记不得这是第几次去日本了，不过认真写游记还是第一次。
这次我们与朋友一起在日本过农历年。从中部城市名古屋进出，着重游览了本州南部的海边几个小镇，包括志摩半岛三重县的鸟羽和伊势，以及纪伊半岛和歌山县的那智胜浦、熊野古道和新宫，串本。一周时间，看山看海，泡温泉吃海鲜，非常过瘾！
秀几个精彩镜头，让大家先睹为快吧。
名古屋城，这是日本最著名的三大城堡之一（还有大阪城和熊本城）。
鳗鱼饭，名古屋的“名物”（特产）之一，味道真的好到没有朋友啦！
伊势神宫，那可是日本神道教的“本店”（总部），过去只有天皇才能前来参拜的呢！
熊野古道，这是神道教的信徒们上千年走出来的一条参拜之道，被列入世界文化遗产目录的！
熊野那智大社，这是所谓“熊野三山”之一，位于那智山里的一座有着上千年历史的重要神社。
桥杭岩，大海边一道神奇的防护栏，鬼斧神工，天然浑成。
海鸥，虽然到处都能见到，可是像这样追着你要吃的赖皮却不常见。
从上海直飞名古屋，只有两个多小时，比飞成都还快。上了飞机东张西望一阵，吃顿饭，差不多就要降落了。
小时候读诗，朝辞白帝，暮抵江陵，千里长江一日还；如今有十几个小时，就能跑到地球的最远端了。再过几十年呢？或许能朝辞地球，暮抵月球啦？话又要说回来，人有必要跑得这么快吗，过程的感受呢？
名古屋是日本的第三大城市，仅次于东京和大阪。在古代，这里属于尾张国；后来设藩，就称为尾张藩。到了明治时代，撤藩改县，又不断合并，如今这里是爱知县的首府。
顺便普及一下，日本的行政区划是以都、道、府、县为第一级行政单位，相当于我国的省区（自治区）市（直辖市）一级。前三类都很少，一个都（东京都）、一个道（北海道，类似于自治区）、两个府（大阪府和京都府，相当于直辖市），剩下的就是县，共有四十三个！所以日本的县，其地位和角色相当于中国的省。当然，面积是不能比的；整个日本的陆地只有不到38万平方公里，不到中国的4%，比我国西部一个省份的面积还要小！（如青海72万平方公里，四川48万，甘肃45万，云南38万等）所以日本的人口密度大约2.5倍于中国。
名古屋城不是指名古屋，而是城市里的一座古城堡！它是名古屋的象征。四百年前，这里是德川家康第九子的居城，墙高沟深，易守难攻。
日本的幕府执政经历了七百年，而最为强势，真正一统江湖的当然要属最后一朝的德川幕府，即我们平时称的“江户时代”。
德川家族统治日本将近三百年，与满清王朝的寿命差不多，就是起始和终止的时间也很接近。都在十七世纪初崛起：1603年，德川家康正式受封为“幕府将军”，踏上征服全日本的道路；而努尔哈赤在1616年建立大金，开始向全中国扩张。两者也都在十九世纪末二十世纪初退出历史舞台：1868年，日本倒幕成功，开始明治维新，二十年后正式实行君主立宪；1911年，中国推翻满清政府，走向共和。
当然，孩子们并不待见正襟危坐的德川家康，更喜欢那飞扬跳跃的忍者。
在德川幕府之前，大约有三四十年的时间，日本天皇和幕府都无法掌控全国，一时间地方割据，军阀混战，各地诸侯（称“大名”）纷纷各自为政，日本史称“战国时代”。群雄逐鹿，织田信长率先崛起，丰臣秀吉发展了他的基业，德川家康最后摘得胜利果实。
德川家康建立幕府后，软硬兼施，以“大棒 胡萝卜”的政策对付各地的数百位大名，逐渐把重要的地盘一一抢了过来。当年以名古屋为首府的地盘，叫尾张藩，是当时日本最大的藩地。德川家康把原先的藩主转封他地，而让自己第四子接任，第四子死后又任命了第九子。
当初为了修建这座城堡，德川家康差不多是“举全国之力”，要求西部各地诸侯倾力支持，才能在短短两三年里建成这一雄伟建筑。它与大阪城和九州的熊本城一起，堪称江户时代城堡的“三名城”！如今还能在城墙的石头上看到代表不同诸侯的记号，想来与当年朱元璋修南京城墙似的，有终身追责的意思。
