作者：cry1887
编辑：多肉植物汇
“前段时间随手照了张老货的照片没想到会有那么多回复，其中大家对玉蝶感兴趣的很多，问的最多的就是养了多长时间。
其实没多长时间，也就半年光景而已，当然，肯定不是从苗养起，这盆也并非是一整棵，而是是两棵组成的， 是黑腐后手术残枝组成的。”
PS：这是一篇字多图少的文章，但是相信我，这是一篇值得花时间去看的文
我也不是什么大咖，只不过经手的玉蝶多了，见过不少状况， 有解决的，有棘手的，也有撒手“肉”寰，这里只是把我遇到的问题分享出来，算是一个抛砖引玉，有相同情况的不至于走弯路， 都解决不了的大家互相分享自己的作死心得……
我的人生第一肉应该就是玉蝶了，时间记不清了应该是在09年左右吧，在街边买来的。
自然我第一棵买的玉蝶很快就仙去了，我以为是我浇水不周等原因，就又买了一棵，又挂了，再买一棵，还挂，以至于我一手拎着新买的玉蝶一手开门的时候，邻居好奇的问“这菜叫啥，好吃吗，看你天天买，还带着盆，这是采摘的吗？”
再次起养玉蝶已是几年之后，接触的品种多了，货也多了，虽然还有死的，但再也不是一养就死，即便是群死之下也得有几个漏网之鱼不是。
温差
我看大家经常抱怨没有阳光，雾霾天等等，但我个人觉得首先还得是有温差，它起了很关键的作用，多肉植物怎么个光合作用，怎么个景天酸代谢就不再说了，它只是理论知识，这里只做浅说，大部分物理化学都遵循一个原则就是温度高反应则大，温度低反应则低，植物也是这样，白天温度高则可加剧光合反应，生成的有机物，晚上植物进入纯消耗阶段，开始内耗，如果温度高，则内耗高，反之则低。
我个人感觉温差控制在10-20度之间较好，以夜间10-15度，日间25-32度之间最好，虽然玉蝶可耐5度低温，但为便宜生长，最好还是保持在10度左右，在高温上，建议不要高于35度，虽不是它的极限温度但是在30度之上越高黑腐的发生机率则越高。
在自然条件下，春秋两季温差较大，老话怎么说的，叫二八月乱穿衣，当然这个二八月是指农历，这时候温差最大，也是各种多肉出状态的时候，这时无论坛里还是群里都是各种晒状态，夏冬不是南热死就是北冻死，想要做温差，就只有靠人为了，夏上水帘冬上棉被，当然这只是有大棚的做法，没有棚的就请到家里吹空调捂暖气去吧，这时候温差已不重要，活着才是硬道理。
光
这个大家都是爱恨情愁了，没有的时候想，有了又怕太大，状态好也是因为它，晒伤也是它，它即是光合作用的基本物质,也是狭义相对论方程式的组成部分，在广义上更有回到过去的可能性，对它的研究随时可能会打破人类历史进程，貌似扯的有点远，有时候和朋友聊喝茶最后可能会聊到外星人，聊音乐可能话题最终结束在痔疮上。
返回到正题上，光照足状态好、什么补光等，什么植物能吸收什么样波长的光等等，我不是专业人，不讨论这些，这里我只说一下我感觉到的，首先，我看论坛里很多人都说没有条件露养，家里隔着玻璃没有紫外线，这里我感觉隔着玻璃也是没有问题的，玻璃可能会过滤掉紫外线，但是全部过滤掉是不可能的事，只有添加镊铅的光学玻和涂抹偏光过滤层的带色玻璃才能隔离紫外线。
紫外线有两个作用，一是可抑制植株徒长，一个是有一定的上色作用，但是其它光亦有上色作用，我的花之前也都是放在玻璃后面的，并没有其它的不同，所以个人感觉紫外线有一定的作用，但不是必要作用，有更好，没有也罢，另之前在网上好像看过有一组实验，说的是分了三组实验品，一组太阳光照，一组用人工灯照，一组用紫外线灯照，结果紫外线灯照的那组第三天就死掉了，看来纯用紫外线灯照的无异于自杀，但紫外线亦有杀菌作用，用来照一下土也不错。
