清代的丝织技术基本沿袭明代，但也有所发展；丝绸种类繁多，形成了有地方特色的品种群。按组织结构分，可将丝织品分为绫、罗、绸、缎、纱、锦、绒、绢、缂丝。清代的《诸物源流》册记载丝绸有110多个品种，其中的缎类有：库缎、摹本缎、挽本缎、摹魁缎、戴机缎、洋缎、南京缎、礼货缎、八丝缎、彭缎、同海缎、敉缎、倭缎、花轴缎、金钱闪缎、五缎、闪缎。这种分类法适应了当时与外商的贸易。1880年，江海关四等A级帮办E·罗契对江浙等地丝绸生产进行了考察，在其完成的报告中，记录了400个丝织品种的目录，并按照缎、绉、绸、纱、罗、绫、绢、锦缎、绒、丝布等分类。其中缎类又分提花缎类、素缎类。提花缎类包括花缎、摹本缎；素缎类包括贡缎、素缎、库缎、东洋缎、次缎。
故宫博物院藏清代丝织品18万余件，其中缎织物名称有：妆花缎、暗花缎、织金缎、二色缎、闪缎、鸳鸯缎、大蟒缎、寸蟒缎、广缎、花缎、罗纹缎、彭缎、巴缎、泰西缎、库缎、贡缎、摹本局缎、金彩缎、片金缎、金银镜面缎、定织金银库缎、库金、大缎、帽缎、魁缎、拾丝缎、八丝、五丝、元青缎等。
分析以上缎类的名称，有些是根据工艺、外观来命名，或者兼而有之，有些是根据地域、用途来命名。下面分别从工艺、花色、地域、用途四个方面来陈述其名称。
一、按工艺分
1、暗花缎名称。
暗花缎是缎织物中最为常见的，其花、地组织相同，因经向与纬向折光方向不同产生明暗效果而显花。清代暗花缎包括贡缎、彭缎、广缎、滇缎、库缎、头号缎、鸳鸯缎、巴缎、绉缎、摹本缎、花累缎等诸多品种。暗花缎又可以分暗花、亮花。凡经面缎地，纬面缎花者为暗花，经面缎花、纬面缎地者为亮花。暗花缎中还包括缎纹组织与其他基本组织进行的组合。绉缎则以强捻的经纬织平纹地、缎纹花，故花亮地暗（见图1清代红地曲水纹暗花缎）。
图1清代红地曲水纹暗花缎
2、闪缎
闪缎是单层色织缎中最为常见的两色织物。经纬分别使用两种不同的色彩，以五枚、七枚、八枚或不规则缎纹的正反缎形式织入，织成后一般是经面作地、纬面起花，经面地上经线浮长较多，纬线较少，出现经色闪纬色的效果，而纬面花上则是经纬色彩相仿。与两色缎不同之处在于，两色缎的经线多为强捻较细，纬线不加捻较粗，且其组织密度比其他缎类织物小，经线不能完全覆盖纬线，加之经纬线的颜色存在较大反差，从而通过角度的不同和光线的折射达到闪色的效果（见图2清代红地绿缠枝宝相花纹闪缎）。
图2清代红地绿缠枝宝相花纹闪缎
3、两色缎
两色缎是经纬线分别用两种不同颜色，以经线为地，纬线显花织出地花异色的纬二重缎纹织物。两色缎又称“地花两色库缎”，清代特称“内缎”，属库缎类，是南京云锦传统品种之一（见图3清代黄地红缠枝莲两色缎）。
图3清代黄地红缠枝莲两色缎
4、妆花缎
妆花缎的花纹大部分用彩绒挖梭织出。属云锦的当家品，亦称大缎。妆花配色可多达二三十种颜色，配色变化自由，多作织成袍褂匹料。地组织多为八枚缎和七枚缎。妆花缎也被称为妆花库缎。（见图4清乾隆黄地缠枝大洋花纹妆花缎）“大洋花”是乾隆年间十分流行的装饰图纹，因花、叶的色彩和造型均受西方艺术风格影响而得名（见图5清代茶绿地金牡丹绒心妆花缎）。
图4清乾隆黄地缠枝大洋花纹妆花缎
图5清代茶绿地金牡丹绒心妆花缎
5、织金缎、妆金缎
织金缎又名“库缎”，是云锦的一种。它是以经线加捻较细，纬线无捻较粗，并以片金线或捻金线为纹纬显花的缎。织金为主要特点。织金可以通梭和妆花两种形式出现，前者称为织金缎，后者也称为妆金缎。宫廷中通常用作垫料。中国织绣业使用金线、金箔的历史悠久，据史料记载三国时期就有用金箔、金线于织品上，宋以后织金工艺则得到较大的发展（见图6清乾隆红地牡丹莲花唐草纹织金缎）。
图6清乾隆红地牡丹莲花唐草纹织金缎
6、织金妆花缎
