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数码摄影技巧

数码摄影技巧 

 

 

超级菜鸟:“如何成为数码影像高手”

  作为一个知名数码影像俱乐部的斑竹,有不少朋友问我怎样才能尽快地步入正轨,由一名菜鸟成为一个摄影高手或者说是大虾。我觉得其实要提高自己的摄影技术也不是一件很难的事情,虽然不是每个人都能成为一个知名数码影像俱乐部的斑竹,有不少朋友问我怎样才能尽快地步入正轨,由一名菜鸟成为一个摄影高手或者说是大虾。我觉得其实要提高自己的摄影技术也不是一件很难的事情,虽然不是每个人都能成为专业摄影家的,但是只要大家能按照下文所说的去做去练,相信拍摄出自己喜欢的照片是没有任何问题的。现在就开始我们的新手之路。

  ## 熟读说明书

  熟读说明书是我们买来相机之后首先要做的头等大事。说明书可以带领我们尽快地掌握机器。有的朋友觉得这个太浪费时间,稍微翻翻就把说明书丢在了一边。其实仔细阅读说明书并不会浪费时间,而是可以帮你节约不少时间,能让你更快更好地掌握你的相机。只有熟练掌握了你所购买的相机的操作方法,我们才可能在拍摄的时候更得心应手、没有障碍。如果我们细细地阅读说明书,会发现很多细小的功能或设置。

  ## 多拍摄、勤思考、善总结

  数码相机的一个优点是拍摄时几乎没有成本,这样我们就可以不用考虑使用成本的问题,也因此我们应该在刚刚开始的时候尽量多的拍摄、练习,这样才能尽快地掌握相机的使用。但在拍摄完毕之后,我们一定要好好地总结总结。总结一下自己拍摄的照片为什么好、为什么不好,以便于下次能有所改善或提高。数码相机的另外的一个优点就是照片文件内有EXIF信息。在EXIF里,我们可以看到我们拍摄时候的快门、光圈、焦距、曝光模式、测光模式等一系列的参数。我们在总结的时候要记得去查看这些信息,查看EXIF的方法很简单,我们可以通过一定的软件,比如ACDSEE来查看。我们在ACDSEE里打开照片,然后点击右键选择“属性”,就会出现EXIF信息。我们也可以在“View”菜单中选择“Caption”,然后填写“F= S=”,浏览照片的时候这些信息就可直接显示出来。

  在熟练地掌握了相机的操作方法之后,我们的拍摄就不能求多了,而应该求精。这就需要我们在拍摄的时候进行一定的思考,考虑一下自己究竟要拍什么、要表现什么。同时要注意拍摄的照片最好有一定的主题。

  ## 拿稳相机

  有的朋友认为拿稳相机是很容易的。其实这个问题看似简单但实际却有不少新手并不能做好。拿稳相机是拍摄出清晰照片的先决条件。我们手持相机的时候,可以右手握住相机的拍摄手柄,左手托住相机底部。肘部应夹紧身体。此外两个手用力不要过猛,手腕一定要放松,不能过于紧张、更不要太用力。否则会让你双手很快疲惫,而且会因肌肉的紧张而使相机不停抖动。至于双脚,我们可以打开与肩同宽。拍摄的时候我们要注意按快门不能过猛,要轻柔。拍摄移动物体的时候,除非需要特殊效果,否则尽量保证镜头不跟随移动。其实这些都是很基本的。但是如果你要成为一个摄影高手,这些一定要做好。

## 合理运用三脚架

  不少人认为三脚架是可有可无的东西,其实合理的运用三脚架可以保证你的照片的清晰度。使用三脚架实际上就是保持相机的稳定,不要认为自己真的有铁手功,能在任何条件下都保持相机的稳定。通常当快门速度低于安全速度也就是焦距的倒数,所拍摄的照片就可能因为手的无意识的抖动而变得模糊,虽然有些是很轻微的,但是一旦将照片放大到10英寸甚至更大的时候,那么就会显露无遗。通常最需要三脚架是当光线不充足的时候特别是拍摄夜景或拍摄微距照片的时候,还有就是使用大变焦相机的长焦端的时候。有的时候我们手头正好没有携带三脚架,那么也不要紧,我们可以借助一定的物体充当三脚架。比如把DC放在桌子上或者***在树边拍摄。只有相机能保持稳定,那么我们才可能拍摄出好的照片。