为了巩固政权，德川幕府把全国各地两百多位大名分为三六九等。最亲近的是直系亲属及其后代，称为“亲藩”。这些亲藩大名统治着富饶的领地，对于幕府自然十分忠诚；其中的核心组成“御三家”，即尾张、纪伊（即本州南部山地，我们这次出游的主要区域）和水户三藩，他们的后人可以在将军没有直系继承人时顺序继承将军职位！这三家中又以尾张藩规模最大，年产水稻（那时的GDP）62万石。
所以可想而知，四百年前的名古屋就是怎样的风光了！它是除江户（即东京）以外最繁华的城市，甚至超过天皇所在地的京都。
城堡里的本丸御殿，气派而又精致，是藩主或城主的居所。在江户时代，幕府不断加强对各地大名的掌控力度，不仅对他们领地的规模和城堡数量加以严格限制，就是对他们的起居标准也有严格分类，就相当于如今不同级别干部，从用车用房，到出差的酒店航班的档次，都有明确规定一样。
在1930年，这座本丸御殿和隔壁的天守阁都被指定为国宝，可惜在二战中遭到空袭，这座御殿几乎被炸毁。近年来地方政府重新按照原来式样，选择原来的木材修建，尽量保持原有风格。
脱掉鞋子，在坚硬的木地板上悄无声息地行走着，努力去体会当年一方诸侯的生活感受。
昂首天外的天守阁是堡中之堡，城中的中心建筑。它不仅是坚固的军事防御设施，也是藩主或城主政治权利和地位的象征。在战国时代，各地大名纷纷建城筑堡，各类天守阁也应运而生。但名古屋城的天守阁依然鹤立鸡群，是其中的佼佼者。那飞檐斗拱象征着封建时代的等级森严。
登上阁顶可以俯瞰全城。虽然也有近水遥山，此时的感受却不像苏州沧浪亭上那副对联写的风月之情，而是一股帝王之气油然而生……
离开古老的城堡，又去寻访藩主们当年休闲的地方。德川园，是藩主德川光友的隐居夏宫，相当于颐和园的角色。当然它不可能如此恢宏，可这里曾经也是个气派精致的日式花园；经历了几百年的沧桑变化已趋荒凉；如今开放的只是当年的一角，不过即使如此，依然有山路蜿蜒，有瀑布飞溅，有小溪潺潺，都能窥见当初造园之精巧。
紧挨着德川园是德川美术馆，可以买联票的。这里收藏了大量德川家康的遗物，以及尾张藩的德川一系的许多文物，从武士盔甲到桌椅茶具，从绘画收藏到布料服装，应有尽有，是德川家族的文物收藏馆。可惜里面不让拍照，仅仅在门前拍了两张。
饱完眼福饱口福。我们回到火车站附近的酒店。名古屋的JR双塔是也是当地一景。两栋高楼分别为两家五星级酒店，中间从地下二层到十二层是高岛屋。地面则是JR火车站。我们在十二层的竹叶亭品尝了名古屋的特产----鳗鱼饭，并体验了所谓的“鳗鱼饭三吃”：首先不加任何佐料，吃刚烤出来鳗鱼的肥而不腻的纯味道；然后再按个人偏好，加上葱花、山葵、芥末等佐料，伴着烤鳗鱼，就米饭一起吃；最后加入茶水，调成“鳗鱼茶泡饭”。
即便在人流量巨大的火车站地铁站交汇处，高岛屋通常也在晚上七点就打烊关门；星期天延长到八点。这对于国内的商家来说是不可想象的；显然日本人购物的热情远不如国人。我们走出灯火通明却已经在清理顾客的高岛屋，来到我们酒店所在的小街。这条街上有着许多居酒屋；白天街道上十分安静，餐饮都是从下午五六点钟才开始营业，八九点钟正是开始热闹的时候……
清晨离开名古屋，乘火车一路南下；把都市的繁华抛到脑后，去寻找我们期待的宁静。本州的城际火车很发达很便利也挺复杂，有JR（日本铁路公司），有名铁，还有近铁；每个公司有自己的通票。对于想在几天内多次搭乘火车的游客，搞清楚每家铁路公司的运输网络，选择合适的通票是很重要的。
火车行进的速度并不快，比不上国内的高铁；不过欣赏一下车窗外的风景也不错。日本山地很多。远处山峦上，已经洋洋洒洒地盖上一层白雪；虽然不及富士山的造型美，可是那时隐时现，连绵不断的气势，也足以让人感叹。
