了解焦距、拍摄距离和光圈之间的关系

 

曝光

你应该听过“摄影是用光的艺术”这句话。这句话在我看来讲的非常到位。摄影，或者说拍照，无非就是你拿着

曝光

个相机，当你按快门按钮的时候，快门（镜头外的世界和机身内部感光元件之间的门）会打开，过一段时间再关上。就在这一小段时间之内，光线会从镜头钻进来，照在长方形的感光元件上边，感光元件上几千万的感光点就会记录照到它上边的光的色彩。于是，你就得到一张照片了。

那么什么才是摄影最基本要做到的呢？那就是曝光正常！不过曝（拍的画面很亮），也不欠曝（拍的画面很暗）。

为了讲清曝光这个词，我们还是回到小孔成像。假设一个黑乎乎的密闭房间，一面墙壁上开了个小圆窗户，窗对面的内壁上安上感光材料（白沥青，大型胶卷或CCD/CMOS）。这就是一台大型房式照相机。在没有打开小窗之前，房间里是黑乎乎的。 我们打开小窗，光线从小孔而入，射到对面墙壁的胶卷上，产生光化反应（或光电反应，如果是CCD/CMOS），照片就诞生了。此过程就叫做曝光。要得正确曝光的图片，必须精确决定曝光量。所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。如果进光量太大，照片就会白花花一片，晚上变成了白天。如果进光量太小，照片就会黑乎乎的，白人变成黑人。 幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。

曝光就是光圈和快门的组合。

可以这样认为：光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4，时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。 假若一个镜头光圈全开为F4，用摄影行话来说，光圈F4快门速度1秒为正确曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。 重要结论：一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。

总结以上几个名词解释，有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO（感光度）。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定ISOCCD/CMOS的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高感光度(ISO)。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。

 

 

测光与对焦分离编辑

玩摄影的朋友都非常清楚的一个功能：对焦与测光分离。这能给我们带来更丰富的拍照效果体验，同样的对焦目标，因为测光点不同，拍摄成片效果迥异。比如说我们在拍人像的时候，对焦目标都在人物，但是由于对焦点的选择不同，我们可以拍出细腻精致的人像，也可以拍出对比强烈的人物剪影。^[1] 

由于大屏幕手机的出现，用户可以很方便地根据实际效果需要调整测光点和对焦点，可见即可得。iOS和Android系统的手机都可以通过下载第三方软件实现测光与对焦分离的功能。

当自动对焦和自动测光功能
都被设置在快门按钮上

当自动对焦和自动测光功能
被设置在不同的按钮上

单独使用自动曝光锁以得到更合适的曝光参数

　　将自动对焦和自动测光的操作按钮分离后进行拍摄时，曝光参数被固定，可以不受自动对焦时的构图等影响，更方便拍摄者按自己的意图进行拍摄。在上面的图例中，合焦的脸部周边是亮度较高的白色墙壁。左图在自动对焦和自动测光操作按钮没有分离的状况下拍摄，受脸部周边墙壁亮度的影响，曝光偏暗。而右图针对被拍摄者左侧的较暗处测光，并在那个位置进行自动曝光锁定后使用自动对焦拍摄，所以被拍摄者获得了足够的亮度。

 

景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿能够取得清晰图像的成像所测定的被摄物体前后距离范围。在聚焦完成后，在焦点前后的范围内都能形成清晰的像，这一前一后的距离范围，便叫做景深。在镜头前方（调焦点的前、后）有一段一定长度的空间，当被摄物体位于这段空间内时，其在底片上的成像恰位于焦点前后这两个

弥散圆之间。被摄体所在的这段空间的长度，就叫景深。换言之，在这段空间内的被摄体，其呈现在底片面的影象模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内，这段空间的长度就是景深。 

 

1 在焦距和摄距相同的情况下，光圈越小，景深越大；光圈越大，景深越小。

2 在拍摄距离和光圈大小都相同的情况下，长焦距制造出的景深，要比短焦距制造出的景深小.
3 在焦距和光圈不变的情况下，景物离镜头较近时，景深较小；景物离镜头较远时，景深较大。

