女装上衣原型的立体裁剪
女装上衣原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。
① 量取用布
② 取用坯布，依据款式量取每片衣片的用料。所用的布料断料时均应用手撕开，然后理顺布料的纱向，并且烫平。
③ 纠正纬斜。
④ 按图中所示画出标识线。前中心线、前胸围线；后中心线和袖隆处的垂直线（采用侧颈点到肩胛骨的水平线+缝份）在标识线的时候，注意使布料的纱线平直(介绍一种方法，用右手拿一支大头针，把针尖端插入支线与支线之间，然后稍微强力的使针尖滑行，这样在布料上就留下了一支印记，然后
我们将布料折叠看一下两边的印是否重合，不重合就代表纱织不垂直，那么就要用手把布向斜方向拉一拉，从而整理好)做标记线，基准线，具体可以按图中的标记来做。
① 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上，并与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。（注意插一两个以八字型的针插进去，这样固定更好，腰部一针固定，领口的地方一针固定，我们还可以把纵向反折看一下这个线是否对好。）
② 做领口，由于这个地方是不平的，我们可以先初裁一下，这样可以铺的平些，接下来做肩，要注意领口要有松量，在肩头用针固定，然后到袖窿，这个地方也铺不平，我们先用针把它固定，用剪子先初裁，缝份要大一些，也可以打些剪口，最后到腰部固定。
③ 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量（做胸省的位置一般在乳点稍偏后一点方向，至于省的大小可以根据基本情况来定，因为腰部这个地方要松些，松量由自己来掌握）。并用大头针固定腰省。
④ 标注领口、肩线（按人台上的标示线来标记）。袖窿按人台上臂根横断面的形状下降大约2.5厘米来标记，侧缝按人台上的侧缝线来标记，可以适当的放出一些，最后是腰部的标记，用带子做一个参照物，和人体模型上的腰围线重合，把腰围标示线画出来。最后把省缝的位置也确定下来，这样前片衣身的制作就完了。
① 把后片的布料拿来，对准人体模型后中心线，上面留出缝份大小后固定，后中心线固定，腰节固定。
② 把领口弧线确定下来，确定的方法先是初裁，也可以在缝份的外部打些剪口，这样就铺平了，然后固定。
③ 确定后肩胛省的大小，因为肩部突起，所以要保持竖向布纹垂直，在肩部附近暂时固定一根针，因为它突出所以就有一定的量，这个量就是肩部所需要的量，把领口与肩部两个针之间多余的量就做成肩胛省量。
④ 袖窿按原来的袖窿初裁一下，初裁前把布纹整理一下，留些量，初
裁可以打剪口。然后确定侧缝线，要考虑腰部的放松量，也可以直接与前片瘪在一起。在后中心线和侧缝线之间有多余的部分，就是后片腰省所需要的量，至于量的大小要适当，位置指向肩胛骨，然后瘪起来。整个后片的操作就完了，然后取它的形状做标记。和前片雷同
主要有两种方法：
① 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
② 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
五、衣身的修正
由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
① 将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
② 用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
③ 检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身
④ 将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，以检查衣身的整体造型是否完善。
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
准备工作
1、确定用布量
2、粗裁
3、划样
省道的命名
·1、按形状命名有：锥形省、钉形省、弧形省、橄榄省等。
·2、按部位命名有：领窝省、门襟省、肩省、袖笼省、腰省、腋下省等。
适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2）省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3) 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
分割是继省道之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
1、纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
2、横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
3、斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
4、直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
5、操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
1、款式分析
本操作以经典的公主线款式为例。公主线是在衣身的前后片上，从肩缝经过胸点到腰线位置的分割形式。是紧身型款式的代表，其中省量分配在公主线的肩省与腰省中。
2、准备坯布
测量上半身的长度再加7.6厘米，测量前中心至胸点的距离再加7.6厘米，测量胸点至侧缝的距离再加7.6厘米。
3、立体裁剪步骤
① 将前中心线向内扣折后，用大头针固定在人台的相应位置上。
② 沿领口、肩线、腰线及公主线的方向将布料推平顺，打剪口，并将关键部位标注下来。
③ 从胸点向上和向下5.1厘米分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分配。
④ 将侧片的布料直纱线与人台侧面中间腰线想垂直，用大头针固定。
⑤ 沿着公主线、肩线和腰线将布料推平顺，打剪口，并标注相应的位置线。
⑥ 从胸点向上和向下5.1厘米分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分配。标出袖窿深的位置，画出侧缝线以及腰线的位置 。
⑦ 后片的操作方法与前片相同
⑧ 款式的拓展变化
下面的款式是以公主线款式为基础变化的，运用省道转移的原理将省道分散到分割线里，使变化后的省缝成为服装的结构线 。
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