两个小时以后，我们来到了海边小镇——鸟羽市。日本的市通常设在县的下面，不是“县级市”，而是“县辖市”。鸟羽位于志摩半岛的东北角，属于三重县。放下行李，便乘船出海游览。海水时绿时蓝，海风依然割面；一大群海鸥跟在船尾，追逐着白浪和游客们抛撒的食物，摆出各种高难度动作取悦于游客，作为回报。
鸟羽靠海吃海，以盛产珍珠出名。据说过去常见渔家女下海捕捞珍珠，为当地一景。可惜现在不是捕捞季节。我们乘船到一个小岛，叫海豚岛。岛上有海豚表演，不过时间关系，我们没有观看；也有缆车到小岛的坡顶，海风呼啸，我们也没兴趣登顶，只是沿着海滩转了一转。
其实，忙着赶回酒店，还有一个重要理由，就是：赶紧泡温泉！日本地热资源丰富，许多地方都有温泉。不过我更喜欢海边的温泉。我们住的“户田家”是当地比较大的一个海边温泉酒店，温泉设施齐全，有室内的公共温泉，也有户外的公共温泉，还有私汤，即用于家人私密的包房小温泉，可以让你一个一个地体验。水下热流翻腾，水上寒风呼啸，这种体验真好！
泡完温泉，舒展一下润滑的身体，坐在窗前，端着一杯热茶，眺望窗外的大海，看着天色渐渐变暗，海水渐渐变深……
早晨，在酒店用过丰盛的早餐，走上五分钟就是火车站。搭乘火车前往西面的伊势市。鸟羽虽然算不上一个著名的旅游城市，可对于游客来讲确实很方便。火车站、轮渡站、海滩、酒店，相隔都不过是几分钟步程。尽管火车和轮船的班次不多，可是所有交通工具都非常准时，而且谷歌地图上能够清晰显示，让你可以有效安排好自己的时间。
不到半小时的车程，就来到了同在三重县的伊势市。这里最有名的自然是“伊势神宫”。神宫分为外宫与内宫；外宫离火车站很近，出站走上十分钟就到了。一千六百年前，一个叫大和的部落在日本崛起，称雄于中部，并逐渐向周边列岛扩展。于是日本就被称为”大和民族”！古代是多神社会，每个部落有各自信奉的神灵，大和部落供奉的神是天照大神，于是它也就理所当然地成为日本全民族信奉的大神，即日本本土宗教——神道教的主神！伊势神宫是大和部落初创时的神社，据说有两千年历史。于是当大和首领确立了天皇地位后，它就变成天皇家族的宗室神社，只有天皇家族才可以前来参拜奉币。后来，随着神道教的发展，这里开始对日本国人开放，为日本武士所崇尚。明治维新之后，政府把这里规定为神道教的“本店”，神道顶点之神社！
上千年来，伊势神宫一直不对外国人开放；直到1957年才解禁。即使今天，神宫其实也只对公众开放了很小一个角落。各宫的大殿仍然是不让进的；参拜者只能站在殿堂外，面对着殿门前悬挂的一块洁白的幌帘，虔诚地鞠躬礼拜。当然，进入神殿大门的洗手漱口之礼是不可废的！不过，神道教不点香火，大殿内外没有像佛教寺院那般香烟缭绕。
伊势神宫造型苍劲古朴，没有一丝奢华；在苍松翠柏的环抱下，依然十分威严。外宫供奉的是“丰受大神”。在那个遥远的年代，丰收意味着生存，意味着GDP啊！伊势神宫还有一个很特殊的仪式：每经过二十年要搬迁一次！当初建造神宫时，建设者就选择了两块同样大小的场地；每过二十年，旧宫拆除，原式原样搬迁到新址。所以那些宫殿都是纯木结构，屋顶盖着厚厚的茅草；这样的建筑适合搬迁。据说如今的神宫已经是第六十二次搬迁了。
从外宫也无法走到内宫，而是要搭乘巴士，乘上个二十分钟左右才从外宫转到内宫。内宫前有一条小河，水质清纯，参拜者和游客都会走到河边，用河水洗手，象征着接下来要借助神的力量来清洗自己灵魂上的尘埃。
参观完伊势神宫，日已偏西。宫门前有条老街，叫“小横丁”。“横丁”在日语里是胡同、小巷的意思。这条横丁老街颇有特色，不仅建筑仿古，街两旁都是当地“名物”（特产）。我们就沿着老街一路吃过去，松阪牛肉串，炸鸡串，和当地的糯米团子，拔丝山芋，从街头吃到巷尾，已经饱了。
