服装设计的成衣制作，能够以最为直观地形式呈现自己的项目主题与概念特性。考官能够从服装成衣效果中，直接看出同学们的制图制版工艺技法以及空间思维转换能力。尤其对于申请研究生项目的同学，成衣制作是作品集中必不可少的环节。
但由于服装制版公式的灵活运用需要在长期的实践经验中不断积累出来，很多同学在成衣制作阶段经常会无从下手。
其实，服装制版如果脱离公式并不是不可行，通过立裁的方式就能够轻松达到同样的效果。本期文章，康石石将以圆腿廓形裤的操作为例，为同学们分步具体讲解如何运用人台直接制版。
1.先将原型裤前片拓在立裁用的纸上。由于圆腿的廓形在裤片外侧，拓版的时候需要在外侧多预留出相对形状大小的预留量。
2.在拓原型的时候，确定出脚口所在的位置。
3.在拓好的原型前裤片，标画出裤中线、臀围线、立裆线、膝围线。
4.取后裤片原型也用同样的方法拓在纸上，但现在所拓取的后裤片只用来做后片廓形时的裤底片。
1.先将拓好的前裤片的前搭门线用珠针固定在人台的前中线上。
2.固定好前片后，用手拎起预留的外侧纸，用笔描画出圆型外廓线。
3.按外型线修剪掉多余的纸样。
4.将后裤片原型后中线对准人台的后中心线，用珠针固定在人台上。采用这一方式固定裤片，是由于后裤片的廓形会以后裤裆线为基础线，向外侧做立裁。
1.再取一张纸，在纸上端预留出大概6cm~8cm，用珠针固定在原型底片后中线上。
2.以后腰围线为基准线，在立裁纸上端打剪口至腰围线处。
3.扭转剪口后的纸样下端，给臀部加出松度量。
4.按此方法类推将上片靠近臀部处的肥度调整出来。
5.靠近侧缝的位置用手抵住纸样底部来加大侧缝处后片肥度廓形量。
6.修剪上端后片的侧缝。
7.在后上片画出低摆分割线、拓下后中线和侧缝线。
8. 按画线修剪多余的纸。
1.取另一张纸，上端预留6cm~8cm余量，后中部分预留12cm~15cm的余量，先将靠近后中线的位置用珠针固定在第一层低摆线上。
2.将中片上口线打剪口，继续扭转纸给中片下端加放出宽松量。
3.与上面的方法相同，按第一层的低摆边缘线将第二层的上端预留纸打剪口给下端的纸扭转出圆顺的廓形弧度。
4. 调整后的第二片弧线的走向。
5.修剪第二片上端弧线处多余的纸。
6.调整第二层的侧缝弧线与前侧弧线相对。
7.取原型版按后裆的弧线粗略画在的二层的立裁纸上。
8.修剪第二层立裁片裆弯处多余的纸。
9. 将修剪好的内侧片与前片侧缝固定，但后片裆底的宽度要给足够量的松度，以防止后片廓形有任何的变型。
10.调整后裆后，将后内侧缝线固定在后原型底片上。
11.将调整完成的第二片下端找出低摆线。
1. 取第三张纸，因第三段以至小腿肚与脚口，大身部分不用再做纸型扩大的版型处理。所以第三层的上端预留量3cm~4cm就可以了。
2.将第三段纸依次固定在第二层的低摆弧线处。
3.将第三层裤片内侧缝先固定在原裤底片侧缝处。在将脚口低端处大致留出视觉效果的松度量，暂时用珠针与前裤侧片固定。
4.后侧多余的纸修剪好，然后按前侧缝弧线调整第三层后裤片侧缝的弧线曲度量直至弧线圆顺，衣身裤筒整体弧面顺滑。
5.将所有拼接线描画下来，在做好标记对位点。
最终展示：
最终线迹完成图
正面完成图
后背完成图
Final：服装制版，容纳了许多琐碎和繁杂的细节处理。同学们需要对人体结构全面理解、对尺寸和部位精确把握、对空间感合理掌控，从而将自己的设计理念以更为直观和完整的形态展现给考官。
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