去了趟柬埔寨。来回5天。去柬埔寨去的当然就是吴哥。 上海这儿出发前已经是阴沉的天。回来的时候，说是已经下了几天的雨，而且还要接着再下几天。热带旱季中的柬埔寨，从金边到暹粒再到吴哥周围的寺庙，气温，26-33度，天气，天空蔚蓝，阳光灿烂。 这样的天气里，心情没有办法不好。这样的好心情里，到了金边的洞里萨河边，夜晚，在个河边的餐馆里要了盘简单的高棉菜，一瓶吴哥啤酒，从一个猛流鼻涕的卖盗版英文书的小孩手上一下买了3本书，14美元，没有还价。他的心情肯定因此也不错。我的心情更好，因为这3本书里，有一本Lonely Planet Cambodia，尽管其它的两本，都说的是红色高棉如何把柬埔寨当年8百万的人口中，消灭了2百万。 前年去巴厘岛待了几天，看了本很厚的东南亚史。高棉帝国的声名在书里占了很长的篇幅。公元1000年左右，大约是中国的五代十国时期，高棉帝国曾经包括了今天的泰国，南越，和缅甸的一部分。也就是这么个不小的帝国，才能建立起曾经几乎有100万人的首都，吴哥。今天的柬埔寨，不过是当年这个骄傲帝国的一个很可怜的影子。 想一想，如果柬埔寨没有这个吴哥，还有多少人会想到这个国家？想想老挝。 第二天一早，从金边出发，快船到暹粒，在洞里萨河不算太宽的河道上行驶4个小时后，洞里萨河忽然就变成了水面宽有十几公里的洞里萨湖，东南亚最大的淡水湖。它的下游，就是许多看了杜拉斯小说后无限向往的法属印度支那著名的湄公河。水面平静。随处都是捕鱼的小船。 已经有无数的人写过，看到吴哥寺的第一眼，那么忽然一下的呼吸停顿，是一个需要好好珍惜的体验，因为你可以确定，这一辈子不会有太多这样的感觉。我同意。在寺里头到处走了一圈，然后在落日余晖中，走在大殿到前门之间长长的一段石道上，每走上几十米，总是忍不住要回头再看一眼。 不想写太多吴哥寺，Bayon寺，或者是所谓带着吴哥的微笑的四面佛。写得人已经太多。简单地说一句，就是如果我只去了大伙儿都常去的这些地方，这一趟也已经是很让人难忘的旅程。尤其是有一天，因为和司机沟通的问题，大清早，4点起床，4点半出发，5点钟到了Bayon寺的门口，然后司机就走了。他走了我才意识到，周围一个人都没有。一片漆黑，只有一只野狗，在手电筒的灯光下睁着双好奇的眼，在身前绕来绕去。眼前是Bayon寺夜色下颇为阴森的影子，时不时四周从林里响起各色奇异的响声。说实话，就算是我这么一个小时候在医院的太平间边上住过两年，自以为神经比较麻木的人，也隐隐地有些不安。在黑夜里枯等了一个小时，直到四周鸡鸣声起，朝阳在丛林顶上透过，照在Bayon寺上，一个个微笑的脸从黑暗中慢慢变得清晰，带出金黄的色泽。 这也是一个一辈子不会有太多次的体验。 落日下的吴哥寺 Bayon寺 想仔细地写一写的，是Ben Mealea。写Ben Mealea，与我的本意有些不符。象大多数人一样，我不喜欢去游客很多的地方，尤其是组团的游客越少，散客的乐趣会更多一些。不过这么独特的地方，也让我有一些和朋友们分享新发现的乐趣。 Ben Mealea的大小和庞大的吴哥寺相仿，几乎就是吴哥寺的翻版，也差不多就是同时的作品。距离吴哥城大约是80公里。其实不少人都听说过Ben Mealea，因为它的著名之处，就是它被发现至今，一直没有怎么被修缮过，还基本是一个在丛林中的废墟，几乎就是当年的探险者发现时候的原貌。但是，同理，能够抵达Ben Meala的游客一直非常少。因为直到最近，才刚刚修好了一条可以让汽车正常通过的路。之前，去Ben Mealea的道路本身几乎就是一个艰辛的探险过程。 50美元租了辆车，两个小时的车程，到了Ben Mealea。虽然已经是10点半了，正是游客大群出现的点，Ben Mealea门前只有零零落落的几个人，3，4辆车。大门口，倾倒了两个拱卫寺庙的Naga雕像，蛇神。它们的雕像在每一个吴哥寺庙中都无所不在。 丛林之中，一条白沙的道路，慢慢地延伸进去。几百米的白沙路上，也只有零落的两个人。在路边的一棵大树下，一只小花猪吭哧吭哧地很欢快地在拱，两条后腿蹬着，转眼拱开了一片狼藉的地面。 沿着白沙的道路，慢慢地往里走，到处都在树阴的遮盖之下，阴凉得很。一个盲人白发老头坐在路边，拉一曲二胡。我把兜里的所有柬埔寨币都放到了他身前的小铁罐里。 寺的正门崩塌得太厉害，唯一能够进去的是侧门。就算是侧门，眼前也是一片的崩塌下来的巨大石块，青苔长满。门前架了条木板桥，是去年的法国片，兄弟，说两只小老虎的故事的，拍摄后留下的礼物。 到处都是崩塌的石头，巨大的树根在神殿的残躯中伸出，不知道是几年，几十年，还是几百年又会掀倒一个石塔。