“秋风响，蟹脚痒。”寒露一过，秋风一起，一只只油满膏肥的大闸蟹横行上桌，剥开红澄澄的蟹壳，肉白膏黄，蘸着姜醋送进嘴里嚼，就像有一只毛绒小手在挠着舌头，直把舌苔染得秋黄。
中国人对食物的欲望总随着季节轮转，什么时节吃什么，凭的是舌尖上的记忆和心里头的念想。
金秋十月，再也没有一种食物能够像螃蟹一样，让人痴迷，因为只要它一上桌，百味皆淡。
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吃蟹之人，必是勇士
世界上任何一种食物，包括阳澄湖大闸蟹，第一个敢去尝试的人，都是勇士，比如第一个吃西红柿的罗伯特、第一个吃螃蟹的巴解将军。
鲁迅曾称赞道：“第一次吃螃蟹的人很令人佩服，不是勇士谁敢去吃它呢？”螃蟹形状怪异，丑陋凶横，两只大螯举起，便可横行霸道。连外国人都对大闸蟹避而远之，说它是“庞大多毛的怪物”。
可中国人偏偏在几千年前就降服了这只“怪物”。相传那时候江湖河泊里有一种双螯八足、形状凶恶的甲壳虫。不仅挖洞使稻田缺水，还会用螯伤人，被叫做“夹人虫”。
后来大禹治水，派壮士巴解督工，夹人虫严重妨碍工程。巴解便在城边挖一条围沟，灌进沸水，夹人虫路过纷纷跌入沟里烫死。谁知烫死的夹人虫浑身通红，并发出一股诱人的鲜香。
巴解心生好奇，将甲壳掰开一闻，香味更浓，便大胆咬了一口，不料味道鲜香，比什么东西都好吃，于是人人畏惧的害虫成了家喻户晓的美食。大家为了感激巴解征服夹人虫，便在“解”之下加了个“虫”字，称夹人虫为“蟹”。
美味，总会犒赏勇于尝试的人。如果你因臭豆腐味臭而绕道，你就错过了口腔里的酥香；如果你因皮蛋貌丑而弃食，你就错失了舌尖上的鲜滑。
蟹之美味，必是至味
自从巴解开启了螃蟹这道美食的大门，每逢入秋，螃蟹便是百鲜之尊，不仅是餐桌上绝不可少的美味，更是无数名人难舍的心头好。橘黄色的蟹黄、白璧似的脂膏、鲈鱼般的蟹肉，色香味俱佳，积攒众多铁杆粉丝，引无数名士为其折腰。
晋代有个叫毕卓的人，既是酒鬼，又是蟹痴，一生最大的愿望便是“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中”，螃蟹配美酒，做鬼也风流。
酒仙李白也是嗜蟹之徒：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”，李白持螯饮酒，佳酿微醺，美味至酣，不免诗性湍飞。就连陆游也难挡螃蟹的诱惑：“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明”。老先生一边吃蟹一边狂饮，高兴得连老花眼也顿时明亮起来。
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螃蟹的美味自然也勾出了大文豪苏东坡的馋虫。他穷困潦倒之际，为解蟹馋，居然以诗换蟹：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团”。对吃货来说，“不食螃蟹辜负腹”，他没钱买蟹，便买来便宜的羊脊肉，煮熟后洒上酒和盐，烤至微焦，吃起来竟也有蟹的滋味。
➊ 蟹迷为了聊以解馋，研制出赛螃蟹，由土豆、胡萝卜与酱末、糖醋等翻炒而成，外形酷似，蟹味十足，只花一块钱。
螃蟹之美味，足以让人不顾一切。章太炎的夫人汤国黎，为了大闸蟹而定居苏州；丰子恺为了吃蟹而开荤，自称这“口腹之欲”使他不及师父弘一法师；宋庆龄一吃蟹便皮肤过敏，却经常先吃下抗过敏的药，再慢慢品尝螃蟹，颇有“冒死吃河豚”的气概。
但要说真正嗜蟹如命的人，必是明代剧作家李渔。他自称以蟹为命，一生嗜之，螃蟹从上市到退市，家里49口大缸始终装满螃蟹，并用鸡蛋白来饲养催肥，甚至专门蓄“蟹奴”为他打理。螃蟹刚一退市，他便开始存钱以待来年买蟹，并称之为“买命钱”。
为了能在冬天也吃到蟹，他用花雕酒腌制醉蟹，并称腌蟹的酒为“蟹酿”，一直喝到来年螃蟹上市。这样用生命在吃蟹的人，简直可以把吃蟹“终身成就奖”颁给他。
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一场蟹宴，诗酒花茶
这世上很少有一道美食能让人如此郑重其事地去细细品尝。吃一只螃蟹，人们愿意在它身上花两个小时。在中国人眼里，吃蟹，不仅是品一道美味，更是一种闲情逸致的文化享受。
魏晋时，吃蟹就已成为一件雅事。自毕卓开了持螯饮酒之风，人们便把吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗作为金秋的风流雅事，后来发展成“螃蟹宴”，亲朋好友齐聚，一起有说有笑地吃蟹。
在明朝宫廷的螃蟹宴上，百官女眷五六成群，围坐成一圈，嬉嬉笑笑，好不热闹。细细用指甲挑剔蟹肉蘸点糖醋送进嘴里，再佐一口酒，吃毕，蟹螯上的骨头还可以拼成一只蝴蝶。
▲ 仕女生活图
可说起吃蟹，一定得聊聊大名鼎鼎的“蟹八件”。“锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针”8件，小巧玲珑，又功能齐全，将吃蟹文化发展到了极致。清代美食家袁枚说：“美食不如美器”，在吃蟹这件事上，美食搭美器，再好不过。
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江南文人雅士吃蟹，会用蟹八件精心剔出每一处细小的蟹肉，不慌不忙。会吃的人，食毕还能把空蟹壳拼回一只完整的大闸蟹。所以一场郑重其事的蟹宴，往往要花两个小时，却有一种难以言喻的雅致和快乐。
蟹本无用，可吃的内容有限，拆甲壳也极为艰难，若只为饱腹，还不如囫囵吞一碗红烧肉来得痛快。然而，这样精致的麻烦却使吃蟹人有了一份慢慢悠悠的闲情雅致。
时令是好食材的闹钟，热情是美食的火候。
秋风一吹，螃蟹正肥，味美色鲜、黄多油满，
灿灿的蟹黄泛着油光，旧年的酒正好酿成芬芳。
秋不食蟹，何以解馋？
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