高支精纺毛料定制西装需要注意什么？

用高纱支面料做西装，你需要投入更多耐心。

前几天定制邦发了一篇文章，有人在下面留言，提出了下面这样一个问题：

下面我们从高纱支的标法有哪些区别，高纱支的面料有哪些优缺点，以及在制作过程中的注意什么来分别说明：

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纱支高不只是数字变大了而已

关于纱支的定义，大家可以自行百度，简而言之，看面料标签上纱支前面有没有标“Super”字样很重要。

下图为英制纱支的标注方法，表示使用了150s的超细羊毛纤维，根据国际羊毛协会IWTO的定义，直径为18.75微米的羊毛为SUPER 100’S，羊毛直径每降低0.5微米，纱支增加10支。

这里的super150's意味着织造该面料的原材料，其羊毛纤维的直径仅有15.75微米，这是非常难得的羊毛品质。

面料纱支与羊毛细度对比

下面这款面料上同时出现super160与110s/2*110s/2，这说明该面料的原材料，其羊毛纤维直径达到了国际羊毛160s的细度标准，而110s/2是股线的表示方法，意味着是两股110s的纱捻成一股线，用这样的线织造的面料。

下面这款面料是国产面料，其纱支的标识采用的是单根纱的纱支表示方法，意指织造该面料的经纱和纬纱达到了100支该有的纱线直径。至于纺线的原材料纤维直径并没有进一步说明。

按照国内标准，同样重量的羊毛纤维，可以通过技术拉成不同的纱支，既可以拉长到100s，也可以拉长到130s，但若原材料的细度不够，那么强行拉长的结果会导致面料织造过程中出现残疵点，且面料质量也得不到应有的保证。

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超细羊毛的优点

根据规定，超细羊毛 super fine wool的平均直径为16.5~19.5μm（微米）super 140's以上（各国规定也并不统一，还会受到品牌自定义影响），这样细的羊毛毛质纤细、柔软、卷曲密匀、长度能达到65~95mm（大约手机这么宽），很适用做精纺高档面料。

这里必须得说，超细羊毛在精纺面料中才能发挥更大的效用，如果是粗纺面料或者混纺面料，那么再细的羊毛也不能占主导作用了，除非是同样高品质的羊绒、蚕丝与超细羊毛的混纺，在某种程度上也可增加面料的柔软性和光泽感。

通常来说，超细天然纤维具有以下特点：超细纤维细度的下降使其绝对强力降低，但是，对于相同纱号而言，其纱截面的纤维根数比常规纱多，因而纱的强度仍然比较高。

这里就建议定制店在推荐进口高纱支面料时，可以挑克重大些的，不要挑纱支又高，克重又低的轻薄面料，很容易撕坏，虽然目前大部分高纱支的面料都比较薄，克重都不高。

至于其他优点，如光泽柔和、排汗性能强，易清洁之类的话术，客户很难有直观感受，店铺根据具体情况推荐即可。

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高支面料制作西装的注意事项

高纱支最大的处理难点是需要耐心，熨烫、归拔、覆衬、整理都要不断等待面料恢复原状，需要垫块底布以及反复定型，直到达到预期。在制作过程中，控制生产车间的温湿度很重要，高纱支面料受到温湿度的影响要大于低纱支面料。

此外，高支纱的西装面料对设备的要求极高，首先，设备的机针要很细很细，因为高支纱的面料的密度高，间隙特别小，如果针粗了线粗了，针把很粗的线带进去的话，会对纱线间隙造成膨胀性的破坏，缝子容易合不平，所以做高支纱面料的时候，针要用最细的针，线要用最细的线。

缝纫线只能用进口丝线，它的拉伸性能好且增加细节，缝纫的针距要根据面料的织法、松紧度来决定数值。不仅针线要细，匹配的辅料也要选择轻薄一些的，无论是衬料还是里料之类的。

另外，高纱支西装面料对缝纫设备也有要求，缝制高支纱面料的平缝机，牙齿要很低很低，不要稍微有任何一丁点儿的吃量，合缝的时候最好是用那种同步车，就是后面带个拖轮（上图铜色滚轮）的那个机械在缝纫机后面配合完成缝制。

综合看来，对定制店来说，首先要搞清楚高纱支面料的标准，是按照原材料纤维规定的SUPER 100'S，还是按照纱线粗细规定的100s*100s。

其次，在推荐高纱支面料时，尽量挑其中克重大一些的，不要推荐克重低，又薄又高纱支的面料，可能不耐磨，不耐拉扯。

最后，在选择工厂时，最好选择有相应技术、设备的工厂，做过这样的面料，或者可以考虑借助手工完成部分工序，但要提前告知顾客，手工西服在细节上不一定比机器缝制的西服更加规整。