焦距越长、拍摄距离越近、光圈越明亮，虚化效果越强

了解虚化产生的理论就能将拍出更优秀的人像照片

　　在人像摄影时受到大家喜爱并被频繁运用的背景虚化和所使用镜头的焦距、光圈的明亮程度（光圈值）以及拍摄距离（相机到被摄体的距离）有着密切关系。当使用镜头的光圈值不变时，焦距越长，则越容易发生背景虚化现象。当然，如果焦距相同，则光圈越明亮的镜头越容易产生虚化效果。另外，背景虚化程度还会随着拍摄距离的不同发生变化。拍摄距离越短，越靠近拍摄，虚化效果就越大。因此，若想得到大幅的虚化效果就应该选择最近拍摄距离较短、光圈较明亮、焦距较长的镜头。只是在进行人像摄影时，先决定镜头焦距，构图完成后拍摄距离也就固定了，所以在掌握更长、更近、更明亮的这一虚化的基本原则的同时，还需要把握镜头焦距和拍摄距离的关系。

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把握人像摄影时的焦距和拍摄距离

实际测量具有代表性的5种构图时的拍摄距离

脸部特写

胸部以上特写

上半身

膝部以上

全身

拍摄距离

焦距	脸部特写	胸部以上特写	上半身	膝部以上	全身
16mm（10mm）	※1	35厘米	50厘米	70厘米	1米
24mm（15mm）	※2	55厘米	70厘米	1米	1.4米
35mm（22mm）	45厘米	60厘米	80厘米	1.25米	1.85米
50mm（31mm）	55厘米	80厘米	1.1米	1.80米	2.6米
85mm（53mm）	1米	1.4米	1.9米	3.1米	4.5米
100mm（63mm）	1.15米	1.7米	2.3米	3.7米	5.1米
135mm（84mm）	1.5米	2.15米	3米	4.6米	6.9米
200mm（125mm）	1.95米	3米	4.1米	6.8米	9.95米

※1：小于拍摄时使用镜头的最近拍摄距离，不能拍摄。
※2：使用35mm全画幅相机拍摄。括号内表示在相同条件下使用APS-C规格相机拍摄时需要的镜头焦距。

用数值来把握焦距和拍摄距离的关系，在拍摄现场加以灵活运用

　　被拍摄者在照片中的大小和拍摄距离的关系如上表所示。焦距越长，为了在画面上保持被拍摄者是同样的大小，拍摄距离就越长。如果被拍摄者的身高为167厘米，想要拍摄胸部以上特写的话，使用16mm镜头时的拍摄距离短到几乎快要接触到人物，而使用200mm镜头时距离肯定要在3米以上。如果能够在一定程度上记住这个数值，就很容易把握拍摄现场该使用何种焦距的镜头。特别是在室内拍摄的时候，绝大多数情况下没法和模特保持一定的拍摄距离。如果想要拍摄全身照片，除非是体育馆这么宽广的场所，不然使用200mm焦距以上的镜头几乎是不可能的。掌握好镜头焦距和拍摄距离之间的大体关系，就不会在选择镜头时犹豫不决了。

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观察实拍图像
把握焦距、拍摄距离和光圈值（光圈明亮程度）带来的不同虚化效果

镜头焦距16mm、拍摄距离50厘米时虚化效果的变化　※使用35mm全画幅相机拍摄。

F2.8

F4

F5.6

F8

F11

F16

F22

即使是被认为难以产生虚化效果的广角镜头，在光圈足够大、拍摄距离较近，被摄体和背景相隔较远的情况下也会产生一定的背景虚化效果。但是在最大光圈时，已经有了一定的景深。光圈在F4左右时背景已经显得比较清晰。从图片的效果来看，到F5.6为止还能感觉到一定的虚化效果，更小光圈拍摄的图像就类似于泛焦效果了。如果背景和被拍摄者再靠近一些，开始能够感觉到虚化的光圈值还会更小，也许在F4左右都很难拍摄出虚化效果。

镜头焦距35mm、拍摄距离85厘米时虚化效果的变化　※使用35mm全画幅相机拍摄。

F2.8

F4

F5.6

F8

F11

F16

F22

焦距变为35mm之后，虽然仍是广角镜头，但是景深还是变小不少。光圈为F2.8时的虚化效果比16mm时要大，从图例中感觉到的虚化的类似于使用50mm镜头拍摄时F4和F5.6之间的虚化效果。与16mm镜头相比视角发生了变化，虚化的效果和50mm镜头比较类似，但是因为视角的差异，照片的印象也稍有不同。

镜头焦距50mm、拍摄距离1.25米时虚化效果的变化　※使用35mm全画幅相机拍摄。

F2.8

F4

F5.6

F8

F11

F16

F22

焦距增长到50mm之后，虚化的程度进一步增强，和16mm以及35mm镜头的成像氛围明显不同。最大的变化体现在收缩光圈时，即使光圈缩小到F22，景深还是较小，让背景始终没有泛焦效果。使用广角镜头时想要虚化背景很困难，而在使用焦距50mm以上的镜头时则很难以拍出照片整体都合焦的泛焦效果。拍摄者应该理解镜头特性的差异，在适当场合使用适当镜头，让它们能够自然发挥出各自的性能。