再说遮荫吧，我感觉玉蝶是不需要遮荫的，但是要有个前提，就是循序渐进，怎么说呢，就是从荫到暴晒要一步一步的来， 如果阴了半个月，第二天上午出了会太阳，第三天多云间晴，第四天全日照，但阳光不毒，这样循序渐进第5天暴晒也无妨， 阴天个月，第二天暴晒，一定晒伤。
个人感觉玉蝶对光的需求还是很大的，而且玉蝶有很强的趋光性，光照充足的话叶表被粉会加厚略发蓝色相，叶片紧密单头株茎不大，但层数却很多，光照不足，叶表被粉稀少呈绿色，为了增加光照面积叶片疏松且比较摊开，所以如果可以的话最好是全日照，没条件最好也要达到半日照，有条件就露养，没条件就阳台吧，阳台也是首选南阳台，如果没有的话，就哪有光就放哪吧。
▲光照充足，株径约8CM左右，叶片厚，层次较密，且叶表被粉较厚，偏蓝色相
▲光照不足，株径约12CM左右，叶片薄，层次较散，且叶表被粉较少，色相发绿
土
玉蝶用土较随意，没什么特殊要求，啥样的土都能活，见过直接用地土种的，用装修用的河砂的，啥样的土都可以长的很好，但我认为配土还是要因人而异因境不同，因地施异，怎么说呢，我朝地大物博， 南湿北燥，过了河北省气候都有所不同，棚内养和室内养都不同，所以用土也各有不一，各有千秋吧。
先说园土吧，就是地土，也就是土壤，这个随手可取，小区楼下，荒郊野外哪都有，取之不尽用之不竭，这类土一般营养丰富，富含腐殖质，但也含各种菌呀虫呀卵呀，最好进行一次高温消毒，用高火微波炉微会就可以了，这种土一般不用再施什么这肥那肥的了，一年定期换土就可以了。
▲这个是用园土直接种的
这种土是否真的好用，仁者见仁智者见智，没有绝对的好或不好，园土呈面状，在盆内几乎填充了全部的盆内空间， 几乎没有什么透气性，而且几次浇水之后结板较快较硬，而且我个人感觉用园土种出的玉蝶，根结较多（根结，就是根上有瘤状疙瘩，无照片自行补脑），对于种植经验一般且又无棚的最好还是不要用园土了，园土种植玉蝶的一般批量大棚种植的较多，其最主要的目的还是节省种植成本。
颗粒种植，我常用，因为好脱土，有人要，拨的简单，脱土不易伤根系，晾一天就可打包快递，用园土种的，脱土就得半天不要各种工具连扣带扫，土较干还容易点， 刚浇了水脱土， 是无从下手，还得边晾边脱，晾干发货也得2天，泥炭椰糠我感觉比园土还难脱土，泥炭椰糠都是纤维植料，根系长在里面就像织布一样， 经纬交错脱土时情不自禁的会想到一句歌词“总有那解不开的小疙瘩呀”
▲我所用的颗料
因为我要售买所以我种玉蝶都是用纯颗粒，脱土不用一分钟，根系好的就费点时间，脱下来的颗粒可以接着用，颗粒用的较杂，赤玉、鹿沼、轻石、日向石，小粒的60%，中粒的40%各种混，然后再加一些仙土，我用的多是一种小白袋的上面写的峨眉仙土，不贵很便宜，这种土用前处理可能要费事一点， 还要泡透，但可以替代各种肥，没有的话抓把缓释肥也行，都没有也无所谓，颗粒混杂比例无所谓，这里面轻石便宜，图经济就轻石多一点。
因为颗粒较散刚种下时植株可能会各种摇晃，这个无所谓，玉蝶长根很快等固住根了，你晃也晃不动，颗粒排水性好， 颗粒本身有孔隙可以保水， 使根系处于潮而不积水的状态，个人感觉用全颗粒种植较园土种植黑腐机率可降低一半，没有园土种植的快，个人种植可以考虑掺一下泥炭进去增加一下营养，生长速度应该比纯颗粒要快，但是我认为针对玉蝶来讲颗粒还是多一些好和泥炭的比例为7：3会好一些，随着细土增加的越多，黑腐的机率也会上升。