吴哥城外著名的塔布隆寺，虽然在花样年华和Tom Raider中都出现过，还有无数的照片，但是塔布隆寺毕竟是善加修缮维护过了。而且，就在吴哥城外，每天的游客简直就能把它给整个填满。而Ben Mealea，看上去几乎就是刚被发现时的模样，而且，整个寺庙里，几乎没有什么游客。 从乱石堆中找路，看着石块上有些发白的印记，知道这是常有人走过的，就是路。半塌陷的拱门下，弯腰能过去的，或者一个石窗，从藤条中爬将过去，也就是一条路。到了一个院子里，往前再没有路了，前面就是完全崩塌了的主殿。 坐在院子里的石堆上，看看四周的从林，蝴蝶飞来飞去，想，从前修建起这许多巨大石头神庙的吴哥国王们，他们中的绝大多数人都对自己的臣民说，自己是Vishnu的转世，而Vishnu，是印度教的三大神之一，创造之神。 这些国王，说自己是神，是不是他自己就真的相信了？他的臣民们，多数人大概是相信的了。这个巨大的百万人的城市，所有人，从最低到最高的人，包括王，都住在草棚或者木头的宫殿里，而敬奉神灵的庙宇，却需要把石料从数十公里外的丛林中，或者船运，或是大象，倾国之力，修建起这许多巨大的方圆数公里的神庙。 想象当年，所有这些神庙，如果他们是保持印度教神庙的传统，必然是打扮得花哨无比，可能塔殿上都用金箔甚至是金砖铺满，庙中藏了无数的金银珠宝，无数的穿戴得非常鲜艳的善男信女，每到节日，把庙堂挤得水泄不通，争先恐后，踩着鸽子粪和满地的食物残渣，把施舍钱递给守护在旁的一身白衣的婆罗门。一派繁荣景象。而神庙四周，铺陈出去几十公里，是金色屋顶高檐角的王宫，木头规制的贵族和官员的府邸，草棚里的平民，从四国的属地来朝拜或者贸易的各式船只，熙熙攘攘的商人，居民，奴隶，和游客。 现在它当然只是一大片的丛林中的废墟。铁灰色的岩石，到处的青藤，抓住整个塔身的巨大树根。 战争，或者是因为灌溉系统的崩溃，这个文明崩溃了，再不能支持这个巨大的王国和这些宫殿。对于中国人来说，似乎很难想象一个如此热闹繁荣的文明会几乎完全消失在丛林中。不过也许有很多文明就这么消失了。如果当年的吴哥王们不是建了这么多石头的庙宇，而是建了更大但是易腐的木头宫殿，比如我们的阿房，他们连眼前的这片废墟都不会留下。近乎于完全的消失。不会有人知道，不到1000年前，曾经有过的这个伟大帝国，骄傲的人神合一的国王，带着大象冲锋陷阵的庞大军队，这个国里各式各样的居民们。这些无数的人，曾经活过的无数的人。 人，抬头仰望满天灿烂星空，问自己，我从哪儿来，我到哪儿去，我是什么，我为什么存在，我为什么会存在。这些问题，可能都是无解的。而最可能的解，也许就是，根本就没有答案。也许只不过是物种演化过程中，智能生命恰巧出现了，而这个知道问问题的人，恰好就是这么一种出现了的智能生命。也许，每一个人的出现，其实都是个偶然，都没有任何的意义。他出现了，他消失了。他就像是其它的每一个生命和石头和行星和恒星和宇宙，足够长的时间以后，一切都没有意义，都象是没有发生过。 多难接受的一个解。而如果有这么一个地方，一个永生的国度，一些永生的神灵，该有多好。而如果自己居然就是一个转世的神灵，那更加有多好。也许也就是因为如此，吴哥城到处可见的这些天神和魔们抱着大蛇的雕像。在最早的时候，他们没有永生的能力，所以神和魔一起，齐心协力，用神蛇搅拌大海，搅拌了几百年后，终于搅出了永生的琼浆。对人来说，这个故事也许是在说，永生是可以追求的，虽然追求的过程可能是如此艰难。对于神都这么艰难，何况人。 当年的国王，要建起这些巨大的神庙。他们说自己是神的化身。他们也许自己也相信了。当年建造这些宫殿的建筑师和工匠们，建起这些神庙，也许也是因为他们真的相信有神灵的存在，而他们的王就是这个创造大神的化身。因为他们相信这些，他们也由此可以相信，自己死后，有这么一个永生的国度。生命因此可以无穷无尽。 当年佛还是王子时，见四城门中，生老病死的印象，因此想要明白，究竟有什么大道能够让自己脱离死的恐惧。他应该是找到了自己的大道。涅磐时，他大概是内心安宁的。当年吴哥的王们和这些建筑者们，如果他们真的相信，他们大概也是内心安宁的。 从Ben Mealea出来，回过头去，就像在吴哥寺前一样，再看一眼。这个正午阳光下的恢宏寺庙，它当然不是一个或者几个王们的作品，对我，它是所有人对自己的生命意义的追求。也许最终一切都是徒劳，就像这个丛林撕裂覆盖下的废墟。但至少，它曾经如此光荣过。 白发的盲人老头，在树阴下，继续拉着他的二胡。不知道他的曲子是什么，四周无人的小路，周围绵延的热带从林，他的曲子听上去是永无尽头的伤感。
Ben Mealea
Ben Mealea的废墟前
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