游横店，在明清民居博览城，看见一陈旧的馄饨担，沉睡在心底的记忆一下子被唤醒。
早年，看过丰子恺先生一幅《馄饨担》漫画，印象深刻。改革开放初期，漫画里的馄饨担竟然雨后春笋般出现在街头巷尾，这担子很特别，锅、勺、灶、柴、水桶等炊具应有尽有，担子中间一抽屉放的是包好的馄饨，下边是碗匙，上方是面皮、肉馅和调味品。挑着这副担子到处走，就成了一流动的馄饨店。那时我是个准文学青年，每每夜间笔耕后，喜欢在恬静的街头寻找这样的馄饨担，吃上碗香喷喷热乎乎的馄饨，一去腹中饥，这时便天真地想，幸福许是在想吃的时候能吃上碗香喷喷的热馄饨。
馄饨食来已久，西汉扬雄所作《方言》中所提：“饼谓之饨”，可见馄饨最初是饼的一种，夹内馅，以汤水煮熟，称之“汤饼”。据说古人认为面皮包馅，没有通窍，所以称为“浑沌”，依据中文造字的规则，后来加了“食”旁，称为“馄饨”。
宋朝时期，馄饨作为一种面点，成为大众食品，除有馄饨铺子专营外，还有沿街串巷担馄饨挑子卖馄饨者。陆游有诗：“蒸饼犹能十字裂，馄饨那得五般来。”元朝倪瓒《云林堂饮食制度集》曰：“面皮裹之，下汤煮，用极沸汤打转下之，不要盖，待浮便起，不可再搅”。可见，当时的馄饨，讲究汤清细作。
也是突然发觉，馄饨这种不起眼的小食其文化底蕴却十分的丰厚，远的不说，从金庸《笑傲江湖》里“只见一副馄饨担从雨中挑来，到得茶馆屋檐下，歇下来躲雨。卖馄饨的老人笃笃笃敲竹片，锅中水气热腾腾的上冒……”到王家卫导演《花样年华》中的苏丽珍踩着高跟鞋走过咯吱响的楼道，跑到楼下弄堂口买一碗馄饨回家吃；还有李安影视作品镜头中的馄饨，是阔太们搓麻将时的点心，用镶了金边的小瓷碗盛着；更让人捧腹难忘的是春晚小品《胡椒面》，陈佩斯那字正圆腔一声吆喝：“老板，来斤馄饨……”，无不将这种小食，作为一种文化蜻蜓点水般彰显在生活中耐人寻味的小小细节之中。
“汤清润吻休嫌淡，咽来方知滋味长”。都说大宴无味，馄饨虽小，然大味无限；用个筷头粘点肉，在面皮上一点，粘起一张面皮，用手轻轻一捏，就成了一颗小馄饨，开水锅里一煮，笊篱捞上来，溜滑而透明，皮薄如蝉翼，里面的肉馅其实很少，但是吃在嘴里，滑如凝脂，肉香味浓，味蕾顿时全都张开，仿佛那一点点的肉馅带出了馄饨的无限美味。
如今，都市街头再也找不到那活文物般的馄饨担，而卖馄饨的小吃店，比比皆是，那个远久的味道依然如昔，流香人间。（ 天津日报 ）
联系客服