河沙也可以，我见过纯用沙土的，就是家里装修用的那种沙土，也可以养的很好，但我没养过，所以不发表意见， 泥炭蛭石椰糠等等都可以，但我用的较少，因为还是脱土不便，所以也不表。
水
人人说浇水十年功，这个可真是个功夫活，没些个教训还真撑握不来，就是有了教训也不一定就能吸取，这个还真不是能靠几个字几片文章就能写出来，要自已悟，环境湿度、土质、温度水份蒸发速度都不同，不能从一而论，即使环境相同，不同盆也要因异相施。
▲有粉的叶表，水浸润不到叶片，只能在叶表上形成水珠状
玉蝶的根还是较耐水的，因为根就是干这个生计的，不耐水那也别活了。
玉蝶的茎不耐水、不耐水、不耐水，首先它表面没粉，其次他也不是干吸水这个行当的，它的作用就是起到养份水份运输，植株的支撑和叶片生长附着，叶片干涸代谢后在茎上留下叶根痕迹，这些叶根痕迹中心有点型痕迹是之前茎部向叶片传送养份的通道，这个痕迹是通着的，外界的物质可以从这里浸入到茎内，黑腐中茎腐的具多，我认为和这里有关系，所以我在植株栽种时，埋入土下的茎部一般比较少，大部分黑腐发生在茎部近根处，所以近根处的部分我亦会用较大些的颗粒多些，防患未然嘛。
▲叶根痕迹，较易受到外界物质感染黑腐
还有一些朋友问我，为什么回家种了没多长时间，叶片开裂了，发照片给我看，我看不像是被鸟或其它所伤，网上查是水大了撑的，但这位朋友也没浇水，那是环境湿度大？我只有养五十铃有这样水大撑裂的，但玉蝶养到现在水大的时候也有，棚内湿度也有90%，但未有发生过叶裂的情况，网上查了一下，还是有的，具体的原因我也不得而知，但经过照片和情况形容，可以发现几个共同点：
▲这张是网络用图，因为我手头上没有开裂的
1、刚种植不久，且种植时都是带根种下的（非砍头株）
2、大部分徒长，且基本状态都很差
由此可见我猜测应该不是水大或潮湿的原因，但具体原因我也不清楚，我猜测可能是由于根未能恢复，植株未服盆但还要生长，便会形成这样的裂痕，这个猜测来自于茎裂， 砍头带茎的玉蝶，一般砍下来后放两天，我都是随手一扔，但一放几天忘了种的情况很多，而这时玉蝶头部明显的徒长生长， 还带有明显的趋光性，在茎部弯曲的地方有裂疤，这应该是茎表面生长不能跟上趋光弯曲生长而进成的开裂，这是一个完全自我内耗的生长，下图就是这种开裂，裂痕就是晾的时候趋光形成的。
▲这个就是砍头晾晒时，茎部向光进行的裂痕
盆
实用就好，这里我首先是老辈子的瓦盆
我自己感觉瓦盆十分好用，经济、透气、排水就是有点重，但综合来讲还是很实惠的，但是对于说批量种植还是差了些，种大棚批量种植还是黑方或各种塑料盆，在塑料盆上选择还是要选一些用料较厚的，韧性大的，劣质的塑料很不耐晒，一个夏天就可以酥掉，如果选用塑料盆还是建议颗粒多些或纯用颗粒，不过也看你的配土，我看有人用椰糠加珍珠岩种的也很好，椰糠选用的是纤维较粗长的那一种（就像一团麻线），少用细小的植料，会减少土深层的透气性。
返回来接着说用塑料盆，如果用塑料盆+园土这样的种植组合，那夏天的时候要注意浇水，塑料盆的透气性还是比较差的，经过一天的暴晒，如果你把盆退去看一下内部（那种软塑料盆，用剪子直接剪开），土都烫手，如果这种暴热的天，土还是湿的，那植株的根简直和屉上的馒头是一个感觉，黑腐就在这里徘徊
