但鲁迅没说第一个吃螃蟹的人是谁，历史以来也无明确记录“吃蟹第一人”为何方神圣。而在民间传说里，最早吃螃蟹的是上古大禹时期的巴解。
相传在大禹治水时期，位于江苏的阳澄湖有一种称为“夹人虫”的生物，夹人虫不仅长相凶狠，一到夜晚还会爬上岸偷吃稻米，见人就夹。直到大禹来江南治水，派手下巴解监工，夹人虫之乱才得以平息。因夹人虫使施工延宕，巴解便设陷阱让夹人虫落入，并浇以热水将其烫死。
然而在巴解处理这些夹人虫时，发现被烫过的夹人虫有着非常独特的香气，好奇始然把夹人虫的壳打开，惊见其腹部有金黄色如膏状般的汁液，浅尝之后令他惊艳不已，味道之鲜。从此无人再怕夹人虫，反而爱不释手，还给其命名为蟹。
巴解食蟹一事只是传说，一直要到东汉才有明确的食用螃蟹的记载。
郭宪撰的《汉武洞冥记》其卷三写道：“善苑国尝贡一蟹，长九尺，有百足四螯，因名百足蟹。煮其壳胜于黄胶，亦谓之螯胶，胜凤喙之胶也。另一方面，同时期的杨孚的《岭南异物志》也云：“尝有行海得州渚，林木甚茂，乃维舟登崖，系于水旁，半炊而林没于水，其缆忽断，乃得去，详视之，大蟹也。”
由此可知，中国人一开始所接触的螃蟹可能是海蟹，所谓的百足蟹可能也是对于海蟹的文学形象；而第一个吃螃蟹的人，吃了那只善苑国尝贡的螃蟹的人，或许就是汉武帝了。
江浙沪人民真的很爱吃蟹。其中属之最的，就为明末清初江苏的生活美学家李渔。
“以蟹为命，嗜此一生”李渔爱螃蟹如痴，不仅在其著作《闲情偶寄》里歌颂了螃蟹好几回，每当“蟹秋”将至（农历九月至十月逢螃蟹产期，李渔因此命名之），就算他一穷二白，还是要存钱买蟹，义正言辞地说螃蟹是他的“买命钱”。
▲李渔
但是“蟹秋”一过，恐无蟹可吃，这对“无一日不食螃蟹而虚度”的他来说是难以接受。为此他拿绍兴酒来腌螃蟹，此生就不缺螃蟹。但他爱蟹爱得最荒谬的，还是他干脆令婢女为“蟹奴”专职弄螃蟹。殊不知，旁人眼里的“蟹奴”根本不是他的婢女，正是他李渔本人。
对“蟹奴”李渔来说，螃蟹最好的做法是清蒸。“世间好味，皆利在孤行”，因此，想要留住鲜味，就不能用太复杂的烹饪方式，佐料也仅能为凸显螃蟹之鲜。他尤其厌恶把螃蟹以煎、作羹、炸来料理，有云：“蟹之为物至美，而其味坏于食之之人。以之为羹者，鲜则鲜矣，而蟹之美质何在？以之为脍者，腻则腻矣，而蟹之真味不存。更可厌者，断为两截，和以油盐豆粉而煎之，使蟹之色、蟹之香，与蟹之真味全失”。
同江浙沪人民，来自浙江的好食者袁枚，也与李渔同感，在《随园食单》谈蟹：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。”
论螃蟹，新鲜的螃蟹以蒸煮为最，这毋庸置疑，如此才不愧对海鲜的“鲜”，李渔果然是最佳吃蟹者。但是螃蟹的蟹黄与蟹膏之精美，更宜入菜，有画龙点睛之效果。善于吃蟹的江浙沪，出了不少以蟹为题的螃蟹名菜，如广为人知的“蟹粉小笼”。
其馅以蟹肉和蟹黄制作而成的蟹粉为底，与绞肉一同，吃起来较原味的小笼鲜甜，少了些猪肉的油腻，多了点蟹黄的浓郁。有些老饕怕猪肉毁了蟹粉的滋味，吃的蟹粉小笼索性就连猪肉也不掺了。
如此精致的蟹粉小笼，蒸起上桌，各个小巧可爱，不宜粗暴对待。夹起时必须小心，疏忽便会让小笼皮开肉绽，可惜了那口精华。最佳吃法是温柔地把小笼夹至勺中，轻咬一小口，使汤汁流出后尝之，鲜美就在其中。怕腻，沾点醋也不为过，但不能多，多了就抢了蟹的美味。