  ## 获取更多的知识

  如果你对摄影方面的基本知识不是特别的了解,而且你也渴望成为一个摄影高手,那么我建议你购买一些摄影方面的书籍来看看。我们最需要知道的是如何正确的曝光、测光以及构图方面的一些问题。摄影方面的书籍比较优秀的可能就是《纽约摄影学院教材》了,这套书有两本,上册对于新手来说更为关键。此外目前不少报章杂志也有一定的篇幅介绍数码相机和拍摄技巧,我们也可以看看。

  浏览摄影方面的网站也可以让你得到很多所需要的知识。浏览这些网站的目的很明确,一是为了看看使用相同数码相机的朋友的心得体会和总结的技巧,二是看看别人所拍摄的照片。如果你想尽快地脱离新手的行列,网络或许就是你的捷径。现在国内有不少这方面的网站可以供我们访问,比较有名的有电脑之家(http://www.pchome.net/)、迪派影像(http://www.dpnet.com.cn/)、色影无忌(http://www.cameraunion.net/)等。此外提高自己水平的另外一个办法就是把自己的照片在上面的这些网站的论坛上贴出,让别人评论、提意见。

  ## 曝光模式的运用

  很多新手在拍摄照片的时候使用的是自动曝光模式。的确自动曝光模式是最简单的一种拍摄模式。但是,它也有很多的局限性。其实我们可以尝试使用程序曝光模式。这个模式的使用方法实际上同自动曝光模式一样也非常的简单,但效果要更好些。程序曝光模式的曝光参数是可以改变的,而对于新手来说,我们可以暂时不考虑这个问题。在熟练的使用相机后,我们再去自行设置或者使用其它模式,比如光圈优先模式(也就是我们常说的A档)。此外如果你的相机有包围曝光模式,那么建议大家在拍摄重要照片的时候使用它,特别对于新手而言。这个模式能让你拍摄出三张曝光参数不同的照片,通过这个功能也可以帮助我们总结和学习曝光补偿的一些技巧。

## 光线的运用

  良好的光线条件可以帮助我们拍摄出好照片。熟悉摄影的朋友大多知道一句话:“强光下无色彩”。它的意思是,如果在太阳非常强烈的情况下是不能拍摄出色彩很好的照片的。拍摄照片最理想的时间是在早上10:00以前,和下午3:00以后。特别对于夏天来说,其实日落前的一段时间是拍摄照片的黄金时间。这个时候的阳光非常的柔和,而且带有一点点金黄色。只要曝光合理,这个时候拍摄的照片会比中午时分拍摄的好看很多。能合理地运用光线,应该说是新手需要注意的,它能让新手们的摄影有很大的提高。比如在拍摄人像照片的时候,大家可以尝试一下侧逆光拍摄,看看和顺光拍摄有什么不同。

  测光模式的正确应用,对于摄影来说也有着决定性的作用。我们可以多多尝试,对一个场景用不同的测光模式拍摄,然后自己进行一些总结。也可以听听前辈的意见和建议。

  ## 换一种构图方式

  构图是相对比较复杂的事情,这个不单单是技巧的问题,更重要是在于自己的美术功底。摄影从某种意义上说也是作画,只是两者使用的工具不同。通常的新手会简单地把照片的主体放在照片的中央。这样的照片会显得比较的呆板。其实我们可以在刚刚开始的时候尝试另外一种简单的构图方式,也就是利用黄金分割的原理来构图。我们可以把照片的主体放在黄金分割线上或者它们的交点上。不少机器比如FUJI S602提供了三横三纵的构图参考线,这些线大致相当于黄金分割线。我们可以利用这样的参考线来构图。这样的构图方式虽然看起来很简单,但却是最有效的方式。当然当你真的成为高手之后,我们还可以尝试一些别的更好的构图方式。

  ## 干净的照片

  有不少朋友喜欢在照片上直接打上日期,其实并不是一个好习惯。如果你想成为摄影高手,那么记得把数码相机内的这个功能关闭,保持你所拍摄照片的干净,否则将影响到照片的美观程度。如果参观过摄影展之后你就会发现,所有展出的照片不可能有日期直接印在照片上。对于数码相机而言日期信息可以在EXIF里面找到。即便真的需要在某些有纪念意义的照片上打上日期,我也建议大家在后期制作的时候使用一定的软件批量的添加。这样可以有更多的回旋余地。

