羽绒服充绒量计算方法
1.如果是用CAD出版,CAD都应该有测量面积的工具,先测出总面积和各充绒面积,根据充绒总量算出单位面积的充绒量,最后就可以算出每个部位的充绒量了. 在算面积的时候要注意一点就是一片和两片的数量，以免多算或少算！比如：领子是充一块，大身和袖子充的是两片等等。
2.如果是手工制版,因为每片样版都不是规则的,所以不容易算面积.我们可以先称出样板的总重量,然后再分别称出每个充绒部位样版的重量,这样我们就可以根据充绒总量算出细部的充绒量了.细部的充绒量每个公司要求是不同的，前后身有的公司要求相同，有的要求前后不同。有的要求袖子要少，领子要多，但有要又要求袖子和领子一样但比大身少，所以在实际工作中我们要根据实际要求计算充绒量！
下面是我们公司对充绒量的要求：
领子：平均量的120%，袖子：平均量的80%，前后身相同 .
实例：
仅供参考，不要生搬硬套！
总充绒量：200G. 总面积：16162.807CM2 袖子面积：4167.856CM2 领子面积：885.747CM2 大身面积：11109.404CM
先算出总的单位面积充绒量：总充绒量除以总面积=200G/16162.807=0.0123741G/CM2.
2. 领子的充绒量=885.747*0.0123741*120%=13.2G
3. 袖子充绒量=4167.856*0.0123741*80%=41.3G
4. 大身充绒量=200-13.2-41.3=145.5
可以简化成（平方厘米）：
大身单位充绒量：0.013G
袖子单位充绒量：0.01G
领子单位充绒量：0.015G
袖子大身和领子有分割就可以按比例分配细部充绒量了。
羽绒服纸样制作与充绒
一：内胆纸样的制作
内胆不能简化，要跟面布走，因跟面布走才能有充羽绒的立体效果，内胆要加充羽绒的缩量，也就是要比面布更大，一般按充绒量的厚薄而定。横的2-3﹪，直的2-3﹪（电脑纸样），其实就是加大一个码左右。
二：小部件的注意事项
为了节省成本，一般的小部件都不充羽绒，比如领﹑帽﹑门筒﹑代盖﹑肩章等是用棉来代替。拉链袋唇，帽脚拉链贴，前中拉链外贴条是里面加内胆布。
三：充绒量的标准确定
充绒量的计算方法按平方米来计算为标准。每片的面积再乘以每平方米羽绒的克重，比如我们按每平方米120g为薄性，150g为中性，180g为厚性，210g为加厚性。并与此为标准参照，还要根据客人的要求相应的修改，那我们打板就好计算充羽绒的量了。并且做两份模板。用50CMX50CM的内胆布，按此充绒量来参照，板房与设计部各一份，到时衣服款式只要设计师注明此款为中性还是厚薄性，这可提高打板的成功度。计算出了每片的充绒量，纸样要每个部位标明充绒量的克重。（大身与袖的比例一般按1：0.8来计算克重），最后我们计算好整件的充绒量。并记录好，这样整件衣服充羽绒的成本就出来了.衣服跳码的充绒量是每码增减6-7克左右（以每平方米100克计）
四：手工纸样的充绒分配
一般按衣服的类型和羽绒的种类，再结合经验分配来算，现在大部份都是用高绒的。先确定一下衣服属于薄的，中性的，厚的，还是加厚的。一般薄的整件衣服用120g，中性的150g，厚的180g，加厚的210g左右。（后中长65CM，面积1平方米左右）然后你根据一个后片占35﹪，两个前片占35﹪，两个袖子占30﹪。这样的比值来分配。如果前后片有刀背分割，大小袖。就按照它的大小比例灵活去分配
羽绒服装一直是大家冬天必备的御寒服装，随着时代的发展，羽绒服装也朝着既御寒又时尚的方向发展。在此就羽绒服的制版技术与各位同学进行一下交流。
羽绒服的放松量
女成人合体羽绒服松量为10~13CM，正常松量为15CM左右。男成人合体羽绒服松量为15~20CM，正常松量为20~27CM，宽松式松量随意。
羽绒服的各部位设计
1、领窝：羽绒服的领子要围住下颏部，所以领深领宽都要加大。3-5岁儿童领深、领宽为7~7.5CM；4-8岁儿童
领宽、领深8~8.5CM。 成人领宽为9~9.5CM，领深为10.5~11CM；男成人领宽为10CM，领深为 11.5~12CM。这些是一般参考量，可作适当调整。
2、袖窿深：女子合体羽绒服袖窿深为0.2*胸围+4.5~5CM，宽松的为0.2*胸围+6CM。男子合体羽绒服为0.2*胸围+6CM，宽松的为0.2*胸围+7~8CM.
3、门襟：羽绒服基本上都是拉链，明贴边。
4、领子：羽绒服的领子非常简单，一般就是一个直条，是最简单的一款立领。
5、袖：羽绒服最为常见的是一片袖，女成衣合体袖山高为0.1*胸围+2CM，袖肥为0.2胸+1~2CM，男、女正常放量的袖山的高参照为 15CM。小孩袖山一定要浅原因是小孩袖长短，胸围放量大。袖长来自测量实体，袖山高来自胸围。袖山深要小于袖长的1/4。女孩袖肥要 瘦一点，男孩适合肥一点。最关键的一点，在放衣长和袖长时要多加出2厘米的缩量。合体羽绒服的袖子还有几处值得注意的地方。袖口不要太瘦。袖筒不要曲线凹进连接，直线就可以了。加大前后袖山弧线的坡度。
6、一般情况下，合体羽绒服只做腰省就可以了，原因有二：一是领口开的深。二是羽绒涨缩流动的量大，完全可以取代省的作用，腰省全从 侧缝收进，是不可以收的量过大。所以，合体羽绒服必须开断，刀背断（袖窿公主线）、通肩断（肩省公主线），当然了直接加收腰省也不是完全不可以的，前提是美观实用。省量的分配要后片多于前片。前后的比为2：3。胸围腰围臀围在合体羽绒服之间的关系，腰围的放量顺从胸围，不要收得太急。而臀围要求绝对的合体，松量在5CM左右。臀围的位置在腰节下16CM左右。此处的画法很简单，侧缝的腰节实收1CM，直接与下摆连接，臀围处肯定肥了。解决办法在腰节处收2CM，这是个参考量，看它与下摆的连线过臀围点是否符合臀围的尺寸，然后用曲线经腰节1CM点将侧缝画顺就可以了，下摆指衣长的位置，与臀围是两回事。做腰省的时候，省的长度会切割臀围的量，也要做考虑。总之臀围这一点对合体羽绒服很重要。
7、兜的位置。插手代位置有很多画法。画来画去位置还是集中一点上。腰围与臀围的1/2处于胸宽交点前移2CM，为兜中点。这是以参考点，只要不做太大偏移，尽可以随意画兜位。腰节的位置，女式的衣长下量40CM左右，男式的衣长下量43CM左右。也可参照袖窿深画腰线。女式的袖窿深下量13~15CM。男式的袖窿深下量15~17CM，如果要把兜夹在断缝里，断缝与前中线的距离要控制在14CM左右，最小距离不能小于胸围的1/10。
8、羽绒服一般为四层料，面料一层，胆料二层，里料一层。也有两层的，比较少见。
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