿的传统提花毛衣由此风靡，要知道一战以前，针织衫还仅限于运动时穿着，而在这之后成为了乡村和城市日常着装的重要部分。

Patrick Grant, 2015

2015年秋冬系列中，E. Tautz奉献的费尔岛高领毛衣实属精彩，黑白灰提花，针织面料在腹部位置放量，然后在腰部用宽幅的罗纹骤然缩紧，这样的比例让宽松毛衣一甩拖沓面貌。而此后几季乡村风格的针织上衣，也纷纷塞进裤子里，和堆腰衬衫异曲同工。

自上而下

E. Tautz A/W 2015; A/W 2020

➍

 SPORTY STRIPES 

运动条纹

英国皇家近卫军板球俱乐部成员们

身着条纹布雷泽，1912年

男装的条纹与运动无法分开，二十世纪头一个十年里，那些身着竖条纹布雷泽的网球和板球运动员，给世纪开篇的男装画下了绮丽的一笔。横条纹的男装则见诸更早的海魂衫和橄榄球队服。

Patrick Grant, 2010

E. Tautz在十九世纪末本就是运动风格起家，现在秀场上这些条纹元素算是遥远的致敬。2018年春夏系列中出现了几套条纹元素的绝妙演绎，比如双排扣灰黑条纹布雷泽，以及最令人惊艳的细条纹猎装外套，用柔软的棉布做成带腰带的衬衫外套式样，不同部位的条纹拼接严丝合缝，煞是清爽。

自上而下

E. Tautz S/S 2018; S/S 2015; S/S 2017; A/W 2019

➎

 BOMBER JACKETS 

飞行夹克

成功跨越大西洋的飞行员Charles Lindberge

身着一件束腰夹克，可见飞行员夹克雏形，1927年

汽车和飞机的发明，催生了一种便于驾驶的服装体裁：衣身宽松，便于挪腾操作；砍掉下摆，收紧腰部和袖口，避免在狭小的驾驶舱中衣料累赘；领口较高，通常带有搭扣或是拉链，保暖防风。二战标准化的飞行员外套、1950年代流行的平民版飞行员夹克、机车夹克和棒球外套，以及自1980年代成为通行运动服的尼龙运动套装，都是类似的逻辑。

Patrick Grant, 2014 

尤其爱Patrick Grant在2018年春夏系列中把上述几类外套的元素巧妙揉合在一起——飞行员夹克正梯形的廓形在腰部果断收掉，机车夹克的叠合前襟拉链和领口搭扣勾出几条明确利落的直线，棉和尼龙面料铺出软而脆的轻松质感——一件不可多得的精神短打。

自上而下

E. Tautz S/S 2018; A/W 2016; A/W 2017; A/W 2019; A/W 2020

➏

 BOXY SUITS 

箱型西装

《迈阿密风云》演员Don Johnson

身着“方且软”的西装外套，1980年代中期

上世纪八十年代的西装，腰部的放量几近极限，从正面看，两侧的线条近乎竖直，外廓呈方形，但是面料和处理变得更加轻盈。譬如Giorgio Armani等品牌用轻柔的面料取代原先僵硬的里衬，肩部虽然宽，却削薄了肩垫，让肩线自然斜倾，前襟纽扣也达到了最低点。可谓骨架周直板正，内涵却放浪形骸。

Patrick Grant, 2018

确实有些惊讶E. Tautz与强调挺括修身的英式正统西装如此背离，甚至模特和Patrick Grant本人都常出现双排扣西装敞开穿的习惯，但的确因为闲逸自由的剪裁和穿法，更加契合现代着装的语境。

自上而下

E. Tautz A/W 2020; S/S 2018; S/S 2017; A/W 2017

➐

 WORKWEAR DENIM 

工装单宁

牛仔裤一度是耐用的蓝领服装，1940年代

牛仔布面料和服装的兴起众所周知：淘金热、西部片、乡村音乐；Levi’s、Wrangler、LEE；马龙·白兰度和约翰·韦恩。如今的牛仔裤和一个半世纪前的版本相差无几——蓝色调斜纹棉布、轧浅色粗明线、前裆的金属扣和口袋四角等受力点的金属铆钉，这些元素早在十九世纪六十年代就已经定型。

Patrick Grant, 2019

难以想象一个萨维尔街品牌直接把最新一季系列中四分之一的造型贡献给了这种大众面料，甚至把各种水洗磨白刮裂拼接运用得炉火纯青。Patrick Grant私着也出现不少丹宁面料，不过他的手法并不是1950年代之后充斥街头的直筒或者紧身剪裁，而是1940年代及之前的工装造型：高腰、低裆、裤腿宽大，现在看来倒有一派颓废古典的风骨。

自上而下

E. Tautz A/W 2020; S/S 2017; A/W 2017

➑

 SOFT SHOULDERS 

圆软肩部

一站过后Aquascutum品牌刊登的战壕风衣广告

插肩款式，1910年代

据说插肩最早来源于十九世纪的英国远征军司令拉格伦男爵，因为在战争中失去右臂，裁缝为其定制服装时，将袖山直接连插肩部，相比僵硬的传统装袖更加便于穿衣和活动。这种袖型随即广泛运用于运动和休闲着装之中。世界大战时期的战壕风衣，很大一部分使用的就是插肩设计。

Patrick Grant, 2014

插肩让袖子变为肩部的一部分，没有了传统装袖的直角，形成了优雅的圆形肩部轮廓，这一手法在E. Tautz 2017年秋冬系列中展现得淋漓尽致，就连硬挺的呢料外套也用插肩来制作，双手插兜，就是一个迷人的蛋形轮廓，再好看不过。

自上而下

E. Tautz A/W 2015; A/W 2020; A/W 2019; S/S 2017