在妆花缎的组织上，加捻金线和片金线织出主花或吉祥文字。也有用片金铺地或织花纹的勾边线。捻金线常用挖花织法，片金线用通梭。其特点是彩绒挖梭织花纹，片金线勾边（见图7清代深绿地串枝宝仙花纹织金妆花缎）。
图7清代深绿地串枝宝仙花纹织金妆花缎
7、素缎
素缎是指不提花的单层缎纹丝织物，一般是经面缎才有缎的光泽效果。各种素缎之间的主要区别在于组织循环的大小。
8、缎组织的绫
清中期以后，绫织物几乎都用缎纹绫。康、雍、乾时期的一些棉、夹朝袍与龙袍的里料，大部分用缎纹绫制作。虽然绫用的是五枚正反缎的组织，但其表现效果还是与当时的缎有较大的区别，主要表现在四个方面：一是缎织物纬线不加捻，经线都不同程度的加捻，而绫的经纬线都不加捻，比较松散；二是缎织物的密度远远大于绫，当时一般缎织物的经密在100根/厘米以上，纬密则稍低，在40根/厘米左右，而一般绫织物的经密为70－90根/厘米，纬密在20－30根/厘米；三是缎织物的外观虽然较绸、纱等织物为亮，但远不如绫那样晶莹耀眼，这可能是因为许多绫织物都曾经过石元宝的砑光整理；四是缎织物质感较厚，手感挺括，而绫织物极为轻薄，手感柔软甚至发飘。
二、按花色分
1、花缎
提花的缎织物，主要是织入彩纬的提花织物（见图8清代花缎）。
图8清代花缎
2、摹本缎
贡缎提花，即系摹本；绝大部分的暗花缎采用的都是正反缎组织，这些暗花缎都可以称为摹本缎。如将所提之花分为二色、三色，即为闪缎、锦缎。摹本缎又名摹本局缎，
3、金钱闪缎
指的是在闪缎纹样中遇钱纹则织入金线。
4、金心闪缎
指的是在闪缎纹样中勾莲纹或牡丹纹的花芯织入金线。
5、锦缎
经纬异色的单层提花缎还可以采用多色分区排列和分区换色投梭的方法，即在不同区域内有不同的闪色处理。如果这种色彩排列只是经线的变化，最后得到的是条状纹样，蜀锦中的雨丝品种就属此类。如这种排列同时发生在经线和纬线，其色彩效果就呈现为方格状，它们大多被称为方方锦。闪缎是两色，三色者即为锦缎，因此方方锦的称呼也不无道理。清代所称的锦缎，从织造原理及局部组织结构来看，它依然是一种闪缎。
6、寸蟒缎
八枚缎地，用彩绒挖梭织直径3、3厘米大小的团龙纹，有的于团龙主花外再配以折枝花或朵云纹。一般作衣料及陈设铺垫用（见图9清代寸蟒缎）。
图9清代寸蟒缎
7、泰西缎
是晚清时利用从西方进口的纺织机器生产的织品。其组织密度大且光滑平整，并运用了独特的组织和显花方法，给人以耳目一新的感觉（见图10清晚米黄地粉玫瑰花纹泰西缎）。
图10清晚米黄地粉玫瑰花纹泰西缎
8、大云缎
《蚕桑萃编》卷七《织政》提到了大云缎，“宽二尺四寸，长五丈零，每云一朵，约大一尺，云分五色，此料系贡物，民间鲜用。”云分五色，一幅之内两则，此大云缎很有可能是一种妆花缎。
9、有缎名而无缎组织的织物
记载中的缎名很多，有些无法与实物一一相对，有些可以找到相应的或是接近的实物，却发现它们并不一定是真正的缎类织物，如巴缎、浣花缎、阴阳缎、鸳鸯缎等。巴缎与缎的外观较为接近，但其组织不是一般的缎纹；浣花缎一般认为是巴缎中的提花者。阴阳缎、鸳鸯缎可以归入锦类。阴阳缎是两面俱正，戈里相同。鸳鸯缎，其组织为一经两纬不加捻，正反两面均为平纹，纬线通常为两色。常织成满地花形式，将整组纬线浮于织物表面，以达到两面异花异色的效果。此缎是后妃们做旗袍的面料。
按花色分的缎类，还有金银镜面缎、金彩缎、元青缎、罗纹缎、洋缎、大蟒缎等。
三、按地域分
1、元缎
江宁的元缎，因常做贡品，而被称为“贡缎”，是黑色或玄青色的素缎，光亮而厚重耐用，本称“玄缎”，因康熙帝名玄烨，为避讳而改称“元缎”。
2、漳缎
指以普通组织为地、绒组织起花的提花织物。漳缎这一名称源于它首创于漳州的传说。《乾隆漳州府志》称漳缎为“漳之物产”，但在清代则以南京、苏州、杭州为主要产地，泉州也有生产。无论产于何地，此类织物皆被称为漳缎（见图11清代湖色五彩缠枝牡丹纹漳缎）。
