整整八天的帕米尔高原之行在兴奋未了中结束，我回到喀什。来不及细细回味昆仑雪山河谷的美丽，我又从喀什启程向塔里木盆地那片迷人的沙漠走去。
想去穿越塔克拉玛干中国最大的沙漠，领略世界最大的流动性沙漠的风采，想去感受南疆深厚的人文艺术与荒芜的大漠戈壁交融的魅力，想去拥抱“三千年精魂永存”的沙漠胡杨。那么多的向往召唤我的内心由来已久了，无疑，去实现心愿是多么有意义的一件事。
从喀什出发，我的第一站将于莎车老城握手。一种期待与神秘的冲撞感让自己老是想起离开家前往南疆时朋友们的关切。在内陆人的感觉里，南疆这片神奇的地域常是“不安全”的替代名词，像鄯善、库车、莎车、和田等地往往与这词挂钩，因此我要去南疆看看的想法一露头，许多朋友第一句话是“那里不安全还是算了吧”，可是对我而言，已经决定的主意是不肯轻易改变的。 莎车在帕米尔高原南面，喀喇昆仑山北麓，塔克拉玛干沙漠中的叶尔羌河上中游地段的冲积平原上。从地图上看，它像一颗散落在塔克拉玛干沙漠边缘的宝石，特别是老城贯穿古丝绸之路的历史让它的名字熠熠生辉，我特别想一睹老城缩影中的一朵奇葩------巴扎的风采。
越野车像大鹏扬起的翅膀带着我欣赏这片南疆的土地。我默默回想着帕米尔雄浑、苍劲、冷峻、生动的高原风光，而眼前看到的是多样性的大漠元素层出不穷。地貌独特的山水，壮观绮丽的沙漠，绿洲平原的辽阔，田园风光的秀美。我不由得赞叹大自然造物主的神来之手，在同一片苍穹下创造了地表变化无穷的灿烂。
莎车的苏碧怡巴扎在老城的一隅，正午时分刚好是人气聚拢的时光，整个集市交易兴隆，飘逸出古朴的民族情调。老城伊斯兰特色的房子和形形色色的维吾尔族男女老少交错一起，一幅动感的印象派油画的展现！
我像个当地人闲逛起来。
清一色的维吾尔人聚居地，异国风情的店铺里维吾尔大叔和大姨吆喝着生意，语言不通的尴尬都是在你我友善的手势及目光里交流的，我热情地给他们照相，他们和善又惊异地看着我，有的还风趣地摆出姿势与表情，互动中透出的亲切感好有感染力。
整个巴扎显得随和平静，妇孺孩童的笑容，晒太阳的老人，神情里透出了他们过得很安逸祥和。我也从开始的警觉过渡到放松再到完全随意，一系列心情变化中就自得其乐地捕捉起个性的镜头来。
莎车城的东南面以叶尔羌河为界与叶城接壤。
叶城，古称西叶。昆仑山下第一名城，它南依巍巍的喀喇昆仑山和昆仑山脉，北接开阔平原紧连塔克拉玛干沙漠，它处于国道315和国道219的交汇点，是古丝绸之路上的一个重镇。
那条叶尔羌河带给它的名字让我生出许多的迷恋。
我是个自由行爱好者，走过滇藏公路和青藏公路，对新藏公路一直有着极大诱惑。而新藏公路的起点就在叶城，那个“零公里”早就勾住眼球的聚焦。2011年，中国文化学者余秋雨游历叶城后，欣然为其题词：天路零公里，昆仑第一城。我很期待着有一天是从叶城零公里出发走向西藏阿里，去完成心中的夙愿！
叶城是个富含历史行迹的古城。感受“天路零公里，昆仑第一城”的魅力，探究人文古迹的神秘之谜，叶城给了我心灵很深的印记。
叶城棋盘乡秘境，据称原始风貌与《大唐西域记》描述的是极其一致的，访古探幽的好奇驱车百公里直奔那里而去。
戈壁滩上的路是不完美的，在长长一段石子路的颠簸中不由心生幻想：据说棋盘乡是玉石之乡，会不会捡到玉石呢？棋盘乡是像棋盘一样的布局而取名的吗？车子沿着简陋的山路盘山而下，好担心石头与土壁交混的石壁随时会落下石块，而另一边是深深的悬崖……一直等车下行到沟底时我悬着的心才渐渐舒坦。
跃入眼帘那一排排的穿天杨和挂满枝头的核桃树，路上的摩托车与毛驴车扬起的尘埃随风飘散，再往前行，一片丘陵似的土林裂谷般地衬托出浅黄色林子和蜿蜒的流水，野性的原始面貌一览无余地张扬个性，我不知道这样的地貌该如何称谓，跳下车不知所措地观赏起来。
