慢门流水，一直是大家喜欢尝试拍摄的题材之一，相信很多朋友都见过各种梦幻、唯美的长曝光流水摄影作品，然后自己也想尝试，但往往事与愿违。那么到底如何利用慢门拍摄流水呢？
潺潺流水，用慢门怎么拍？长曝光拍流水全攻略
拍摄慢门流水的时候，建议选择清晨或是黄昏的时候进行拍摄，光影的层次更为丰富，流水映照着光线会有一种别样的风情，尽量避免太阳光线较强的情况下进行拍摄。
光线将流水局部打亮，而植物和其他景物则处于弱光环境中，形成光影效果，使作品有独特的魅力。
所谓“欲善其事，先利其器”，在进行慢门拍摄时，主要就是延长曝光时间，为了让我们的拍摄更稳定一些，我们会用到以下两个工具：
1、三脚架
虽然三脚架被认为是许多风景摄影师的基本要求，但使用慢门进行拍摄时更为重要。曝光很容易延长到几分钟，所以三脚架尽可能坚固至关重要，同样重要的是要正确设置它以使其在曝光期间不会移动。如果在柔软的地形或潮湿的沙地上工作，将小腿的一部分推入地面，直到三脚架摇摆稳定。在多风的条件下，将三脚架保持在低位并将腿展开以增加稳定性。你会经常看到人们建议把你的相机包挂在三脚架上以增加压载重量，但我认为它通常可以起到大风帆的作用，如果刮风会造成更大的不稳定性，所以我倾向于挂一个沙袋（有些三脚架是带配重的）。
使用三脚架消除相机抖动
2、ND镜
如果拍摄时，光线较强，可以使用ND镜，避免出现过曝的情况。ND镜的作用就跟墨镜差不多，在使用时，可以很好地减弱画面当中的光线，避免出现过曝。
ND镜使用效果对比
根据减光效果分级，分为ND2、ND4、ND8和ND10，分别是降低1档曝光，2档曝光、3档曝光以及10挡快门，通常在白天，用ND1000，拍摄20秒内的快门都可以避免画面出现过曝。
ND镜的正确用法：
a.需要确定不加滤镜时的曝光参数。
建议使用光圈优先曝光模式，通过调整光圈控制景深，然后拍摄，看画面亮度是否合适，不合适就适当调整曝光补偿。然后将这组曝光参数记下来，将曝光模式调整为M挡，输入相同的光圈、快门速度以及ISO（建议手动调整ISO值)。
使用ND1000拍摄效果
b.准确对焦后调整为手动对焦，其实在上一步确定不加滤镜的曝光参数并试拍时，对焦应该是已经完成了。之所以特意提出，是因为有些朋友可能使用的是手动对焦，所以在试拍时没有注意对焦这一步，导致在装上ND镜后才想起来去对焦，这时就必须把滤镜拆下来再装回去，很麻烦。另外，调整为手动对焦这一步也至关重要，因为在装上ND镜后拍摄时，按下快门势必会让相机有一个对焦的过程（后键对焦除外），从而导致按不下快门或者拍出一张糊片。
水体的选择
并不是只要有流水，就能用长曝拍出流动感。
先来看一张长曝光流水作品，来体会一下什么样的水体状况更适合拍长曝吧：
别光顾着说“好美”，注意观察一下哪里更有流动感。
在上图中，水体产生较快的区域，比如说瀑布附近，或者水面有障碍物将水流“切”开时，流动感特别明显；而在水体相对平静的区域，比如说图中前景的水面，流动感十分弱，甚至可以说是非常平静。
所以，要想拍出流动感，我们就应该水流情况较复杂的水体，如蜿蜒而高低起伏频繁的山间小溪、很多石头的浅滩、潮水冲刷的海滩以及瀑布等。
水流较快的场景，流动感明显，产生非常美妙的效果，让画面犹如仙境一般。
构图要点
在构图方面，你首先需要考虑的问题就是，采用横幅还是竖幅？
一般来说，如果拍摄的是水平流动的小溪，采用横幅构图，强调水平宽度；拍摄高差明显的瀑布，则采用竖幅构图，凸显空间纵深。不知道该使用横幅还是竖幅？那就拍两张吧，对比一下效果再选取合适的一张。
横幅构图，强调水面的水平宽度，带给人场面宏大、动态逼真的感觉。
采用竖构图，仰拍能够让瀑布看起来落差更大，水流更具有冲击力，最适合拍摄水花飞溅的瀑布效果时使用。
