小编最近看到一本很红的男性时尚专书翻译成中文，书名叫做 TRUE STYLE懂文化的男人才时尚?。这本厚达300页的书，里面收录了「短裤」、「衬衫」、「配件」(例如眼镜、香水)、「丹宁」......等，我们型男们询问度超高的单品。总共26章，非常值得收藏！今天就节录了部分，抢先给大家看看！
挑选衬衫衣领3考量
▲了解棉、亚麻或蚕丝等主要的衬衫布料选择之外，其他像是衣领、领带及口袋巾也要纳入考虑：这个区块就在你的脸部下方，也是众多目光集中之处
衬衫衣领要怎样才符合美感？
在历史上，衬衫之所以会有今天这种样子，是受了外套的影响。外套是外壳，强迫衬衫把重点放在衣领和袖口上，也就是看得到的部分。
华丽的衣领与袖口成为显着的部分，起源于义大利文艺复兴时期，以及十六世纪的英国宫廷。到了十九世纪后半，简单、没有装饰的衣领与袖口成为标淮范本。当时可拆卸的朴素衣领十分流行，一直持续到一九二○年代，讲究时尚的年轻温莎公爵和他的兄弟开创了一种风潮，也就是一种附在衬衫上可往下翻的细窄衣领，这种简单、干净而舒适的方式，至今仍然很流行。
▲风流倜傥的温莎公爵曾为了美人放弃整个江山，成人英国史上唯一一位自动退位的国王！
衬衫衣领一向是男性服装的识别重点，它为脸孔提供了焦点，作用就如同倒三角形，两端的点让脸孔像是被放在一个框架上。现在，衬衫的规则被认为世界通用。除了制作或是设计师的细微变化以外，大家几乎异口同声的认同「翻领」。各种不同的英式宽角领（English Spread Collar）被认为是最正式的，接着就是传统的尖领，然后是小而圆的圆领（Club Collar），最后才是休闲的钮扣领。领针与系带领（Tab Collar）则多半被认为只有少数纨裤子弟才会用，且超过半个世纪都不曾真正普及。
▲ 英式宽角领
▲传统的尖领(左)，圆领(右)
每种衣领的重要差异可分成三类
一 .衣领的实际大小，也就是领尖的长度与宽度、在后颈及喉咙的高度
二 .衣领留给领带的空间大小
三.结构的坚固性，每一类都有特定规则，大多数都是（或应该是）无庸置疑的
衣领大小要符合美感，规则十分简单：不论最新的风潮为何，男性的身高越矮（主要就是身高与体重），衣领就要越小；脖子越长，衣领就要越高。至于系领带的空间，则由个人偏好领带打结的大小来决定：领带打的结越大，领带需要的空间就越大（意思是以明确的材质制成，或是更错综复杂的技巧编成的领带，最好搭配宽角领衬衫）。第三个考量点纯粹是出于品味：有些男性偏爱柔软的衣服，不在意衣服有些奇怪的皱褶，以及根本无所谓的邋遢模样；其他人则喜欢那种不管如何挤压都不会变形的领子，这种选择多半与个性有关。从衬衫衣领即可看出许多端倪。
两款西装外套怎么挑？
西装外套只有两种基本版型：一单排扣 二双排扣。两款都可以穿背心，也可以不穿。
单排扣西装与休闲西装外套，主要特色取决于前面的扣子：一颗、二颗、三颗或四颗扣子，四颗扣子的西装在二十世纪头几年后就不太常见了。三颗扣子的外套是最受欢迎的，也是最常见的。其他的细节，像是肩膀与翻领的宽度、有无腰身的剪裁、贴袋或在开口处有滚边的口袋（Besom Pocket），背后下襬有无开口，根据的都是当时的风潮。
▲ 单排扣西装(上图)一向较受欢迎，至少在一般穿着上是如此，而最简单的解释就是，骑马时穿单排扣外套最合适；不过，如果你想要一套讲究的西装，最好穿双排扣西装
若在有空调的地方穿着双排扣西装再搭配背心，就显得有些多余；不过，双排扣西装本身是必要的。事实上，如果你想要一套讲究的西装，最好穿双排扣西装。男人不穿双排扣西装的理由似乎无穷无尽，你会听到像是「我就是没办法穿它们，和我的外型不合」，或是「我太矮了／太胖／太高／太瘦／太有稜有角（你自己选一个答案吧）！」想想那些最会穿衣服的人：威尔斯王储、演员裘德洛（Jude Law）与丹佐?华盛顿（Denzel Washington），以及掌握生活风格的行家雷夫?罗伦（Ralph Lauren）。他们的外型和身材都不同，但都偏爱双排扣西装。关于规则，一个人能穿什么、不该穿什么，都跟态度有关，跟体型无关。
