“西风起，蟹脚痒”，几阵飒爽秋风吹过，螃蟹就大量上市了。“九月团脐十月尖”，转眼又是螃蟹最肥的季节。
螃蟹为食中珍品。江浙一带，凡吃请，首推螃蟹。哪怕三两朋友小酌，如若不见螃蟹，就觉得菜不够“客气”，酒也喝得不够“过念”。大概是“一盘蟹，顶桌菜”的缘故。
前几日，有内陆工作的同学出差路过，相邀停留。朋友相当贪婪，竟然问，温黄平原，号称人间天堂，什么东西最好吃？时正行在人民路菜市场边，于是提议吃大闸蟹吧。尽管阳澄湖，水域百里，水质清淳，水草丰茂，气温适宜，但是据说，阳澄湖每年只能产出一万三千只大闸蟹。这些螃蟹，早被贴上标签，直接销往香港、北京、上海这些一线城市了。实在因为毗邻江苏，台州的市场上倒也容易买到。不过，却是动用了二维数码移动防伪技术，以示货真价实。看来，螃蟹家族中最有身价的，恐怕就是阳澄湖大闸蟹了。
烹煮阳澄湖大闸蟹，自然不敢怠慢，最常的就是清蒸。拿软毛牙刷把蟹洗干净，将蟹腿顺着关节弯曲，用尺把长的棉线，在蟹背横竖绕两圈“十”字，青背白肚，长螯多毛的大闸蟹，就不得不收敛起“横行”的威风，委屈地趴在锅底。千万别大意，清蒸也略有讲究。宜凉水上锅，缓慢加热，可以避免出锅的大闸蟹缺胳膊少腿，一幅残兵败将样。锅内的水，以没过螃蟹的肚脐为准，以免蟹黄流失。当然，出于杀菌祛寒，绍酒少许，生姜几片，是绝不可缺的。
大约十五分钟，大闸蟹就可出锅。“壳薄胭脂染，膏腴湖泊凝”。熟透的阳澄湖大闸蟹，因为体内色素蛋白质在加热过程中外“逃”，通体呈橘红色。剥开蟹壳，但见娇黄油亮的蟹黄和瓷白鲜嫩的蟹肉。那娇黄，比袈裟黄轻俏，比杏黄明艳，是正午对着艳阳的通透，是琉璃杯新榨橙汁的纯净。啖完蟹黄，将螃蟹掰成两半，剔去腮和沙袋，嫩白的蟹肉就暴露出来。两人对坐，朋友兰花指微翘，右手执杯，左手挟螯，爽心乐事，尽付笑谈中。啃蟹腿，最见食客“嘴”功。旧时宫廷专门的食蟹用具“蟹八件”已难觅，有资深吃蟹经验的“师傅”就曾现场指导过，将蟹腿沿关节咬为两段。将一头置于唇边，用力深吸一口气，寸把长的蟹肉就完整吸出。就着香醋，大腿的蟹肉丝短蓬松，味胜干贝；小腿的蟹肉，丝长细腻，鲜如银鱼。朋友边小心翼翼地啃着蟹肉，边感慨，不到温岭枉为人，不食螃蟹辜负腹啊。我笑，贪恋螃蟹美味的岂止是你，我？读《《陶庵梦忆》，才了解，明代遗少张岱，美食出名，曾撰文“食品不加盐醋而五味全者，无他，乃蟹。”明亡后，张岱避居山阴，遗世独立，唯著书为乐。但是，“一到十月，余与友人兄弟辈立蟹会”。十几个亲友，轮流坐庄，召之即来，皆好风雅，自午后至晚上，以螃蟹为主。这些螃蟹，壳如盘大，螯巨如拳，膏腻堆积，如玉脂珀屑，匹配绍酒，边剥边喝，想来还有红袖在侧，佳句可寻，“人六只，恐冷腥，迭番煮之”，就不值得惊奇了。
不过，频繁占领家常餐桌的当属梭子蟹了。
特别是今年，梭子蟹惊现“白菜价”。梭子蟹炒年糕，这道旧时王谢宴上餐，也落到咱平常百姓家。常常买两只“小蓝脐”，剥开外壳，剔除腮须，剁成四半，敲碎大钳子。倒入植物油后，油锅“吱吱”作响，先放入切成丝的精肉，翻炒几下。待得精肉变了色，再倒入梭子蟹，爆炒。六七分钟后，青莲色的蟹壳就摇身为朱红了。此时，可以将已经发泡好的香菇、木耳，已经焯过水的年糕片，已经择好的青菜，还有生姜、食盐，一起炝锅，翻匀。如果出锅前，添几段葱白，那么诱惑吃货的就不光光是美味，而是绛紫、油绿、月白、黛黑的群色荟萃了。
天高叶欲红，烹蟹正当时。
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