这里提供一个案例供你参考。因为每家每户实际情况不同。
在一些面积较大的办公、商业、公寓区域，一台新风设备不能满足要求时可以进行分区进行新风设计。
由于新风设备会产生一些噪音，并且由于其自身的厚度等原因，需要设置新风机房，不能设置机房的话例如工寓可以设置在厨房、卫生间、过道等位置。
应设计最佳气流组织形式，提高送风的效率。
设计的管路应该尽量简单，避免管道穿梁，横穿没有吊顶的空间等。
房间中新风供应有以下两种方式：
①直接送到风机盘管吸入段，与房间的回风混合后再被风机盘管冷却（或加热）送入室内。
②新风与风机盘管的送风并联送出，可以混合后再送出。③也可以各自单独送入室内。
新风入口位置
⑴应设在室外较洁净的地点，进风口处室外空气有 害物的含量不应大于室内作业地点最高容许浓度的30%。
⑵布置时要使排风口和进风口尽量远离。进风口应低于排出有害物的排风口。应避免进风、排风短路。
⑶为了避免吸入室外地面灰尘，进风口的底部距室外地坪不宜低于2m；布置在绿化地带时，也不宜 低于1m。
⑷为使夏季吸入的室外空气温度低一些，进风口宜设在建筑物的背阴处，宜设在北墙上，避免设在屋顶和西墙上。
对于冷媒机，新风处理机的新风管不能与空调的回风管道连接。当新风机与空调机同时使用时，会引起空调温控出现偏差提前使空调机停止运行，室内无法达到要求的空调环境；当单独使用新风机时，新风会从空调回风口吹入室内，可能将回风滤网上的灰尘带入室内，降低室内的空气品质。
主机和管道的安装应该在水电改造完成之后，但是记得一定要先在房顶上画好管道和主机的预留位置，避免把走线盒装在错误位置上，而且电源线和控制线也可以预留在正确位置上。
这是我家使用的FY-25LD3C/F，基本就是个大号铁皮箱子，在和室内空气会有较大温差的部分都包着黑色的保温棉，可以减少结露。
尽管主机直接连接的管道直径是150mm，其实出口这里都是这种半圆形的，所以后面需要一段足够长（至少一米）的直管来对气流进行整流以减小风阻。
给工人打印出来的设计图。
连接室外侧风口的管道，全部都是外径160的PVC管，需要注意的是管道要稍向室外侧的下方倾斜，防止雨水倒灌。在墙上开孔的时候是就着160mm的口径施工的，结果造成没法对墙壁开孔的孔壁进行防水处理，只能最后在管道和墙壁的连接处靠泡沫胶填充了事，虽然说这样也能完成防水，但是毕竟没有防水砂浆+泡沫胶填充的办法来的更可靠。如果是160mm的管道，墙上开孔应该是180mm或者200mm，然后才好进行防水处理。这个和空调的开孔是有所不同的，空调管道本身是保温的，所以不用担心在穿孔部分结露造成渗水，而新风系统的管道是不保温的，如果没有进行防水/保温处理，就会因为温差问题在靠室内侧或者室外侧管壁外结露，最后渗入墙体内，长时间下来就会造成墙体损坏。同样的原因整个管道中在热交换器之前的部分都要进行保温处理来避免结露。然后向室外排风部分需要安装止逆阀，避免室外空气通过无过滤部分倒灌。
过梁部分靠打孔穿过，这里两个孔离得有点太近了会影响些结构强度...不过反正没碰到钢筋，所以也还凑合了。在承重部分施工的时候注意一定要用墙体探测器找出钢筋位置并避开，不然将来各处开裂就有你郁闷的了。
一眼没看住工人就把管子装上去了，结果还装歪了（因为没用标线仪），最后只能用软管走大弯…
这里也是，之前反复强调的这个和下水道不一样，不能用顺水三通，必须用斜三通，结果还是装了个顺水三通上去…
吊装主机的时候必须得看着他们装。
在房顶装东西必备的标线仪，我用的是博世的GLM3-80，可以打出3个平面上各360度的水平线。
因为主机要斜着安装，所以必须得先画好位置找好打孔点，分毫都不能差。
在使用标线仪标线之后就可以按着设计图走了，绝对不会装歪了。
送回风管道都装好的样子。
主管道分支处使用的160-110斜三通，注意变径这里一定要使用这种45度渐变的变径管，不能用直角变径的。
送风和回风管道相互交叉的部分使用过梁器完成。设计上本来是过梁器从下方经过，结果实际施工时候发现从上面也行。这样可以有更薄的厚度。这里的设计XX的设计师也认为非常经典，说第一次了解过梁器还能这么使用，要走了我的设计图和很多现场照片。