瓷盆，透气性也不太好，易积水
红陶盆，透气生太好，易干，个人不太喜欢，主要和我的心理承受能力有关，想一想指甲划过盆表面的那种感觉就像指甲挠黑版一样，一身鸡皮疙瘩，看见红陶盆就会忍不住的想这个场景
那种流釉风格的粗陶盆，我也会用一些，个人感觉还可以，不管什么盆，透气好的就多浇些水，不好的就少浇多通风，盆只是一个方面，具体种植和土呀、水呀都是分不开的，种植是一个综合养护，不是单一一个原因就可以一劳永逸的，但是不管什么盆都要有一个前提，就是下面最好有排水孔，没有排水孔，我不考虑，还有就是玉蝶是长的很快的，建议可以用较大的盆来种它，最初一年换一次盆，桩子老了，可以两年换一次盆，主要还是看你的植株大小，半年就长的爆盆的不行，是可以提前换盆的，换盆可以选在春秋两季，有棚的冬天也可以换，夏天也可以换，就是服盆时间长，或服盆时会出现黑腐的情况
黑腐
对于景天来说这个课题好大，对于玉蝶来说也不小，至于黑腐的原因，坛里，度娘里一搜一大片，各种深入浅出的道理分析详解不尽，其结果是该黑的还是要黑，该撒手肉寰的你拦也拦不住，静夜，玉蝶，小红衣……哪个不是贯以黑腐王或夏必死的称号，让人想爱又敢爱
玉蝶黑起来拦也拦不住，养个3、4年要黑也就是一天功夫
首先我认为，黑腐是该品种的一种遗传病，它的基因里就带有了易黑腐或不耐黑腐的基因，就像人一样，有的人出生身体就弱，从小到大几乎天天生病吃药，而有的人出生体质就好，从小嘴壮，能吃能喝，几乎都不怎么感冒，景天科中也是一样，有些品种十分易黑，有些则基本不黑，景天里石莲（玉蝶、静夜之类）的较易黑，银波属（熊童子之类）的几乎不黑，青锁龙（达摩方塔之类）和景天属（虹之玉、乙女心之类）的也不，莲花掌的也会黑但不像石莲那样较易黑，这说明石莲这一类的在其抗逆基因里黑腐抗性就弱，较易黑腐。
黑腐部位，玉蝶较爱黑腐的部位一般多发生于靠进根部的茎部，也有些多发生于和土壤有相关接触的茎部，说明在空气置换较少或接触部位多的地方，发生黑腐几率高，我不知道黑腐是怎样形成的，但我们可以根据黑腐发生教训来避免黑腐的几率，以下几点是我在实际栽种过程中总结出的易黑腐的几点教训：
1、土壤不够透气，植料太过细小，代表就是园土，整个土壤内部被糊的密不透气，这样在高温的时候会容易从根茎部进始黑腐
▲茎黑腐
2、高温给水，这个主要是夏天了，浇水最好在晚9点后，最好看天气预报，挑一个第二天阴天但又不下雨的天浇，避免第二天高温高湿或下雨后又浇一边，形成积水
3、新种下的玉蝶最好除去那些细小的毛细根，保留那些较粗的根，潮土种下，放在亮点的地方，或适当遮荫，等待缓盆，如顺利的话半个月就有明显状态上的变化，如果实无变化，最多一个月则要看一下，是否根部出现黑腐状态，有时候一个新种植的植株长时间没变化或变差，很可能埋入土中的那截已出现黑腐的症状，这种你拨出来一般会发现和你种下去的时候根几乎没的变化也无新发根，所以新种缓盆也有一定的黑腐风险
4、状态差，就像人免疫系统低时会得病一样，一般来说植株是否健康很大取决于根，根好则即使没有光和温差，整株植株的抗性也不会太差，但根不好时，植株将进入发根状态，在新根没有生出时只能进行自我内耗，这个阶段整个植株抗性很低较易发生黑腐，这也是上面第3点为什么新种玉蝶易黑腐。
