一、祭服
1、冕服
服衣：“天子备文，日月星辰十二章。” 衮衣：衮，天子享先王，卷（音衮）龙绣於下幡，一龙蟠阿上向。 履：“天子黑方履。” 佩刀：“天子黄金通身貂错，半鲛鱼鳞，金漆错，雌黄室，五色罽隐室华。” 绶：
汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图
2、长冠
长冠，是西汉初年祭祀用的礼冠。'祀宗庙诸祀则冠之' 由于此冠通常以竹皮为骨架，外部裱以漆缎，冠顶的样式扁而细长，是汉高祖刘邦称帝前常戴之冠式，故又称为“刘氏冠”、“竹皮冠”、“鹊尾冠”等，后定为公乘以上官员祭祀宗庙礼冠，又叫“斋冠”。
袀玄：纯黑色服饰。内配绛缘领袖中衣（领口、袖口皆由大红色衣料绲边的深衣）绛绔（不合裆的套裤） '宗庙以下。祠祀皆冠长冠,皂缯袍单衣,绛缘领袖中衣,绛绔 ,五郊各从其色焉（春青、夏赤、季夏黄、秋白、冬黑。）
3、委貌冠、皮弁冠
皮弁素积在大射礼中也是皇帝所穿的祭服。《续汉书·舆服志》载：“执事者冠皮弁，衣缁麻衣，皂领袖，下素裳，所谓皮弁素积者也。”委貌冠：公卿、诸侯、大夫等贵臣用于大射礼的礼冠，其形与皮弃相似，高七寸、广四寸，上小下大如覆杯状，以黑丝帛覆裱，又称“玄冠”。《续汉书·舆服志》曰：“委貌以皂绢为之，皮弁以鹿皮为之。行大射礼于辟雍，公卿诸侯大夫行礼者，冠委貌，衣玄端素裳。执事者冠皮弁，衣缁麻衣，皂领袖，下素裳，所谓皮弁素积者也。”
二、朝服
“ 服衣，深衣制，有袍，随五时色。” 官员朝见天子、执行公务及其他正式场合时须穿袍制的单衣，内衬衣领衣袖皆由皂（黑）色绲边的中衣（中衣通常为白色单衣）为朝服。袍的颜色一般“随五时色”，即春青、夏赤、季夏黄、秋白、冬黑。服饰职别等级是通过冠帽及佩绶来体现。男服上衣下裳都以黑色为上，三品以上官员为绿袍，一般庶人为麻布素衣。
秦始皇在位时，规定官至三品以上者，绿袍、深衣。庶人白袍，皆以绢为之。汉四百年中，一直以袍为礼服，样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”。领口、袖口处绣夔纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或 打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。
汉代着衣有七个特点：穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 穿衣必用白色面料做里；袖宽为一尺二寸； 衫无袖；穿皮毛服装时裘毛朝外；
1. 袍服“”袍和禅衣式样相同，只是加了衬里或加絮的长衣。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。袍服只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。
灰地菱纹袍服图
2、冠
天子：通天冠“天子朝，冠通天冠，高九寸，黑介帻，金薄山，所常服也。”通天冠，为天子首服。原为楚国冠式，秦统一后定制为皇帝专用，于郊祀、明堂、朝贺以及燕会时服用。据《后汉书·舆服志：下》载:“通天冠，高九寸，正竖，顶少邪却，乃直下为铁卷梁，前有山，展筒为述，乘舆所常服。”汉代承袭旧名，只在原有基础上用铁丝制成高九寸，顶微前倾，直下卷梁，外裱细绢，前加一山、述以装饰的样式。所谓“山”，就是冠前圭形装饰，因其状与山型相似，故此得名，唐代以后改为玉蝉。
诸侯王：远游冠“远游冠，制如通天，有展筒横之于前，无山述，诸王所服也。”可见其形制类似通天冠，上部有横向的展筒，但没有竖直的“山述”部分。
