虽然“DENIM”这个词起源于法语，又诞生于美国，但只有在日本，你才能找到当今世界上最好的牛仔裤。
其实日本的牛仔历史并不长，可以追溯到上世纪60年代中期，那时牛仔裤由于好莱坞众星的带货，慢慢成为了日常的时尚单品。
所以日本牛凭什么那么贵？有什么特别的？
下面我们就从三个方面来分析，日牛好在哪。
面料工艺
日本牛仔布通常由老式织布机梭织而成——并非传闻中美国进口的Draper织机，而是老式的Toyoda织机。
许多日本工厂至今仍在使用1924年版的Toyoda G织机（当年也是以最高级别织布机的身份引进的）
老式Toyoda织机的产量十分有限——布幅宽度仅有90厘米，织造过程比现代机器要慢得多。
相比之下，现代织机非常快速有效，并且精确可控。不过问题是，老道的养牛人需要的不是精准，编织过程产生的差异性和不完美性（甚至小瑕疵），才是日本牛最吸引人的地方，如同手工艺品一般。
拿一条漂亮的日产牛与一条商业的成品牛仔裤进行比较，你会立即注意到他们质地上的差异——大多数批量生产的牛仔裤都有光滑的表面，但日本牛仔布通常出奇的毛糙。
每一块面料都有着不同的落色以及花纹，这些品质是通过无数的实践以及一次次对织机微调才得以实现的，或者你也可以说，是织机的性格所致。
染色工艺
传统的染色工艺也是日本牛仔的一大特色。日本有着悠久的纺织染色历史，可以追溯到数百年前的和服，比如絣染技术（其实发源于我大中华）这些技术在今天的日本流传了下来。
絣染是我国古老的印染方法，这种特殊技艺在海南黎族尚存，虽然我国其他民族也有絣染，通常是先织布后絣染，而黎族的絣染技艺是先絣染后织布，不仅丰富了图案的层次，还有朦胧美的艺术效果，具有很高的艺术欣赏价值
许多西方品牌在牛仔裤上使用相同的Cone White Oak赤耳布，但这意味着不同牛仔的落色之间并没有什么差别。
而日本丹宁却恰恰采用了各种不同的专有染色工艺制成，这也导致了每条日本牛仔裤的落色完全不同。
比如下图展示的“白芯”棉纱——外部为靛蓝色，而芯部保留了棉的天然白色；只有用这种纱线编织的牛仔布才能够提供自然渐变的落色。（日本是第一个开发并沿用这种棉纱的国家）
生产这种棉纱的秘诀是绳索染色的过程——在形成500米长的绳索之后，纱线反复在靛蓝染料中浸泡、挤压并在空气中氧化
面料磅数
日本丹宁的另一个要素是重量——世界上大多数20盎司以上的牛仔布都来自日本。
虽然磅数在很大程度上取决于个人喜好，但重量级牛仔布的超强耐用性为其带来了大批粉丝。除了在寒冷天气中能防止你得关节炎外，重量级牛仔布往往更容易产生较深的折痕，因此其落色的产生通常比低磅数的材料更快更明显。
然而，重量级也不意味着更持久。较重的牛仔布会给缝线带来更多压力，在某些情况下会导致更快的断线，特别是在采用全棉缝线的牛仔裤上（所以20盎司有点太夸张，12到16盎司比较可取）。
赤耳布并不是日本独有的，但在牛仔界，日产丹宁才是最高标准的前提。你觉得呢？
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