  ## 事半功倍的后期处理

  消费类数码相机有很多固有的缺点,所以我们需要注重照片的后期处理。就比如很多数码相机在阴天的时候拍摄,出来的照片都比较的灰,我们可以通过增加对比度或者调节色彩曲线的办法来改善。最常用的照片处理软件就是Adobe Photoshop。如果你想成为数码摄影高手,那么这个软件一定要好好的学习并应用。它能帮你做出一些很出彩的照片。这里我推荐大家去PCHOME数码影像俱乐部中的数码暗房区看看,或许会有你所需要的知识。

## 数码相机高级拍摄技巧

  前面已经介绍了数码相机的基本使用方法,在前面的基础上来讲述一些数码相机的进阶拍摄技巧,按空间划分有室内拍摄和室外拍摄,按时间划分有静动态拍摄和夜间拍摄这四类拍摄情景。目前大部分数码相机都可进行白平衡调节、快门调节、光圈调节。这些拍摄技巧主要是围绕数码相机的白平衡调节、快门速度、光圈大小这三个在数码摄影中最重要的元素来讲述的。

  ## 数码拍摄名词解释

  白平衡:白平衡就是无论环境光线如何,仍然把“白”(即包含各种色光的全色光)定义为“白”的一种功能。拍摄时,白光的成分会受各种非自然光的影响,因为相机要对受到非自然光影响的白光进行纠正。白平衡调节对数码相机来说是最基本的也是最重要的功能之一。

  快门和光圈:简单地说,快门和光圈就是控制光线涉入量的大门。快门控制大门开闭的时间,光圈控制大门开启的幅度。光圈和快门的关系较为紧密,图像拍摄最原始的质量来自于曝光的控制,而曝光量则受到光圈与快门的双重影响。快门的调节范围和光圈最大值直接决定了数码相机拍摄能力,如能否夜拍、拍摄高速运动体等。

  ## 室内拍摄技巧

  例如我们在屋内拍摄外观为白色的塑料盒,如果不对白平衡进行设置,照片中的白色塑料盒通常会发黄或者发红,已经不再是原来的白色。这是因为室内的光照强度较户外的光照要弱得多,同时室内的白光成分发生变化,已经不是外界的全色光,而是受到各种灯光照明影响的白光。如果不对白平衡加以调整直接拍摄,很可能会造成被拍摄物体的颜色不真实甚至偏色,只有相应地调节白平衡才能达到最佳的拍摄效果。在调节白平衡的时候,用户需要给相机指出白平衡的基准点,即在被拍摄画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”,在室外很白的一张纸拿到室内光线不足的地方也可能发淡黄色,光线会影响我们对“白色”的色感,那么怎样确定“真正的白色”?解决这个问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸,拍摄时拿出来比较一下被拍摄物体就行了。这个方法的效果非常好,那么在室内拍摄中很难决定此种设置时,不妨根据“参照”白纸设置白平衡。

## 室外拍摄技巧

  在室外拍摄由于自然光比较充足,白光比较纯正,一般对白平衡不加调整,这时候一定要注意快门和光圈的设置。因为在光线较充足的时候短暂的快门开闭就可以使数码相机获得足够的光来成像。用1/1000秒至1/1500秒的快门为宜,最好避免逆光(面对光源为逆光)拍摄。比如拍摄在烈日下劳作的农民伯伯,因为被拍摄物体农民伯伯与光源同方向时,农民伯伯遮挡了光源,造成了农民伯伯背光面的光照反射强度远远低于周围土地和农作物的光照反射强度,这样拍得的照片上农民伯伯身体颜色发黑且缺乏层次感,俗称“黑洞”现象。但是很多场合还是需要逆光拍摄的,这时就要调节数码相机的光圈和快门了。把快门较顺光拍摄时的档位降低一至两个档位,也就是说让快门开闭的速度变慢,这样就可以多吸收一些被拍摄物体背光面的反射光。同时把光圈值调大(注:光圈越大进光量越少),使得被拍摄物体周围的反射光少量进入。这样一来,被拍摄的物体就不是黑乎乎的一团了。您也可以开启数码相机自带的闪光灯进行补光,也能达到不错的效果。

  在室外拍摄还应该注意的一点就是合理使用曝光补偿。曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光量进行修正、调整,从而得到适宜于正确表现被拍摄物体的准确曝光。曝光补偿使您可以对数码相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片,则增加曝光;减暗照片,则减少曝光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”,比如,增加曝光1级,就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。比如:我们在逆光条件下拍摄,如果不使用曝光补偿,那么拍摄出来的相片上被拍摄物将很暗,在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。