官员：高山冠高山冠，主要为“中外官、谒者、仆射所服”，即以上官员朝会时所戴之冠。其形制“制如通天，顶不斜却，直竖，无山述展筒”，制与通天冠相似，型与远游冠相似，无山述、展筒为饰，冠体侧立，顶不弯卷，故又称为“‘侧注冠”。此冠原为战国时齐王首服，秦灭之后赐近臣谒者服用。高山冠有时亦为皇帝所用
文官：进贤冠进贤冠，是文吏、儒士所服用的朝冠，因文职官吏的职责是向朝廷推荐人才，故得此称谓。《续汉书·舆服志》曰：“进贤冠，古缁布冠也，文儒者之服也。”可见，进贤冠是文官朝服中的冠。其形制为“前高七寸，后高三寸，长八寸。”冠前高七寸，后高三寸，长八寸，以铁丝为骨架，外裱细纱制成，使用时加在“介帻(zé)”之上，形成前高后低，冠前倾斜，后柱垂直的样式。”天子冠通天，诸侯王冠远游，三公诸侯冠进贤三梁，卿、大夫、尚书、二千石、博士冠两梁，二千石已下至小吏冠一梁。”
“太傅、司空、司徒著进贤三梁冠，黑介帻。”
法官法冠为执法之臣身着朝服时所戴之冠，亦称“柱后”，蔡邕《独断》称：“柱后惠文”。其形制为“高五寸，以纚为展筒，铁柱卷” 用缎制展筒，以铁为柱卷，寓意不曲挠之意。原为楚王冠式，秦灭之赐于执法者，御史、廷尉等也服用，汉承秦制又称其为“御史冠”。由于“獬豸(xiè zhì )”能辨曲直，别是非，在其头上生有一角，用以抵触邪候，故亦称“柱后冠”及“獬豸冠”。宋人聂崇义在《新定三礼图》中对法冠的形制提出了以下两种推测，其真实形制尚待考证。
法冠，高五寸，用缎制展筒，以铁为柱卷，寓意不曲挠之意，为执法者冠用首服。《后汉书·舆服志》载:“法冠，一曰柱后冠。高五寸，以缅为展筒，铁柱卷，执法者服之。”“原为楚王冠式，秦灭之赐于执法者，御史、廷尉等也服用，汉承秦制又称其为“御史冠”。由于“懈穿”能辨曲直，别是非，在其头上生有一角，用以抵触邪候，故亦称“柱后冠”及“懈穿冠”。
武冠武冠，“一曰武弁大冠”，为武官常用朝服中的冠。《续汉书·舆服志》注引《晋公卿礼秩》曰：“大司马、将军、尉、骠骑、车骑、卫军、诸大将军开府从公者，著武冠，平上帻。”
武冠皆以青丝绲边，且系于下颌的冠带没有下垂的装饰，即所谓“环缨无蕤，以青系为绲”
五官、左右虎贲、羽林、五中郎将、羽林左右监皆冠鹖冠，纱縠单衣。虎贲将虎文绔，白虎文剑佩刀。虎贲武骑皆鹖冠，虎文单衣。
诸王国谒者：长冠诸王国谒者身着朝服时头戴长冠。虽然长冠本属祭服，但东汉国家规定，“凡冠衣诸服，旒冕、长冠、委貌、皮弁、爵弁、建华、方山、巧士，衣裳文绣，赤舃，服絇履，大佩，皆为祭服，其余悉为常用朝服。唯长冠，诸王国谒者以为常朝服云。”
三、贵族女性
四、常服
秦汉时期，贵族男子服装的特点：是宽袍大袖，长裙，丝履，高冠，衣料绵绣。不当权的地主阶级，隐逸、野老们多穿交领宽边衣，一般又日“直缀”。贫者多着短而瘦的衫裤，普通男子头戴巾、帻。巾子多是用来包裹头部；帻如同周代的平顶帽。
1、深衣 深衣造型与周代制度相似。交领右衽，袖呈宽大园状，上衣下裳连属在一起共十二幅。腰束革带或大带，足著履或舄，头戴冠，裙前饰蔽膝。汉又制皇帝、皇太后至公卿大夫等的服装多遵古制．又加以增添，如祭祀服，谒店服、亲蚕服、朝见服、婚礼服、皆为深衣制。
“绶”是官印上的绦带，所以又称“印绶”。印绶是汉朝区分官阶的重要标志，由朝廷统一发放。所以印绶无论在尺寸、颜色和织法上，都有显著的区别，使人在识别佩绶者身份时非常便利。官员平常在外，必须把官印装在腰间的口袋里，将绶带垂在外边，并将它打成回环。
汉代男子的曲裾深衣它的特点是采用较低的交领，穿的时候要故意露出里面所穿衣服的几层不同的领子，时称“三重衣”；此外，衣服的襟裾边饰秀丽，随曲裾盘旋缠裹在身上，成为一种流动的装饰；曲裾袍衣长曳地，行不露足，具有含蓄、儒雅的特征。
汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