正值十九大会议期间，南疆的安保措施特别严厉。到达棋盘乡入口，荷枪实弹的武警与村里的民兵岗哨把守着路口一律不予放行。任凭再三商量就是不同意。无奈之下就给在开会的乡长打电话商量，足足等了2个多小时后，我们凭借边防证准许进入了，而司机没带边防证则不许进入！哈哈，不经意间让我们成就了一回自驾游。于是，先生驾车到沮渠古国里走一遭了！
棋盘千佛洞，有着2000多年历史的佛窟是北传佛教途中的重要驿站，建在棋盘河谷绝壁上，现存洞窟8个，个别洞窟内仍有残破的佛龛、壁画，先生特意爬进洞去探望确实见到了这些残存。
佛窟附近曾出土过古代铜钱、陶罐、石磨盘等，山上也可见古代建筑的遗迹。资料介绍说，据推测，这个又名“布特翁库尔”佛窟，可能开凿于2000多年前，是佛教小乘教派僧人修行开凿的。这是分布于中国最西部的千佛洞之一，对研究佛教东传有相当价值。
棋盘乡是个美丽的维吾尔人原始聚居地，它的范围有150平方公里之大，由13个村组成。以数字命名每个村，每村户数很少，相隔甚远。先生自驾车在警察陪同下走了9个村，由于警察是维吾尔族人不会汉语，只能简单的“是”或“不是”，故而在棋盘河谷拐弯而去的那4个村就没有去成功，不过已经觉得很过瘾了。
车在一个个的村里游走，蓝天下，红艳艳的沙枣在枝头上随着风儿点头摇摆；土路两旁连结一起的维吾尔人朱红色的土房外墙特色与核桃林里的牛羊；阿依古丽在树下默默地注视我们；库尔班大叔骑着小毛驴儿好像动画片《阿凡提》的再现；成排的穿天杨下一家人一起归来的场景；尽管语言不通，维吾尔老乡还是很友好的，忍不住挽着维吾尔老人留个合影在浓郁的维吾尔族乡村风情里。
空阔的乡村土地上仅有一条小道穿连着，贫困的现象不时撞击着目光，光屁股的小男孩胆怯地躲在老人身后，我赶忙拿出糖去给孩子，可孩子却躲闪着快哭起来了。至今历历在目的那一幕我再也忘不掉！看着那一张张异域的面孔，我总是会想：棋盘乡里的这些老乡是古国的第几代人呢？他们究竟从何而来？
棋盘乡，它的名字与棋盘一点关系也没有。那些一直延伸到遥远的高低不平的土丘及层峦叠嶂的土林令我生奇，古时候这里究竟是何国呢？为何有沮渠古国这样的泛称呢？所谓沮渠其实是姓，追溯那些年代久远的遗落传说，留给我许多问号。回家后我曾查阅过《大唐西域记》里高僧玄奘的记载描述，也没有找到答案。
莎车与叶城，我只是匆匆而过的看客，仅仅粗略地了解一些贯穿“古丝绸之路”的人文历史，我不敢妄自菲薄，只感受到历史长河中的小小浪花在尽力挽留住东西方失落的文明。
沿着塔里木盆地边缘到达了和田。从和田开始将真正进入穿越塔克拉玛干沙漠的旅程。
享有“玉石之乡”的和田，那块块和田玉不知吸引了多少“玉粉”来到这里捡玉，而我最想看的却是自古享有盛誉的艾德莱斯和田丝绸。
追溯和田的丝绸历史，早在公元前、三世纪就已兴旺，唐代达到鼎盛时期。因此，和田在丝绸交易上的历史地位久享盛名。
艾德莱斯丝绸是维吾尔族人彰显热爱未来生活的一种表达。艾德莱斯丝绸色彩以黑、红、黄及多色的主题而成，据说尤以黑艾德莱斯制造历史最悠久。它的图案变化多端，各式各样的图案分别表示了植物、花卉、瓜果、乐器、饰物、工等等，是新疆富于民族特色的独特产品，维吾尔族妇女最喜爱的衣裙绸料。
我特别欣赏的是纯手工制作技艺，它的扎染技术不同于我看过的云南喜州白族人的扎染工艺，也不同于贵州安顺的蜡染工艺。据说它产生于元末明初，喀什、和田的一些工匠学习吸收中亚人的染织法带回自己家乡开始的，艾德莱斯才传入新疆有了开端。
我执意要去寻找和田吉亚乡的艾德莱斯手工作坊，亲眼目睹这个非物质文化遗产的得以留存的事实。