  使用曝光补偿时,经常以1/3级进行递加或递减。下面是些我们经常要用到的设置: +2是在光线明暗对比强烈,被摄主体非常暗的情况下使用;+1对于侧面照明或背部照明的景物,海滩或雪景,落日或其它景物效果最好;拍摄白色对象如白色沙滩上的一个百色小贝壳效果也不错;0(默认)对平均照明的景物效果最好,环境阴影区与环境亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错;-1适用于背景比被拍摄体暗得多的景物,比如非常暗的墙壁前面的肖像画,也适用于非常暗的对象,如黑色阴影里的一只小黑猫;-2适用于不寻常对比的景物,一个非常暗的背景占据图像的大部分,而您打算保留景物的最亮部的细节。

## 静态和动态拍摄技巧

  用数码相机拍摄静态物体时除了应用到上面讲过的白平衡、光圈快门的设置,通过开启闪光灯增强光照来缩短快门开闭时间,保证图像清晰以外,还有一个十分重要的元素,那就是防抖功能的开启。由于数码相机的先天机能决定了它是数字成像,不能和传统照相机一样通过胶片感光发生化学反应来成像,使得数码相机对传统相机机械式快门的1/5000秒甚至1/10000秒的快门速度望尘莫及。快门开启时间长,手抖动的几率就大,数码相机拍摄出的静态物体很容易不清楚。“防抖”功能就是针对数码相机这个弱点开发的。它利用图像叠加技术算出两个像素点之间的距离中点,然后绘图成像。打个比方,就好像把两条铅笔线***得无限近,不就成一条线了嘛。您在拍摄之前开启数码相机上的“防抖” 功能,这样就可以最大限度地避免手托数码相机拍摄时的抖动,使画面更加清晰。主流的数码相机不仅具有拍摄静态模式的“防抖”功能,还具有拍摄动态模式的快门优先功能。

  快门优先功能,就是由用户决定快门的速度,然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。快门优先模功能较适合拍摄移动的物体。虽然有了快门优先功能,您在使用码相机拍摄动态物体时还是不能“甩影”,所谓“甩影”就是被拍摄物体在运动,您的数码照相机的镜头随着移动。因为一旦开启了快门优先功能后数码相机是自动计算适合环境的光圈大小的,但是随着您的镜头移动环境发生变化,数码相机不能在瞬间内(快门按下时)重新进行光圈计算,而导致数码相机继续沿用上一个光圈值,使光圈和快门发生不匹配造成成像的模糊。在这里我建议您用数码相机拍摄动态物体时,事先用数码相机对准物体的经过途径,等物体经过时按下快门。这样拍出来的动态相片比您拿着数码相机追着物体跑照出来的要好得多得多。

  ## 夜间拍摄技巧

快门不单要调“快”,还要调“慢”就是把快门的延迟时间加长,当快门速度调为8秒至16秒,用来拍夜景就足够了。夜间拍摄时要注意快门调得太长也会增加数码照片的 “噪声” (照片出现的杂条纹)。一般为8秒至10秒为宜,除非为了拍摄光源极弱的物体才要用到16秒。拍摄过程中一定要用三角架或其他物体固定数码相机,千万不要认为您能坚持从快门开启到快门闭合的这段时间内一动不动,我曾经就因为轻轻地晃动了一下,拍出了一张幽灵似的照片。夜间拍摄还是很有意思的,您可以在立交桥上用您心爱的数码相机拍摄一幅灯火辉煌的“北京之夜”作为桌面背景。

菜鸟入门--数码摄影基础

对于摄影的新手来说,数码相机并不是一件简单的摄影工具,想拍出比较完美的照片还是需要下一定功夫的。不过菜鸟光荣,一定是工作忙出来的。所以这里我们为你准备了一套摄影入门技巧的“套餐”。希望能让光荣的同志们尽快的品尝到摄影的“美味”。

数码相机特有功能的掌握

首先是应该知道的是数码相机的一些特殊功能,数码相机有别于传统相机,所以在摄影的时候有些比较特殊的调节选项,而且这些选项对于数码摄影来说非常关键。比如“ISO调节”和“曝光补偿”就是非常特别而重要的。

(一)关于ISO

首先说说ISO的调节,ISO的设置调整主要受到两个方面的影响,第一是光线不足的困扰,第二是[/url]快门速度过慢的问题,在这种状况下,如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话,可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄,但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下,就只得选择较高的ISO来解决这个问题。