汉代窄袖绕襟深衣图（参考湖北云梦大坟头一号汉墓出土木俑复原绘制）。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
直裾女服由于深衣“续衽钩边”，右衽连属斜裁片，接出斜三角围裹于腰后，因此就形成了“曲据”、后垂燕尾“交输”的形式。
上衣的衽和下裳的衽是同一个东西——“◢”这个形状就叫做“衽”。孔颖达疏“续衽钩边”：下阔上狭，谓之为衽。是前后左右皆有衽也。交输指的是把布幅的方形裾（直裾）“█”交输裁如图“◤◢”，续此衽于裾者“◢█”即曲裾。
这种样式在汉朝得到了进一步的发展，从湖南长沙马王堆1号汉墓出土实物可以了解到：衣裾通常采用燕尾“交输”的形式裁剪成三角形，上宽下窄，形似刀圭，故又称为“袿衣”。
《山西孝义张家庄汉墓发掘记》，该墓出土陶俑，其中“女立俑 3件。高13厘米。瓜子脸，高鼻，眉、眼均着墨色，头后盘髻有簪，颈稍长，身着黑底红花长衣，对襟于背后，窄袖翻口，衣襟下部饰红边，腰部缠红带绕三匝垂于左下方，外又束红带垂于腹部，作人字状。”（服饰有特点，尤其是腰中系带的方法，很美观，比现在一些汉服中宽腰带+细带的做法美观，可以借鉴。）
大带+革带
袿衣：袿衣，一种长襦，以缯为缘饰。是汉代贵族女子的常服，可追溯到殷商时期，是模仿玄鸟燕尾所制。袿衣服式与深衣基本相似，唯服装底部有衣襟旋转盘绕而形成两个尖角状的装饰。袿衣在其底部有裾形成的上宽下窄、呈刀圭形的两尖角，是贵妇的常服。
伊势坐照复元袿衣剪裁图解
2、襌衣：凡衣有表有里日“袍”，无里日“襌衣”，即用单层布帛制作的一种长衣。又日“单衣”。古称单衣之长者为深衣，短者为中单。襌衣是周代以来普遍流行的一种服式，秦汉时期的仕宦多讲它作礼服穿用。文人穿的长及足，武士穿的短至膝。
中山墓出土襌衣，交领，有曲裾后垂交输，束钩落带
襌衣又分为直裾和曲裾禅衣两种。
直裾襌衣：衣襟从领上曲斜到腋下。然后直通下齐。
曲裾襌衣：衣襟从领至下齐旋转而下。舞女穿的曲裾襌衣袖子瘦而长，类似像现在西藏女子穿的长袖藏袍。
纱縠（hú）襌衣：曲裙垂于后，其制将正幅帛交输裁之，使一头狭若燕尾，垂之于二旁。如虎贲中郎将衣此，江充亦衣此衣见汉武帝。“充衣纱縠襌衣，曲裾后垂交输，冠襌纚步摇冠，飞翮之缨”。
狐尾衣：是前裾复足，后裾拖地形如狐尾的长衣。据传汉顺帝时，梁冀的妻子喜欢穿这种长衣，京师妇人也多效仿此装以为时髦。被后人称曰“梁氏新装”。式样为曲裾，大袖，是一种单衣。
禅衣之短者曰“中单”。是穿在祭服、朝服之内的衬衣，多为白色。式样与禅衣的区别是袖口比禅衣窄小，做为礼服内的中单领子高于禅衣，或在中单外饰曲领．又曰“偃领”或“领巾”、“领衣”
3、袍、襜褕：
袍是禅衣加衬里或加絮。有直裾，曲裾二种，为秋冬春季服用。它的形状各个时期都有肥瘦、宽窄、长短的变化。或装饰纹样和称呼不同而已。
先秦时期的深衣，发展到汉代，成为曲裾袍。曲裾袍是汉代男女都穿的一种流行服装。
秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。
西漢 曲裾袍
马王堆曲裾袍裁剪图
東漢早期直裾袍服
東漢早期直裾袍：白色絹貫頭衫，“紅地印花茱萸紋”直裾絹袍，“綠地長樂明光經錦”袍邊，“宜子孫云氣動物紋”印花絹腰帶。
马王堆直裾袍裁剪图
缘衣：即同褂袍造型，特点是领、袖及衣襟上镶饰缘边。缘衣有单缘与重缘之别。所谓“单缘袍”，即在袍领、袖及衣裾上镶饰单色缘边。
襜褕：东汉时的襜褕(chān yú)与袍的形制类似，但“更加宽大的长衣名襜褕”。式样为大襟交领，右衽、与深衣，襌衣不同之处是领、袖及下裾无缘边装饰。襜褕不能做正式礼服穿用，
《说文·系部》曰：“直裾谓之襜褕。”可见，襜褕一般为直裾。
4、衫： 古时单衣为深衣制，短者为中单。秦始皇开始将中单又称做“衫”。衫，古时是指没有袖的衣服。以后衫亦加上短袖。后来对长袖的单衣也称为“衫”。 衫有两种：一种是穿在衣外没有袖子的衫。如半臂、褙子。此衫都是对襟多罩在衣外．用于御风尘，多于秋春季穿用，直称衫。 一种是穿在衣内或夏天贴身穿的短袖衫，有对襟、大襟。叫做“汉衫。”