需要注意的是静止物体在画面中的比例。在画面中适当添加一些静物，实现动静对比，更能凸显水体的流动感，但静物比例过大却会适得其反，使得流水存在感很低。
利用静止的植被作为前景，为画面增加层次感和空间感，同时动静对比，突显水的流动感。
相机参数设置
1、快门速度
快门速度决定你拍出的流水形态。在一定范围内，快门速度越慢，曝光时间越长，水体的流动感就越强。
但这并不意味着快门速度越慢越好。当曝光时间很长，如上百秒时，你的照片中，水流可能就会完全雾化，就像这样。
如同牛奶一般的雾化效果。
如果你问我“什么快门速度最合适？”我很难给出一个具体的数值标准。多尝试一些快门速度吧；如果是瀑布，可以从 1/2 秒试起；湍急的小溪，2秒.......总之，要拍出相同的流动感，水体流速越快，需要的曝光时间越短。
TIPS：在使用三脚架拍摄的过程中关闭镜头防抖和自动对焦，关闭防抖是防止出现反补偿，出现误差，降低画质；而关闭自动对焦则是因为在同一场景需要拍摄的次数较多，每次自动对焦的话很费时间，而且有可能会出现焦点不准的情况。
2、对焦
拍摄水流瀑布，因为快门速度较慢，所以一般光圈会较小，对焦点选择最好在瀑布中间或者水流中间的石头上，如果水流瀑布中间没有石头树枝时，可以对焦到靠近瀑布的物体上，景深较大，不用担心成像清晰与否的问题。
对焦点选择在石头上，景深较大，几乎整个画面都是清晰的。
3、测光
拍摄水流瀑布，测光一般选择中央重点平均测光，以画面中央的1/3区域进行测光。
当然，水流的反光较多，以画面中央的瀑布进行测光，很有可能让画面比实际偏暗（白加黑减原则），所以建议增加曝光补偿， 1EV~ 2EV，让画面光线亮度正常。
也可以对着水流瀑布周围的植被进行测光，因为水流瀑布多分布在山中，植被和山石偏暗，测光结果可能会导致画面偏亮，那就需要降低曝光补偿，-1EV~-2EV。
对瀑布周围的植被进行测光，降低曝光补偿，保证画面曝光不会过亮。
也可以进行评价测光，即对整个画面测光。瀑布占比较多，周围植被占比较少，就要增加1~2EV的曝光补偿；瀑布较小，而周围植被、山石等环境占据大部分时，就要减少-~2EV的曝光补偿。
TIPS：在拍摄如丝般水流的效果时，为了让这仙境般的画面更加透露出一种神秘、奇幻的美感，可以试着在拍摄时将相机的白平衡选择为冷色调，让水流呈现偏蓝的冷色调。
水流呈现偏蓝的色调，为画面增加神秘、奇幻感。
拍摄技巧
1、选择RAW拍摄
滤镜会在最终图像上留下更多偏色，这是在RAW中拍摄的一个很好的理由（许多之一），因为在后期处理过程中经常可以校正偏色。
2、滤镜能少则少
添加滤镜是肯定会对画质有影响的，毕竟多了一层镜面，光就多了一层的干扰。其次，尽量不要把滤镜叠加使用。比如两块ND叠加，或者ND，CPL，渐变叠加，那样即便是顶尖的滤镜品牌，依然会对画质、色彩造成影响。滤镜叠加，客观上相当于增加了镜片厚度，除了会增加画质损失之外，还会大幅提高色偏、眩光等现象的出现概率。
减少滤镜对画质的影响
3、盖取景器盖子
非常重要，如果你不盖取景器盖子，就会有光线从取景器进入相机。平时夜晚拍摄，或者说快门速度较高，这点量不会有啥影响，但玩长曝光可能就会积少成多，出现光斑。
4、数码摄影后期是必须的
我一般是用的LR PS对数码照片进行后期调整，我这人比较懒，LR特别适合我用，一张片子80%的后期我都会在LR中完成，调整的比较多的是色阶，清晰度，对比度，色彩饱和度这些，白平衡偶尔也会调调来烘托环境。没有固定的参数，自己眼睛看着舒服就可以了。
后期LR调色
总结
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