图11清代湖色五彩缠枝牡丹纹漳缎
3、广缎
清代，在广州所产的缎织物中，有五丝和八丝的称呼。清代初期广东人屈大均有《竹枝词》云：“洋船争出是官商，十字门开向二洋，五丝八丝广缎好，银钱堆满十三行。”这里的五丝和八丝就是对五枚缎和八枚缎的称呼。八丝缎的主产地在广州，但其他地区也有生产。《诸物源流》称：八丝缎长4丈，宽2尺4寸，系广货，另有一种花轴缎，也叫八丝缎，长3丈，宽1尺6寸。康熙至乾隆时期是我国与西方广泛开展经济交流的一个重要时期，广州则是当时东西方交流中的一个最重要的港口。因此，八枚缎的出现很可能是受到了西方的影响。而且，广州生产的八枚缎不仅在广东一带使用，而且北上京华，甚至销往欧洲。广缎采用吴丝所织，图案以小巧细碎的满地花为主，它的色彩相对较为丰富和热闹，常用的颜色有橘黄、玫红、粉红、藕荷、大绿和白色等。其织款有的称为“锦缎”或“花缎”（见图12清代蓝地斗鸡纹广缎）。
图12清代蓝地斗鸡纹广缎
4、巴缎
重庆古时称“巴”，盛产巴缎，驰名四海。巴缎中的素缎仅有小方花或胡椒眼；而提花的巴缎亦称浣花缎，团花大花者，可制袍褂礼衣、价较廉。
5、滇缎
昆明所产，质厚而粗，无法与江南相比。
6、回回缎
产自新疆地区的缎（见图13清代绿地织彩簇花妆花回回缎）。
图13清代绿地织彩簇花妆花回回缎
9、洋缎
清代起，西方的缎子进入中国，在中国市场上销售，中国人称为洋缎。洋缎中的暗花缎与中国暗花缎虽然组织相似，但效果也有区别。《诸物源流》称其为“花比地高”。中国传统的暗花缎图案边上不明确，纬线在图案边上有滑移；而欧洲五枚暗花缎的图案勾边极为清晰，无滑移，因此图案部分凸起于地部之上。
10、倭缎
倭缎又称东洋缎,原系日本织造，后来福建的漳州、泉州等地仿造日本织法制成的缎子仍称倭缎，也称洋缎。倭缎在当时只被贵族使用而与平民无缘。
由于资料的缺失和实物鲜见，记载中提到的缎名，有些无法与实物一一相对，有些可以找到相应的或是接近的实物，却发现它们并不一定是真正的缎类织物。如阴阳缎、鸳鸯缎，实则为锦类。有些缎类品种有待进一步考证。如挽本缎、摹本局缎、魁缎、摹魁缎、戴机缎、彭缎、同海缎、敉缎、花轴缎、定织金银库缎、礼货缎、帽缎、次缎等。
四、按用途分
1、贡缎
贡缎，是由经纱和纬纱至少隔三根纱才交织一次的精梳织物。因其良好的品质特性作为“贡品”进贡皇帝而得名。面料特点是质地柔软、表面平滑、弹性良好，透气性能佳，面料比较光滑和手感好，费工艺。一般都是不提花的素缎，被染成各种不同的色彩（见图14清代明黄色绣葡萄蝶纹贡缎）。
图14清代明黄绣葡萄蝶纹贡缎
2、库缎、库金、库银
库缎，又名“花缎”，或者“摹本缎”。库缎原是清代御用“贡品”，以织成后输入内务府的“缎匹库”而得名。库缎包括：起本色花库缎、地花两色库缎、妆金库缎、金银点库缎和妆彩库缎。库缎可以包括当时所有的缎类织物。南京生产的库缎大多是暗花缎，或是局部加金的暗花缎。用捻金线、捻银线织花的库缎，亦称库金、库银。它与织金缎的区别是，织金缎用片金线织花（见图15库金）。
图15清代库金
五、清代缎组织的特色
清代的八枚缎，由于缎组织的交错点少，形成细密平整且光滑的外观，充分表现出蚕丝的纤细与光泽。与五枚缎相比，八枚缎的经密更大，经浮更长，光泽更佳。因此，当时对八丝缎的评价是“质密而匀，其色鲜华，光辉滑泽”。
“纻丝”一词在明代曾是对于五枚缎织物的正式通用称呼，而俗名称为‘段’。作为一个名词，纻丝已见于宋，元代的纻丝有暗花纻丝和素纻丝。清代汪曰桢在他所著《湖蚕述》纺织篇中引《新纂府志汇》道：“‘纻丝’，俗名‘段’，因造‘缎’字”。由此看来，清代由“缎”字取代了明代“纻丝”与“段”的用法。
编辑／银涵
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