今天从志摩半岛向纪伊半岛转移。在松阪车站换乘，有将近一个小时的等候时间。日本的车站很小，进出十分方便，车站也没几个旅客候车，于是我们就利用这点时间出站转一圈。松阪虽小，可松坂牛肉却是大大有名。我们出站原本是想找找那著名的牛肉，可惜街上也是冷冷清清，别说牛肉，就是一家开着的日本面馆都没找到；只见到质朴的民宿，清冷的寺院，和寺院门前的劝学诗……
中午时分抵达那智胜浦。这里是和歌山县的一个町。在日本，“市”与“町”都是县下面的一级行政机构；大概前者城市化程度高些，后者则乡村味道重些。就看那别致的路灯和灯旁边的广告，就能知道，这个地方与金枪鱼（其实这是金枪鱼的一种，称为“鲣鱼”）有着不同寻常的关系。
我们入住了当地最大的酒店——胜浦御苑宾馆，然后放下行李就开始在小镇上转悠。胜浦是纪伊半岛上的一个渔港，游客甚少，民风质朴。街道狭窄，弯弯曲曲，建筑与装潢都比较简单，却很干净卫生。
胜浦的温泉很有名，到处都张贴着温泉的广告；就连路边，不时都能见到免费的“足汤”。那些闲来无事的当地人，会坐在那里悠闲地泡脚。
登上一个小山坡，上面是个小小的寺院，有些荒凉。门前一座小木亭，里面悬挂着一口古钟。
不少住宅门前都放着些小巧而别致的植物。虽然简陋，却在告诉人们，屋里的主人对生活充满着情趣和热爱。
镇子很小，一迈腿就走到了海边。码头上停着不少渔船，每天天不亮，它们就会出海捕捞鲣鱼。
朋友按图索骥，找到一条海边小道，而海上一片礁石。黄昏时分，夕阳映照着礁石，呈现出千姿百态，景色美不胜收！下面这块礁石，可像一头仰天长啸的小狮子？
在胜浦火车站搭乘旅游大巴，前往熊野古道，只需半个小时。当然，大巴费用也包含在火车通票里，不必另外付费。纪伊半岛是本州最大的半岛，以山地居多。在这片茂密的山林里，有三座古老的神社，和多条参拜古道连接京都和奈良这两座古都。2004年，这里以“纪伊山地的圣地与参拜道”的名义列入世界文化遗产目录。我们这次走的从大门坂到那智瀑布前的一公里多山路，不过是一条参拜古道中的一小段而已。
在古道入口处，有两棵巨大的杉树，根深叶茂，躯干参天，被誉为“夫妻杉”。这两株千年的生命，不知见过多少虔诚的拜山客从脚下走过。
走在石块铺成的古道上，石阶高低不平，长满青苔；两旁松柏森森，遮天蔽日，很有代入感。若不是前后总有些穿着时尚的年轻游客，真让人觉得来到了古代的日本。我在想，这里是否应该要求参拜者和游客换上一千年前的服饰，披上灰布僧衣，戴着斗笠，蹬着芒鞋，撑着竹杖……参拜者以示虔诚，而游客则适合拍照。这样的话，这条每年有1500万人行走着的古道，将是怎样一副奇观啊！
这段古道虽然不到两公里，因为是一路上山，还是走得有点儿气喘吁吁的。出了古道，远远就能见到挂在山崖上的那智大瀑布了。那智瀑布号称日本第一，落差133米，宽幅13米，也是此处世界遗产的一个重要景点。现在是枯水季节，一条白练不甚壮观；走到瀑布近处，一阵清凉气息依然扑面而来。舀一勺池水喝下去，清冽爽口。
从那智瀑布出一路拾阶而上，登上一个山坡，是一座红色的三重塔。站在三重塔上俯瞰那智瀑布，整条巨练尽收眼底。国内的寺院以黄墙碧瓦居多，而日本的寺院佛塔却有不少是红色的，在深山绿荫丛中特别显眼，不知是否为了召唤远处的参拜者。另外，国内的佛塔大都五层或七层，所谓“救人一命，胜造七级佛陀”；而日本却有不少三层佛塔，即三重塔，据说代表着念佛的三重境界。