▲双排扣西装是每个男人都该有的经典单品
不妨记住一些跟样式有关的小技巧。双排扣西装比较正式，而且比单排扣西装看起来更具都会感。基于这一点，单色与条纹比格纹来得好（虽然格纹的双排扣西装看起来特别潇洒）。而且传统上，双排扣西装都是剑领，西装领则是单排扣西装外套用的。再者，外套前身的下片与上片重迭处，都会用一个「锚」扣来固定，这样比较妥当。最后，双排扣西装外套通常会比单排扣外套短一些，以弥补重迭处多出来的布料。
▲双排扣的「锚」
经典的双排扣西装，无论是西装大衣或西装外套，都有六颗扣子，其中二颗通常是固定的。
▲这两颗扣子通常会扣上固定
不过，这并不是既定的规则，因为有些男人会选择只扣右边那排的扣子。说得更复杂一些，有些男人偏好只有四颗扣子，而不是六颗扣子，甚至是只有二颗并排的扣子；最后这种做法（二颗扣子）通常会受到质疑，因为太偏离常规了。有选择性总是好的，讲究时尚的男人总是会稍微越界。
强化特色的配件：鞋子
穿西装、皮鞋却不穿袜子，一点也不时尚。人们常忽略鞋子／袜子／裤子间的关系，此区块显示出这个主题延伸的范围确实很广。
有些人认为脚应该是腿的一部分，且鞋子的颜色应尽量接近长裤的颜色，能在视觉上保持连贯性，袜子也应该衔接得天衣无缝。以这种方式搭配时，袜子的颜色应该跟西装的颜色或色调相同。这并不是一件坏事，缺点则是少了特色，穿的人和看的人都会觉得有点无趣。
▲袜子是展现个人特色最好的方式！
看待鞋子的另一种方式，则是完全把它当成设计与表现的另一个领域，是真正的配件，而不是服装的延伸。不论是亮面皮或麂皮，从奶油色的陶坯黄到最深的赤褐色，褐色鞋子都有一系列的色调变化。老规则就是鞋子应该比长裤的颜色深一些，除了热带地区的服装以外（按照无所不在的贵族传统，热带地区服饰都是搭配白色鞋子），这个原则依然适用。
▲鞋子比长裤颜色深是很保险的做法
现在有一些穿西装与尖头雕花皮鞋的人却不穿袜子。这是极端且错误的穿着方式。首先，一定要考量健康，在皮肤外若有一层具吸收性的衣物，就能经常替换清洗，这不就是穿内衣的原因吗？其次，这种为了表现出无所谓的明显企图，相当外行又不具说服力。当穿着商务西装与皮鞋的男人，把不穿袜子当成某种时尚宣言（还不如只当一个乡巴佬），很可能是一种误解。对于身处时尚圈中的男人来说，这么做是可接受的，毕竟他们身不由己。不过，亲爱的读者，这个样子并不适合你。
隐形的战袍：香水
香气现在是男性外表的一个重要面向，不仅反映了个人喜好，也是商务形象的另一个指标。就如同衣服一样，男性应该也要有一个「香气衣橱」，有助于选择适合的味道。
▲就像衣服一样，每天应该选择适合的气味出门
知道气味的强度和类型很重要，因为在一个商业环境中，一个男人应该只会闻到干净与清新的气味。成功的男性会意识到干净给人的印象，最好的方法就是再加上些微的繁复，这就是他们要让别人注意到他们存在的手段，而好的香气并不会让人无法忍受。由于热度会强化香气，所以气候温暖时要用清爽的气味，而较强的气味则留到秋冬再使用。
最为人知的古龙水推崇者或许是法国的拿破伦（Napoleon），他每个月会持续向香水师订制50瓶古龙水。他有点放纵，只是，皇帝不就应该如此吗？他规律而充分的纵容自己，在沐浴后将一整瓶古龙水倒在身上，在一天之中觉得要提振精神时，又会再洒上１到２瓶。
而英国那些纨裤子弟，以及不久之后他们那些重视穿着的后代，也就是摄政时期后期的「花花公子」与「浪荡子」，有了进一步把香气做为提振精神的手法： 他们在城里过了一个耗费精神的夜晚后，就会把古龙水当成兴奋剂来饮用。
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