浙江杭州有道名菜“蟹酿橙”，自宋为宫廷名菜之一，是张俊进献给高宗御筵的“螃蟹酿枨”。橙子成熟约在秋季，刚好是食蟹的最佳时节，正如宋代浙江文人高似孙所曰：“蟹到强时橙也黄”。饮食应选当季，蟹与橙同为一季，绝配。蟹酿橙，顾名思义且就是以橙去酿蟹，橙与蟹膏的搭配，让蟹多了点清甜之气。
蟹酿橙的制作，在林洪的《山家清供》清楚写道：“橙用黄熟大者截顶，剜去穰，留少液，以蟹膏肉实其内，仍以带枝顶覆之，入小甑，用酒醋水蒸熟，用醋盐供食，香而鲜，使人有新酒、菊花、香橙、螃蟹之兴。”能把蟹与橙与之做搭配者，想必是个懂吃也具有想象力之人，其美味不仅上了宴席，宋代诗人黄庭坚、刘克庄、苏轼等人，也津津乐道了好几回。
后人看蟹，早不与古人一般，认为他是张牙舞爪的妖怪。爱蟹者看它优雅，如同唐朝诗人陆龟蒙对蟹以“骨清犹以含春露，沫白还疑带海霜”来比喻蟹。从前食蟹者，说吃蟹往往以“持螯”来论之，因在这些饕客里，螃蟹最美的地方为它的螯肉。
张九成〈子集弟寄江蟹〉：“荐酒欻空尊，侑饭馋如虎”；张宪“红膏溢齿嫩乳滑”；李渔在〈蟹〉里感叹，尽管自己满能描述食物之美，唯独螃蟹，美得让他无法形容。连那没有口福又体弱多病的《红楼梦》林黛玉，吃一口就对螃蟹过敏，但她还是对蟹称赞了一番，说蟹肉如同“嫩玉”。
但是吃蟹不易，就算蟹优雅，也难以优雅吃蟹。《红楼梦》里大观园的公子小姐们，所组诗社“海棠社”，首次活动就以吃蟹、作诗、赏花揭幕。这场蟹宴摆在藕香榭，榭在池中，左右有曲廊相通，后面又有曲折的竹桥暗接，两张竹案上各有丫头们煽风炉煮茶、烫酒。
大观园里的公子与小姐们，有仆人给他们剥蟹，不脏手，还顺道吟诗作对，可谓最优雅吃蟹之表率，但实则却相当外行。专业吃蟹者，好比清王府内沿袭明代宫廷，食蟹要以整蒸剥食，不能懒惰，故不能假他人之手，才能达到“气与味纤毫不漏”之道。另一方面，自行剥蟹，也能说是一种乐趣，正如李渔所言，任何事情都可以任其劳，唯蟹、瓜子、菱角不行，否则味同咀蜡。
专业食蟹者，吃蟹绝不劳他人，要整只剥食才显得专业，否则就是对螃蟹的“蟹渎”。现代人为了优雅吃蟹，研发了许多吃蟹工具，每到吃蟹的季节时，工具都卖得其好无比。第一批吃蟹工具使用明代，此为“蟹八件”，最豪华版本的工具上看到64件。但在无工具之时，吃蟹就显得有些狼狈，可这仅限于门外汉。专业者，根本不存在吃蟹吃得狼狈一事，空蟹壳就是最好的容器，可以放残渣；而蟹足，则用来做挑剃之用。不用工具食蟹，才是最有趣味，也最优雅地吃。
蟹的优雅，优雅地吃，品蟹的节奏是缓慢的，即使见蟹的美味在前，也不可恣意乱吃，更不能像梁实秋那样吃蟹“小腿部分總是棄而不食，肚子部分囫圇略咬而已”，若要这么吃，不如就别吃。吃蟹最宜搭配点酒，最常出现黄酒，但红酒也是不错之选。但千万记住，不宜配茶。蟹性寒，若处理不当，肠胃易不适；茶浓度越高，活性物质与胃蛋白结合，恐伤胃弱者。螃蟹若以茶配之，简直是雪上加霜，万万不可看蟹为寒性就以红茶煮姜来佐，如同李时珍《本草纲目》说道：“饕嗜者乃顿食十许枚，兼以荤羶杂进，饮食自倍，肠胃乃伤”。
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