沿着三重塔再往前走，就到了所谓“熊野三山”的地界。熊野三山是指熊野速玉大社、熊野那智大社、熊野本宫大社和那智山青岸渡寺这三社一寺，是这个世界遗产最核心的部分。在神道教中，这三位大神分别洗净前世罪孽，广结现世缘分，和救济来世众生；一一参拜众神，就能获得过去现在和未来的安宁。我们来不及走遍这三社一寺，就进了这管现世的那智大社里随喜一番。这些神社都十分古老，与周围的环境浑然一体，更增添了庄严肃穆的气氛。
下了那智山，已经是下午两点多了。看看还有些时间，就去了附近的新宫市。其实这里两个市之间的距离也不过一二十公里，城际铁路与上海的地铁差不多；出入站也比地铁方便多了，列车也很空，有时一节车厢就我们几个人，看来很难收回营运成本的。在站台上候车时见到路边的几个樱树，枝头已经闹春意了。
出了新宫车站，迎面是个街心公园。公园门口是一个巨大的红色牌楼，路边巨大的广告牌写着“欢迎来徐福公园”。徐福，那不是替秦始皇东渡寻找长生不老药的那位吗？传说他带着五百童男童女，东渡日本，一去不回。所以，今天的日本人中有不少是那些童男童女们的后代。不过，传说毕竟是传说，没想到在日本竟然有这么个陵园，里面正经八百竖立着徐福的墓碑，而且那墓碑不是现代新做的，而是数百年前江户时代所制作的。
日本的这些个县辖市其实就是个小镇，花个一两个小时就能转个遍。阿须贺神社是小镇上的最大一座神社，同样用红色勾勒出轮廓，庄严而又醒目。整个纪伊半岛以熊野三山的寺院而闻名，所以周边的一些神社便自觉自愿地被“收编”为那三社的别宫；比如这座神社就是熊野速玉大社的副神社之一。
距离阿须贺神社不远，是新宫的旧城遗迹。这里古代称为“丹鹤城”，或许数百年前也是一座堪比名古屋城的城堡呢！如今则是一片残垣断壁，依稀间还能看出当年的恢宏气势。登上城顶，脚下一条大江如绿色彩练，流向大海；远处山峦起伏连绵，向内陆延伸。这真是块风水宝地啊！
我们这次的游览方式是，先选择一个海边小城，找到一家不错的海边温泉酒店作为大本营；保证有海景房，有很棒的温泉可泡，有丰盛的晚餐可以享用。然后在接下来的几天里，游玩周边一到两个小时车程以内的景点。玩到差不多了，就换个地方，继续这一模式……这几天，我们的大本营设在那智胜浦。从胜浦向西南，不过半个多小时的火车，就到了串本市；而且沿途风光不错，火车沿着海岸线行驶，不时钻进短短的山洞。
串本是本州最南端的一个小镇，俗称南海道。这里曾经是渔业十分繁荣的小镇，如今已成历史。
桥杭岩，一片千姿百态，造型别致的礁石矗立在海边。远看一片泥泞，走近了才发现其实是坚硬无比的岩石。不知道千百年来，海风海浪怎样的抚慰，才雕琢出这样的奇观……
这天是我们待在纪伊半岛的最后一天。计划中该去的地方都已经去过了，于是我们就随机游动到附近的一个小镇——三轮崎。
三轮崎，这是一个估计连许多日本人都未必听说过的小镇。从胜浦往北，乘普通火车二十多分钟。火车站小得连检票员都没一个。出了车站就是一个蔚蓝的海湾。
阳光，海风，海鸥，世界无比宁静，天地一片蔚蓝。除了我们一行，这里没有游客，也不见当地人，只有一个孤独的老人，拄着拐杖，在海滩上寂寞地走着；时而弯下腰，捡起一片贝壳……
胜浦港的鱼市场很有名，这片海域出产的金枪鱼，又大又肥，号称西日本第一！为了欣赏这一奇观，我们一清早赶去海边的鱼市场。许多条渔船在港湾卸货，一条条孩童般大小的金枪鱼被运上岸，排得整整齐齐等待买主。被看中了就贴个定字，等待进入冷库和厨房。有大客户一买数十条的，也有小客户，买个一两条。不过一般居民是吃不了整条鱼的，至少也是小型的居酒屋来采购。
到了晚上，餐厅的大师傅常把肢解金枪鱼作为一项表演！左一刀右一刀，短短两分钟后，生鱼片就放上了餐桌，鲣鱼们进入下一段旅程——人的肠胃！下面这两张照片就是我们酒店餐厅里的表演。每到周末的晚上，自助餐的餐厅就有一场表演；餐厅的生意也会变得异常火爆，不知顾客是冲着表演，还是冲着生鱼片而来。
