一、关于西服的扣子

记住：不管穿什么西服，西服最下面的一粒扣子，一定不要扣上。

至于男士最下面的扣子为何不能系上，其实也没有明确的原因，这就是延续下来的一种严格的礼仪规定，从爱德华七世（1910年以后起）英国的西装风格就渐渐转为最后一粒扣不系。

到1940年代以后，严格的礼仪规定中一再强调不可以在穿单排扣时系下面一颗钮。

详细可以看我们之前的一篇文章：为什么不扣西装最后一颗纽扣？

二、关于衬衫

现在，除了定制款或是设计款外，大家都只认同翻领衬衫。

各种不同的英式宽角领（English Spread Collar）被认为是最正式的，接着就是传统的尖领，然后是小而圆的圆领最后才是休闲的钮扣领。

领针与系带领则多半被认为只有少数纨裤子弟才会用，且超过半个世纪都不曾真正普及。

详细可以看我们之前的一篇文章：1分钟教你辨别三类正装衬衫领型

在穿西装的时候，衬衫袖应该比西装袖长出1－2厘米，衬衫领应该高出西装领1-2厘米左右。

衬衫下摆必须扎进裤内。

详细可以看我们之前的一篇文章：型男修炼之如何挑选合体的衬衫

只要是参加正式交际活动，穿西装就应系领带。

如果不系领带，衬衫的领口就应该敞开。

领带长度以到皮带扣处为宜。

要是穿马甲或毛衣的话，领带应放在它们后面。

领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。

不知道怎么打领带？

领带夹大多数情况下都是搭配正装来使用，给人一种整齐、清爽的感觉。

佩戴领带夹时，应从上往下数扣子，别在衬衫的第三与第四粒钮扣之间。

一般扣上西服从外面应当看不见或者稍许外露领带夹为佳。

西装领子上的这个小孔叫做花眼，也叫扣眼。

花眼，顾名思义就是用来插花的扣眼。

早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座。

时至21世纪，已经少有人会在这里插花，不过在婚礼上，你可能会在新郎身上看到。

在17世纪法国宫廷，但凡俊俏的男士或是美貌的女子，手上总是舞弄着一块手帕。因此，手帕变得越来越精细起来，金箔薄片、镶边等装饰元素纷纷出现。

到了路易十六登基时，手帕进入了一个鼎盛时期。玛丽王后就是一位少见的折叠手帕的能手和收藏手帕的爱好者，还曾经颁布“手帕敕令”：在法兰西王国的领土内，手帕必须为四边形，且每边长度相等。

逐渐的，这种正方形的手帕就成为当时绅士们西服中的口袋巾。

搭配口袋巾时，先从套装及正统衬衫中找出比重最重的颜色以确定搭配的领带，再以领带的颜色决定口袋巾的颜色，此为最基本安全的搭配方式，且白色为最正规、最经典的颜色。

口袋巾虽小，通过不同的颜色、不同的图案、不同的折叠方法就能点出今日着装风格之重点。可以说口袋巾在有限方寸之间，就能呈现百般变幻、万千风范。

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