5、细菌性的，这个就不说了，我不知道都是什么菌会引起黑腐，总之把植料弄的干净些有好处。
6、杰克，这个养景天的都很头痛，大家都会和杰克做战， 杰克也是会引发黑腐的，它蜡制的外表不怕水，药水也难打死它，淡黄色的分泌物即粘手，也恶心，还粘在植物上堵塞气孔，至于弄死杰克的手法大家自行搜索吧
▲杰克黑，图上能看见它们的身影
7、生理性黑腐，我感觉有一部分黑腐是生理性的，可能是植物进化的一种结果，或者这种情况不属于黑腐但发病外观和黑腐十分接近，这种黑腐一般不至命，常常为达到的结果仅是分株，这种情况好发于茎下端细长部，这部分不具备完整的茎功能，豪无支撑力可言，看上去作用仅仅是连接主茎进行水份营养输送
桩
现在动不动就说老桩，小桩，小老桩，何谓桩，即茎也
有茎即可说有桩，但我认为也不能所有有茎的都是有桩的，我认为茎粗不小于5mm，茎高不低于30mm，方可为桩（可能我对桩定义的门槛有点低），各人理解各不相同吧
小桩，达到这个最低标准的都可以叫小桩
老桩，这个茎部要达到黄褐色才可以，要一定的时间
小老桩，桩色偏深一些，多头
新生的或时间较短的茎部，大部分是黄绿色的，有的发红
▲随着时间推移变成土黄褐色（有的有点偏红）
▲时间再推移茎表面就和树皮差不多了，外表较硬色呈灰黑色，达到这种桩， 差不多四年光景，这种茎已完全对得起老桩二字，但这样的茎表活性变低，用这样的茎来扦插，发根的时间较长
▲变成这样的桩要较长时间，如图十五那样的桩要变成这样，差不多要三～四年光景
▲照于15年初春时分，这盆是从大桩养起的，起养时桩像图十五那样，已养四年，从什么时候开始桩变的像树皮那样已记不清了
▲还是上边那盆，夏天的时候杰克泛滥，打过一次药，结果浓度偏高，杰克是佳了，它也差点与石俱焚
▲一堆黑腐手术后的残枝，就这样晾晒的时候，叶茎容易内趋光性而发生茎部裂伤，而头朝下放置的，往往过几天拿起来，那饼摊的就像个飞盘
▲生于根茎部的小头，因为被大头遮挡无光，状态很差，时常多注意一下转转盆，使各部受光均匀，为了通风在塑料盆壁上用改锥烫了一些孔洞
▲很久未清理的枯叶，有时间就清理一下，这样的枯叶即容易藏匿杰克，也不易植株的通风换气
▲状态很差的一盆玉蝶，长时间不见光，还好就是在不见光的时间里没有浇水，要不一定徒的很高，这株只是株形散了，不算徒，我们有时候网购收到会是这样的，因为店家脱土晾晒一两天，发快递到你手，再加个两三天，差不多一个星期不见光，大部分株型会散，照片上的这株不见光差不多有10天，适当光照一个星期至半个月很快会恢复的，玉蝶这玩意长的快，徒的快，恢复起来也快，当然黑腐起来更快
▲一片腐化的叶子菌化了，其实就是长毛了，这片叶子变软要代谢掉，可以要代谢的过程中，可能是环境温度过大，发霉长毛了，这样的就即刻拨掉该叶吧，鸟屎受潮也会引发霉菌，看到有鸟屎在叶上就赶快清理掉吧
▲黑的不一定就是黑腐，这块茎上部虽然是黑的，但是很硬，不是黑腐
▲连续雾霾苦苦靠温差支撑的玉蝶
▲浸入茎芯处的黑腐，这几个旁茎肯定要分株了
▲还得切
▲这个部位较不耐水，大多黑腐在此部位发生，所以我在种的时候会在这个部分多放一些较大的颗粒，来提高此部位排水性
▲未用任何生长素而狂爆头的茎部
▲渡夏未打药前
挑选了一些还不错的株型照片
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