在时尚圈，有这样一位叫Raf Simons的设计师，他真的超级爱哭，动不动就掉眼泪。
其他设计师都是蹦蹦跳跳地谢幕，这位先生泪如雨下。
领CFDA大奖，没说两句就哽咽得说不出话。
别人在模特走秀的时候不断cheer up她们，他只顾着自己哭。
啊怎么说呢，他不是正在哭就是在去往哭的路上。
除了爱哭，他还有一个很大的标志——很爱花！这么感性的男孩子，时尚圈的设计师除了他真的没谁了。从上任到最后离开，他多次将Dior的秀场变成“花花世界”。
Christian Dior 2012年秋冬高定系列秀场。
Christian Dior 2014春夏系列秀场。
Christian Dior 2014秋冬高定系列秀场。
Christian Dior 2016春夏系列秀场
除此之外，他还很爱比心。现在大家最爱说的比心，他早就玩腻了。（哭着也要比心）
才不要什么高冷，我的剪刀手明明这么可爱。他就是这么一位没有什么距离感又十分敏感脆弱的设计师。
嗯，这位设计师就是Raf Simons，说他是史上最爱哭最感性最没架子的设计师也没错了。
一般也很难联想到这样的Simons，其实是工科生出身。
被称为“ 后安特卫普六君子” 之一的Simons，1968出生于比利时，早年在皇家艺术学院就读时学习的是工业和家具设计专业。
把他阴差阳错带入时装界的是Martin Margiela刚出道不久的第三场秀。说起来也非常巧妙，自打看了那场秀后，Simons便对时装产生了浓厚的兴趣。
这位一言不合就哭鼻子的少年啊，还是混时尚圈比较适合你。
于是在1991年大学毕业后，他便开始自学服装设计。
最初他只设计男装，1995年他创建了自己的同名男装品牌Raf Simons。
现在时尚圈风靡的青少年亚文化潮流，Simons早就玩过了。在上个世纪，Simons就开始在街头青年文化汲取设计灵感，用时装来展现当时激进发展的亚文化——在当时他的男装设计就是“革命性”的。
有人用“受虐的青年”、“活的精彩、死的不羁”来描述他先锋的男装设计风格。纽约时报曾评价他为“几乎是上世纪最具影响力的男装设计师”。
这些廓形放在如今，依旧很时髦。
不过话说回来，你看得出这些服装背后的设计师其实是水做的吗？（Simons的凝视）
Simons的女装设计生涯是从2005担任Jil Sander创意总监开始的。
Simons接手重塑了Jil Sander，将品牌著称的极简优雅展现到极致。他将早期学习的工业家具设计理念融入到女装，塑造出充满建筑结构条的线条美感。
2012的秋冬秀是Simons在Jil Sander的最后一场秀。在Jil Sander近七年的时间里，Simons的女装设计从懵懂走向娴熟，在那个极简并没有如今那么流行的时代里，他先前一步精彩诠释了简约美学，Simons总是这么有前瞻性。
文章最开始的那张眼圈通红的照片，就是他离任Jil Sander，最后一场秀的闭幕，我们不难看出他对于Jil Sander真的很不舍。
因为太爱他，知道他要走的消息后，模特在走秀的时候都哭得泣不成声。
而他对花朵的热爱在那一季的秀场也体现得淋漓尽致。
后来，他去了Dior。当时，大家还在想着John Galliano的夸张而戏剧的Dior，所以当Simons遇见Dior，没有显而易见的默契的两者，一下就把他推向了风口浪尖。
好在Simons的作品还是让不少人闭嘴了。他的第一场Dior秀将经典重现，把John Galliano手下奢华梦幻的Dior变成带有自己风格的摩登利落的Dior，恰到好处的结合让他赢得了满堂喝彩。
被不少时装人视为必看的时尚纪录片之一《Dior and I》，便记录了Simons加盟Christian Dior后创造首个高级定制系列的全过程。Simons细腻敏感的个性在里面展露无遗。（在这部纪录片里这位先生想哭和在哭的片段整整半集）
仅执掌3年半，Simons在发布2016春夏系列后离开Dior。
不过这一次，他没有哭......
Simons主导最后一季Dior广告大片
在接下来的时光里，Simons重新专注于个人品牌。
去年8月3日，Calvin Klein公开宣布Raf Simons为其品牌首席创意官。一时间他又引起众多关注。
这么爱哭的Simons进入Calvin Klein会不会被逼疯啊？因为他要负责多到爆的工作，多到什么程度呢？请看惊人的credit——
Calvin Klein By Appointment 定制线
CALVIN KLEIN 205W39NYC 走秀款成衣
CALVIN KLEIN UNDERWEAR 205W39NYC 走秀款内衣
CALVIN KLEIN JEANS ESTABLISHED 1978 走秀款丹宁系列
CK Calvin Klein 成衣线
Calvin Klein Jeans 牛仔系列
Calvin Klein Underwear 内衣系列
Calvin Klein Performance 女士运动系列
除此之外，还要负责所有Calvin Klein的广告市场和其他创意工作。这些工作量远比他在Dior时期多得多，希望这次他能坚挺住。
在入驻后的第一场秀前，Simons就已经开始了他对Calvin Klein的革命。第一个大动作就是把Logo给改了。和Saint Laurent前任创意总监Hedi Slimane的改革有得一拼。
Simons执掌Calvin Klein的首支大片——美国经典（American Classics）。在Simons的主导下，Calvin Klein几乎是改头换面，有点性冷淡的少男少女感。
经过半年多的等待，我们终于在秋冬时装周上迎来了Simons在Calvin Klein的首秀。非常直接，Simons在第一个look就告诉我们，他选择用他心中的美国梦来开启Calvin Klein的新纪元。
系列几乎也涵盖了美式风格的一切——过去与未来的融合，不同角色和特质的集合，包括色泽明亮的乐队制服、华尔街西服、警长夹克……这些灵感都出现在新季的男装上，当然也适合女性穿着。
首秀获得包括媒体及零售业界的高度好评，集团的股价更是大涨3.36%，Calvin Klein母集团PVH表示，Raf Simons的加入将有望实现集团营业额100亿美元的目标。想不到吧，这个泪人儿也是个赚钱小能手。
Raf Simons这么一位有才有泪的设计师，他的设计道路说波折也平坦，说平坦也不易。但不管如何也没关系，我们就是这么爱着这位有才、可爱又爱哭鼻子的设计师。
撰文：SS
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