书房之前装好的管道被卸下来重装，分支换成斜三通，不过这部分我给的设计其实有点问题，应该在弯管过后经过一米左右的直管再分支，现在这种情况下送风口风量只有远端的1/3左右，只能通过减少远端送风口的开启面积来增加这里的送风量。
书房其他部分的管道，中间可以用软管连接来解决安装误差的问题。
卧室部分的送风管道和回风口，一根直管直接通到卧室远端，风量相当正常。
这个是控制器，和风机5线连接。
结果上电测试的时候发现风机有异常噪声，给XX售后打电话，当天下午维修的师傅就过来了。本来以为要把机器从房顶拿下来，结果来的维修人员说根本不用，直接从检修口就把风机大卸八块了。后来看到XX的介绍图才知道人家就是这么设计的。
肚子里的东西还真不少，主要就是一大堆的热交换器组件和支撑板。
左边是室内回风部分的滤网，防止室内的灰尘进入热交换器以及风机，右边是更多的热交换器组件。
终于把离心风机拿出来了，这个分为上下两层，一个负责送风一个负责回风。
维修的师傅说这个可能是因为搬运过程中被野蛮装卸了，这个的扇叶都是严丝合缝的，稍微碰歪一点就会因为碰到边缘出噪音了。
装好吊顶之后的初步样子，但是装完之后才发现工人把净化箱的方向装反了（又是因为没看着）…而且卧室的噪声也高达37分贝，需要做额外处理，所以又让工人把吊顶拆下来了。
用来包管道用的隔音/保温棉。
吊顶里面的交叉部分。
卧室的送风管道和送风口，这里是需要重点处理的部分，在处理完之后噪声从37分贝降至35分贝。装上风口减小点送风量之后应该还会再小点。好歹到达国家二级标准了。
换个方向看
书房管道包好之后的样子，这里从处理前的42分贝变成37分贝。
餐厅管道
在重新装净化箱的时候才发现之前反复和工人强调的要在风机到室外部分的管道做的保温只是个样子货。工人偷懒就包了下面和侧面能看到的部分，管道上方完全暴露在外…没办法只好自己重新又都包了一遍。
图片下方就是净化箱的开口，扳开四个卡子就能取下盖子清理/更换过滤网。注意看因为这里还没有经过热交换器部分，所以整个箱体都是用保温泡沫做的，只是边上做了个金属框架，那个和里面通过的空气是完全隔热的。可以避免结露。
刮完腻子之后的状态。到此新风系统的安装已经基本结束，剩下的就是刷漆完成之后安装各个风口了。经过对各个风口的测试，实际在弱档的时候换气量大概是每小时100立方米，强档每小时230立方米，很好的满足了换气要求（这套房子的使用面积只有50平米，去掉厨房和卫生间就剩下40多平米。
过滤系统
由于空间限制，设计上采用定制的F6-H11两级的办法解决室外灰尘问题。下面是滤网装好的样子，前面不平整的部分是F6中效过滤棉，用于避免H11滤网过快报废（毕竟H11滤网还是挺贵的）。
这是室内回风口，XX原配是不带滤网的，只有一个用于收集纤维的粗滤。也是使用F6中效滤棉剪成相应大小塞进去。
HEPA前面的F6滤棉大概需要一周左右吸尘器清理一次，两周更换。这是更换前的室外面。
H11滤网更换前的状态
作为给自己家房子装的第一套新风系统，这套新风系统的设计和安装都有不少失误，不过整体来看，最终效果还算不错。整个过程中也有不少心得体会，总结如下：
1.别指望工人对这个系统的理解，对他们而言，只要把管子接上不漏气就算完事，从松下给的各种失败案例来看，连正规的安装队伍都会为了图省事干出很多很奇葩的事情来。所以一定要有一个理解这东东的人盯着他们施工，尤其是设计上对精度要求比较高的几个部分，绝对不能妥协，位置不对就得调整好了再说，甚至拆下来重新装。
2.如果和我一样房间面积有限需要很挤的安排管道。一定要使用类似sketchup这样的可视化工具对你的设计进行检查，确保不会有无法或者很难安装的部分，然后要想好安装顺序再让工人一步一步来。
3.标线仪是必须的，至少要能打出一个铅垂面的，两个铅垂面的最好。一个热线的风速计和分贝计也是必须的，不然没法检测安装效果。如果需要在承重墙上打孔，墙体探测仪也是必须的，因为管道的直径都比较大，万一碰到钢筋就太糟糕了。
4.隔音棉在几个需要静音环境的屋子里还是一开始就包上吧。
注：本文除对选用品牌文字作了处理，为了避免产生不必要的误解，其他文字未作处理。感谢作者用心细致提供本文章。
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