镜头焦距85mm、拍摄距离1.95米时虚化效果的变化　※使用35mm全画幅相机拍摄。

F2.8

F4

F5.6

F8

F11

F16

F22

85mm已经属于中远摄镜头的领域，其成像和50mm镜头有着较大差异。就像是有一个肉眼不可见的分界线，把两者区别开来。景深很小，F2.8时针对眼部合焦，头发前部的一部分已经被虚化，手臂也有很明显的虚化。而使用50mm镜头时，颈部和头发前面的蓬松部分都在景深之内，显然差距是较大的。

镜头焦距135mm、拍摄距离2.85米时虚化效果的变化　※使用35mm全画幅相机拍摄。

F2.8

F4

F5.6

F8

F11

F16

F22

虚化效果和85mm镜头比较近似，但是视角变得更窄，所以照片给人的印象也有些差异。拍摄距离较长，比起使用85mm镜头时更加容易控制焦点。虽然这样的拍摄距离还不至于只要针对脸部整体进行对焦就大功告成，但是比起85mm镜头来确实对于焦点的控制要求不那么严格。虚化大小看上去大了一圈，虚化的效果也具有远摄镜头独有的气氛。被拍摄者和背景的分离更加明确，使得被拍摄者整体都在画面中突显出来。

镜头焦距200mm、拍摄距离4米时虚化效果的变化　※使用35mm全画幅相机拍摄。

F2.8

F4

F5.6

F8

F11

F16

F22

200mm焦距时实际上对虚化起到主要支配作用的是镜头的焦距，将光圈从F2.8缩小到F4，虚化效果也没有使用其他焦距的镜头时那样明显的变化。即使将光圈收缩到F22，也不可能拍摄出整体合焦的泛焦照片。拍摄距离相应变长，所以不仅是脸，被拍摄者全身都处于同一个合焦面内，即使使用F2.8拍摄，身体各个部分也都位于合焦范围内。脸部各个部位之间没有合焦点位置的差异，不管是对睫毛还是对鼻子进行对焦，合焦面几乎是统一的。

实拍测试证明了数据的正确，拍摄者还需要注意背景距离和色彩

　　焦距、拍摄距离、光圈值和虚化的关系可以算出。但是，实际上拍摄起来就会发现背景的形状和颜色也会左右整张照片给人的印象，所以这也是一个复杂的问题。另外，被拍摄者和背景之间的距离也和虚化有关。如果想要较大地虚化背景，应该尽可能使用焦距长、大光圈的镜头，同时还应该慎重选择背景的色调和形状。为了增强虚化的氛围，可以尝试着在虚化中加入高光部分，它能让整张照片看起来更加明快，更有利于利用虚化效果。从控制合焦点位置的角度出发，使用比最大光圈收缩几级的光圈拍摄，可以获得较大的景深，拍摄起来比较不容易失败。然而，镜头的光圈值会给虚化带来很大的影响，所以使用最大光圈附近的光圈值拍摄是获得较强虚化的基本原则。镜头焦距越短，虚化就越容易直接受到光圈值的影响，在使用这样的镜头时哪怕收缩一级光圈也会带来明显差异。而使用远摄镜头主要是利用长焦距创造出虚化效果。但是，多用于拍摄人像的50-85mm焦距的镜头实质上是光圈值支配着虚化效果。

专栏

使用35mm全画幅
机型以F2.8拍摄
（拍摄距离1.5米）

使用APS-C规格
机型以F2.8拍摄
（拍摄距离2.15米）

APS-C规格机型的成像就像是截取了
35mm全画幅机型所拍图像的中央部分

　　两张图例中，左边的照片是35mm全画幅相机搭配100mm镜头以最大光圈F2.8拍摄的。如果使用APS-C规格相机以相同的条件从相同位置拍摄，则只能拍出红框范围内的部分。不管是全画幅机型还是APS-C规格机型，因为虚化是由镜头制造，所以使用相同镜头虚化程度不会有变化。另外，如果想使用100mm镜头拍摄和35mm全画幅相机一样的图像范围，在拍摄设置相同的条件下，必须更远离被摄体拍摄。这时拍摄距离变长，就会导致虚化的量变少（如右图）。而如果是拍摄距离不变，则需要使用焦距更短的镜头，结果还是会导致虚化的量变少。