司机师傅真好，他不厌其烦地用维吾尔语向当地老乡问了又问，在一次次失望与希望的交替中，应了那句“功夫不负有心人”的老话，我找到了艾德莱斯丝绸手工工艺的制作基地。司机师傅十分高兴地说：“多亏了你的坚持，夏天我带的客人也是找啊找的，都说没有手工制作的作坊了，失传了”……
塔里木盆地在自驾游人的圈里有个行内名字叫“环塔”，我选择了从和田到阿拉尔这条称为塔里木沙漠二号公路来完成穿越塔克拉玛干沙漠，主要是因为我已走过沙漠一号公路了。
和田的核桃林与葡萄长廊目送越野车缓缓离开绿洲的挽留，一路驰骋进入沙漠公路上。这条纵贯被称为“死亡之海”的塔克拉玛干二号公路从和田到阿拉尔的沙漠腹地穿越是424公里，从阿拉尔到库车200多公里那是走在塔克拉玛干沙漠边缘地带，库车就在塔里木盆地的边缘上。
一望无际的沙漠扑面而来，那些沙漠红柳和沙棘一蓬蓬一簇簇地散落在大漠上，想到有首诗是那样赞美沙漠公路的：穿过塔克拉玛干的针，绣过塔克拉玛干的景，公路在延伸。跑过塔克拉玛干的诗，响过塔克拉玛干的韵，足迹写雄文。暖过塔克拉玛干的馕，织过塔克拉玛干的锦，荒漠飞轮行。
诗的豪迈又像飒爽的女子为沙漠中星星点点的精灵带去激情，眼前的荒凉变得柔情起来。
爬上较高的沙丘，我急切地寻找沙漠中最具魅力的景观，沙丘、沙窝、沙脊，沙梁，各种形态的弧线在阳光下明暗交错着。放眼望去，除了自己留下的脚印，什么动物的足迹都没有。
塔克拉玛干沙漠就这样一览无余地展现眼前。风儿吹出的沙丘皱褶变幻莫测，沙漠的广袤神秘里唯有不屈的胡杨在大漠里披风傲然，就是枯枝也是那么藐视一切。它的姿态或是“雄踞”或是“优雅”或是“匍匐”或是“凋零”，无声地奏出生命的乐章。
金色的胡杨与黄色的大漠组成了一幅悲怆震撼的画面，我由衷地感叹：没有任何植物能这么持久地坚守在贫瘠少水的沙漠，没有任何生命能和胡杨相比，“活而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽”，这就是胡杨。
光线传媒下，金银般的沙漠很动感迷人，绒毛样的质感轻柔细腻。一阵风吹过来，无声的沙漠又会万花筒似地排列组合，就像魔术师的表演非常神奇！
塔克拉玛干沙漠有一处独特神秘的地方，那里被誉为“塔里木原生胡杨标本库”，6.8万亩的睡胡杨躺在那儿，据说是从唐代遗留下来的。（无从考证）
走进那片睡胡杨的境地时竟然产生一种幻觉，魔鬼城的化身笼罩住我将被吞噬了！幽灵似的黑灰色枯树张牙舞爪随风摆动，树干千疮百孔扭曲着身子卧倒在沙地里，各种表情狰狞的形态让我站在它们面前屏息凝神地如木偶一样……
我在睡胡杨景区里徘徊许久，脑海里竟蹦出了六个字：人活不过胡杨！怅然若失中离开了沉睡在塔里木盆地的胡杨精灵，塔克拉玛干沙漠给我留下了一辈子不可磨灭的记忆。
刻骨铭心的穿越塔克拉玛干沙漠之行在夜色下接近尾声，二号沙漠公路终点阿拉尔市华灯初上，一轮皓月迎接了我。
阿拉尔原是一片人迹罕至的万古荒原。
1957年奉命进驻阿拉尔屯垦戌边。这个在抗战时期整编为三五九旅开垦南泥湾，一首《南泥湾》唱出了人尽皆知的三五九旅。阿拉尔那片荒原经三五九旅农垦战士披荆斩棘艰苦创业下，开垦良田120万亩 兴建了十个农牧团场，创造了人造沙漠绿洲的旷世奇迹，阿拉尔被誉为“塞外江南”。
现在的阿拉尔是新疆维吾尔自治区的直辖县级市，与实行师市合一管理体制，由管理。
对于我这个五十年代出生的人来说，南泥湾与兵团文化的东西还是很有兴趣了解回味的，于是我慕名参观了《三五九旅屯垦纪念馆》，也以此给自己作为成功穿越塔克拉玛干沙漠的纪念。
在阿拉尔休整后我将走在塔克拉玛干沙漠的边缘，路途还有200多公里走出塔里木盆地，走向南疆的环游线，去领略南疆风光的精华……（未完待续）