请记住,如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低ISO设置进行拍摄 , 例如,如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象,快门速度设定最好为1/125s。不过如果在ISO50或者ISO100的设置下,即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度,而是更慢的快门进行拍摄,这时候只能够采用提高ISO设置来获得快速快门,这样才能够捕捉到快速运动的对象。

不过对于ISO的调节应该是一步一步的进行,先调高到最近的一挡,看看是否能够实现拍摄意图,如果还不理想就再提高一挡,这样就可以保证获得最佳的ISO设置进行拍摄,当然无论如何,ISO的升高都会导致噪点的增加,因此我们得了解ISO变化的优点和缺点。

简而言之,ISO的设置升高会带来噪点的增加,当然在光线条件不好的时候,ISO增加可以提高快门速度,实现拍摄的可靠性。

要记住,在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出,噪点色斑现象会比较明显, 低ISO下拍摄的画面干净利索,不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。

(二)关于白平衡

在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿,而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝,我想刚玩数码相机的朋友大概碰到过这种情况吧,其原因就在于“白平衡”的设置上。能够对这一现象进行补偿的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍摄的时候让皮肤变得怪里怪气,就跟我们一起来认识一下白平衡为何物?

白平衡控制就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。简单地说,白平衡就是无论环境光线如何,仍然把“白”定义为“白”的一种功能,这样可以保证色彩还原的准确性。一般而言,采用全自动方式时,我们的易用性数码相机也会采用自动白平衡,在特殊环境下很容易失误。此时,建议大家调用数码相机中的预设白平衡值,其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。正确设置白平衡之后,色彩表现比右图更加自然。

不过白平衡还有很多另类的用法,比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色,而利用这一特性,我们可以使作品产生一些特殊效果,这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然,而且十分方便。利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光,淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光,我们可以人为控制照片的偏色。为了令照片更加柔和,采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可;为了令照片更加深邃,采用黄色来自定义白平衡即可。

在某些拍摄环境下,数码相机预设的白平衡值可能不够用,而白平衡又是十分抽象的概念,难以用简单的数值来描述。此外,我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能,这也是最为准确的方式,不过使用时相对繁琐。首先找一张你认为最标准的白色物体,一般是白纸或者白色的石膏雕塑。随后打开数码相机的白平衡捕获功能,将镜头对准标准的白色物体,此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。

掌握了白平衡,拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。

三)关于曝光补偿

曝光补偿(EV)的概念:摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值(控制单位时间进入相机的光通量)、快门速度(曝光时间)以及ISO(感光度,对光线的敏感程度)有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序,对环境光线进行计算,自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下,P(程序自动曝光)挡拍出的照片往往差强人意,效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就是曝光补偿EV(expose value)。

光的补偿、调整的手段很多,一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿;调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法,从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。还有就是数码相机特有的EV的调整补偿。

外源光线类的闪光灯光线补偿,在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬,往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影,同时会使被摄主体高反射部分失去层次,失真严重,所以一般很少采用。

摄影灯可以营造出很好的拍摄效果,但由于条件的限制,往往局限于摄影棚之内。

补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛,常用于主体面部补光,其局限性不言而喻。

光圈以及快门的光通量参数调整,往往由于拍摄过程中需要考虑景深,以及运动物体因素影响,实际运用中会有捉襟见肘的感觉。

对于现在普及的数码相机来说,最常用到的手法是进行EV的调整,以期达到曝光补偿的目的。

消费级数码相机大多具备±2.0EV调节范围,高档些的DC可达可达±3.0EV。考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能,而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素,一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。

对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整,用不同的补偿值拍摄多张片子,从中选择最佳作品出来。

正确调整EV值:在典型欠曝场景(物体亮部的区域较多,如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等)使用EV+,在典型过曝场景(物体暗部的区域较多,如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等)使用EV-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。

需要注意的是DC无论在P挡还是S/A挡下,当对EV值进行调整时,相机的光圈/快门参数也会有相应的变化:P挡下EV调整时,相机光圈、快门都会做出自动调整;A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化;S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。

如果掌握好了ISO调节和曝光补偿的调节,那么数码相机使用起来就会比较得心应手了。玩熟了数码相机,接着我们就该来看看如果拍摄照片才会好看了。

数码课堂第一课:光圈景深的关系

如果大家没有耐心看下面,就告诉你很简单的一句话,大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄,可以造成浅景深的效果,也就主题清晰,背景虚化的效果,而小光圈有比较大的景深,适合拍风景之类的图片,这样远近基本上都能照的很清。但还是推荐大家能看完,了解一下原理

