姑苏好时光
苏州人有多爱吃鱼？就这么说吧，作为一个不吃鱼的苏州人，我时常感觉与这座城市格格不入，甚至每次聚餐大家集体吃鱼时都会被开除一次苏州籍。
朋友的理由也非常名正言顺：在鱼米之乡，你居然不吃鱼？这不是暴殄天物嘛！
苏州人爱吃，喜欢肉的呢一年里就弄了四块肉（酱汁肉、荷叶粉蒸肉、扣肉、酱方），爱吃鱼的呢一年就有十二条鱼，甚至还专门编了顺口溜，每个月吃哪条鱼都安排好了。
苏州人属猫的吧，不仅吃鱼多，还能吃出这么多花头经。掰掰手指头，江南地区吃鱼历史可谓极其悠久。
“正月塘鲤肉头细；二月桃花鳜鱼肥；三月甲鱼补身体；四月鲥鱼加葱须；五月白鱼吃肚皮；六月鳊鱼鲜如鸡；七月鳗鱼酱油焖；八月鲃鱼要吃肺；九月鲫鱼红塞肉；十月草鱼打牙祭；十一月鲢鱼汤吃头；十二月青鱼只吃尾。”
比如说平江路上有个饭店门口写着“鱼食饭稻”四个字，那里常常围拢着拍照打卡的游客。
那四个字就是苏州人吃鱼功夫的见证，最早出自《史记》，司马迁形容当时的长江中下游地区“饭稻羹鱼”，可见至少2000多年前这片土地上的先民最喜欢的下饭菜就是鱼了。
苏州历史最久远的一条鱼非专诸炙鱼莫属。“专诸刺僚”、“鱼肠剑”的故事几乎家喻户晓，有人因此评价先有这条鱼，才有的苏州城。
据说如今苏帮菜名头第一响的松鼠鳜鱼就是从这道专诸炙鱼演变来的。大大小小的苏帮菜馆就没有不会做这道外酥里嫩、吃口酸甜的菜的，至于谁家更正宗可口那就难说了。
升级版松鼠鳜鱼“藏剑鱼”
最有名的鱼没啥争议，但要说最爱吃鱼的苏州人是谁可就难了。想来想去也许是那个留下莼鲈之思典故的张翰吧。
苏州人似乎格外的恋家，很少有听到跑到老老远在外打拼的，这大概是深深刻在骨子里的。
银鱼莼菜羹
西晋时吴地世家大族子弟张翰就是这样的老苏州，秋风乍起时突然就特别想吃家乡的莼菜羹和鲈鱼，于是说走就走，辞职回家。
鲈鱼味美，清蒸最宜，但要说莼菜的最佳搭档还得是太湖里的银鱼。
银鱼是“太湖三白”之一，体形娇小，全身无鳞无骨，吃起来略带弹性。莼菜裹着银鱼穿越喉咙时那微妙的口感，直把人撩得人心痒痒。
太湖三白里还有另外一条白鱼，体型纤瘦，肉虽不多，但就妙在那细腻的肉质。和鲈鱼一样白鱼最适合的归宿就是清蒸，讲究点的人还会配上虾籽、火腿，这样的白鱼蒸出来那叫一个鲜咸可口。
清代才子、美食家袁枚在《随园食单》中不仅点名表扬了白鱼，还认为白鱼除了清蒸还有更妙的吃法，那就是和糟鲥鱼一起蒸。
鲥鱼也是不得了的鲜美，张爱玲曾借用古人的话说出了三大恨事，其中有一件就是恨鲥鱼多刺，可见这条鱼有多好吃。
只可惜这味“江上鲜”差不多和同伴刀鱼一起绝迹江湖，想要再吃上一口不知要等到猴年马月了。
苏州人不光吃鱼，还喜欢边吃边玩。常见的砂锅鱼头是多少人喜欢的美味，而用的最多的便是鲢鱼头。但苏州人吃起来经常会做一个掷“鱼仙人”的小游戏。
所谓“鱼仙人”是一块位于鳃处的鱼头骨，呈三角状，可以立在桌上。于是就有人想出一个玩法，在饭桌上用筷子夹着“鱼仙人”往空中一丢，只要落下后竖起来了也就意味着好运来了。
扔鱼骨头的时候还可以默默许愿，说不定就会美梦成真了。你要说这有什么道理恐怕是没有的，不过是在平凡的日子里寻点开心而已。
除了这些，苏州还有菜花塘鳢鱼、鲃肺汤、苏式熏鱼等等也传统时令名菜，这些大多数朋友都多少听说过。
鲃肺汤
苏式熏鱼
但接下来这条鱼我敢打赌，知道的人会少很多，至于吃过的，那就更没几个了。
喜欢吃鱼的理由千奇百怪，而不喜欢吃鱼的答案却很简单：一不小心就被那些阴险的鱼刺卡住了！
但是有条鱼就能很好地解决这个问题，它的鱼刺都可以直接吃，再也不用担心被卡了。
这就是酥鲫鱼。与其说它是一条鱼，不如说是一种烹调方法，出自苏州人韩奕的《易牙遗意》。
韩奕生活在元末明初，被称为“吴中三高士”，在他的书里明确记载了一道“酥骨鱼”。
一般选用巴掌大的鲫鱼或草鱼，加上大量的葱和麻油一起小火慢炖，熬过至少七八个小时的功夫才能出锅，吃起来真是连骨头都酥了！
酥鲫鱼
还有条鲤鱼，说起来苏州人其实不大吃鲤鱼。
但也有别出心裁的，像太湖光福就有家非常有名的“十八浇面馆”，招牌之一就是渔民用新鲜捕捞的鲤鱼做的“老烧鱼”。
这盘太湖的仙气每天都是限量供应，不预定想要尝到可有些困难。从前苏州腌腊店还有在夏季有专门卖“醉鲤片”的，鲤鱼腌制、风干后抹上白酒，大半条街都飘满醉香。
老烧鱼
当然苏州的鲤鱼大多还是用来观赏的，像园林池水里的红鲤鱼、锦鲤永远都是一副悠哉适意的模样，谁还不想做这样一条锦鲤呢？
要是嫌拙政园游人太吵，那就搬到艺圃的池子里。
艺圃乳鱼亭
那里有座乳鱼亭，是苏州园林中唯一从明代保留至今的亭子，造型独到少见，在斗拱、月梁、天花板上还有彩绘的草龙图案，不正好是鲤鱼跃龙门了么？
安坐在亭子里即使什么都不做也别有一番滋味：脚下有翩翩起舞的鱼群，对面是水榭延光阁，三三两两的茶客在里面一孵就是大半天。
时光在这里变得很慢，水乳交融，如鱼得水——这是苏州园林，这是苏州人的生活，这就是苏州。