5、 襦：“襦，短衣也”“长衣同袍，下至足跗，短衣为襦，自膝以上。”襦即是有衬里的上衣或称短袍，后世称为“袄”。式样均属深衣制。一般是袍、衫、襦并称，只是长短、单夹的不同，襦有表有里的称复襦，即今日的夹袄。春、秋、冬季穿着，冬季则有絮。襦长过腰或膝上。襦在东汉时期仍然是男女通用的常服，只是常服襦的男子为社会中下层的劳动者为多。
秦汉时期的妇女，平时多上穿衫襦，下著长裙。衫襦的式样多为斜领、宽袖。其长或覆腰，或及膝，或长至足(也叫长衫或长孺)，尊卑贵贱都可穿著，颜色以红、紫比较流行，富贵人家的女子，衫襦多用罗、绮，并有丝绣做饰，叫做“花衫”或“花襦”。贫贱人家的女子，多以麻葛裁制。 到了汉末，“上短下长”的特点尤为突出：上衣只到胸部．而且窄小，袖子仍宽大；下裙长可拖地。贵族女子的裙长到走路时要两婢提携。
6、褙子：秦汉时期的贵族男子。在春秋季节之际常穿一种大袖、对襟的长衣．叫做褙子。褙子始于秦代而流行于以后的各个朝代．开始时只是仕宦上朝时穿在衫的外面，后来渐次流行于士庶之间。
7、裙：秦汉时期的官宦，士人平时多上穿黑色襌衣，下着长裙，腰系带，肩披裙帔(是一种肩巾，即用整幅绢帛横披于肩上，胸前打结系缚)。裙是东汉女子常服中的下衣。献帝建安年间，“女子好为长裙而上甚短。”
《汉乐府·陌上桑》头上倭堕髻，耳中明月珠；缃绮为下裙，紫绮为上襦。
右图为马王堆汉墓裙子，用四片整幅宽的绢片缝合成一个裙片，然后再在裙片上端加缝上一条裙腰；每片绢片都是裁成上窄下宽的梯形，这样裙子就形成一个网弧形；裙腰的两端延长出来作系裙的带子使用，也有一些裙子另配一条裙带；裙片两侧不缝合在一起，穿着时把裙片从身后向身前方包掩，两侧叠压，用裙带束紧。整条裙子不用任何纹饰，也没有缘边，当时称“无缘裙”。《汝南先贤传》记“戴良嫁五女，皆布裙无缘”，《后汉书·明德马皇后纪》：“(后)常衣大练，裙不加缘。”指的都是这种裙。汉朝末期，妇女不仅普遍着裙，而且以裙长拖地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。裙腰高到胸部为特点。配上短襦，使妇女的修长体态显示无疑；从颜色上，红、黄、白较流行。富裕家庭的女子还在裙上绣花。
東漢晚期，貴族.素紗衣裳
留仙裙：西汉的皇后赵飞燕爱穿裙装，一天她穿了一件云英紫裙来到太液池边，再笙歌鼓乐中翩翩起舞，突然间狂风大作，他象风筝一样飘起来，宫女慌忙追赶去抓她的裙角，赵飞燕的裙子被出褶皱，赵飞燕穿上皱纹的裙子更漂亮了，从此，宫女们盛行穿折叠出褶皱的裙子，美名其曰留仙裙。
8. 袴：东汉时人们的下衣，分合裆与不合裆两种。不合裆的袴的两条裤管“并不缝合，所以在汉简中，袴的单位名‘两’”同时，不合裆的绔被认为是“胫衣”，仅着于人的腿部，甚至只套在膝以下的小腿部分，被罩在袍、襦、裙之下。
上身穿短衣时，则须穿合裆裤。常服合裆裤者多为武职人员和劳动者。
金代的绔
金代的绔
五、发型
椎髻：由正中分出头路，然后朝脑后梳掠，在后颈部位，挽成一髻，其造型和木椎十分相似。
堕马髻：由正中开缝，分发双颞，到颈后集束为一股，挽成发髻后垂于背部；并从髻中再抽出一绺头发，朝一侧下垂，似刚从马上堕下。
分髾髻：与堕马髻有一点相像，也是从发髻中分出一撮头发，下搭于胪后。所不同的是堕马髻为垂髻，全部发髻都垂于后背；而这种发髻则为高髻，通常掠发于顶，编挽成髻，只是在梳挽时，故意留出一撮余发。这撮余发，当时称“分髾（shāo）”，简称为“髾”；由于它多呈下垂之势，故又称为“垂髾”。
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