  首先我们来谈“光圈”,光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片,藉由控制光圈的大小,就可以控制光线在一定时间内,进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中,我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合,来完成一张相片的曝光。「快门」我们留到下一堂课中来研究,在这里要请大家有空时背一下下面的光圈数值:

f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32

上面的光圈数值,是我们一般相机镜头上常用的光圈值,其中号码越小的光圈( 例如f1.4)它的进光量会越大,相对的光圈号码越大(例如说f22)的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时,就是指号数越小的光圈值,这点初学者时常会搞混。

在每一组邻近光圈值中,如1.4 与f2两个光圈差了一格,f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长,例如f4的进光量是f5.6的一倍,f2.8又是f4的一倍,这样倒算回去,f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系,目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了,另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。

接下来我们要来谈谈“景深”,景深所指的是当我们对焦完成之后,在底片上呈现完全清楚(也就是说不会模模糊糊的样子)的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长(例如说是长镜头)、光圈越大、摄影距离越近,景深就会越浅;而镜头焦距越短(例如广角镜头)、光圈越小、摄影距离越远,景深也就会跟着变深。

每一支焦聚、光圈大小不同的镜头,它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断,而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表,一来是学起来乏味,二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能

由于景深对于一张照片的影响非常重要,所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时,会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后,以后拍照才能更得心应手。

首先需要一位模特儿来跟自己配合一下(找自己的亲朋好友就行啦,美丑别挑剔,我们现在作的是光圈景深练习课程,不是在拍写真),然后找个背景较具变化的场地(例如在公园),将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时,快门的速度可能会拉的很慢,如果没有使用三角架拍摄,可能会得到晃动的画面。N

接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头,检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围,然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例,从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。

请模特儿就定位之后,我们就要开始拍照了,使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起,然后依序调整光圈,一直拍到最小的光圈为止,一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光,所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈,反正就是先设定好光圈,再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人,请翻阅自己相机的使用说明书,里面都会教你怎么作的。

针对于A610,对应的操作最主要就是AV模式,也就是光圈优先模式,由于是自动对焦,效果是很不错的,如果再能和手动对焦、微距拍摄相结合,能拍出非常棒的图片,大家可以按上面的多做一些练习,

数码课堂第二课:光圈与快门

 

  对于初学者而言,光圈值是很难掌握的,因此几乎所有的DC都有自动设定功能。客观而言,这种先进的程序自动曝光能够使我们轻易地获得曝光基本正确的照片,但有些时候程序自动曝光并不能满足我们想要得到的一些拍摄效果,比如我们在强光下想拍摄一幅主体清晰背景模糊的照片时,程序自动曝光的效果往往是主体背景都很清楚,这时人为地设定光圈就显得非常必要了。

  由于DC具有实时显示的LCD取景器,因此进行人工设定光圈还是比较方便的,只要直接观察屏幕即可。不过大家需要深刻体会的是,光圈的大小对景深有着至关重要的影响。小光圈可以获得大景深,突出背景;而大光圈可以获得小景深,突出前景。然而景深并不仅仅由光圈大小决定,焦距也是非常关键的。事实上,光圈的使用并没有一定的规则,大家还是应该从实践中多加体会。需要注意的是,通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小,将光孔加大的意思。比如从F5.6调大一级到F4.0或更大一级的F2.8等。请大家千万不要记错,这是最基本的术语。

  快门速度是指控制光线投射到CCD感光器上的时间,快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数。其实,快门与光圈是密不可分的。只有将这两者配合好,我们才能创作出优秀的照片。譬如,当我们需要大景深时,必须使用小光圈,而此时为了保证足够的光量,我们必须调低快门速度或者使用大光圈。快门与光圈是相辅相成的。它们之间的关系如下:

  光圈 开放<-->缩小

  快门速度 快 <----> 慢

  景深 浅 <----> 深

  把握时机 使用闪光灯

  绝大多数的人都认为摄影时只有在光线不足的情况下,才需要开启闪光灯,其实有很多情况下都需要使用到闪光灯。譬如说逆光拍摄时,若不使用闪光灯,将会造成所拍摄的物体表面曝光不足而背景又曝光过度的情况。此时,必须将闪光灯开启设置成强制闪光模式进行闪光补光,如此才能达到曝光准确均匀的效果。在室内或是夜晚拍摄人像时,记得要将闪光灯设置成防红眼模式,以避免照片上人物的红眼现象。

  如果拍摄物或拍摄物附近有玻璃或是金属等反光的物体时,如无必要应尽量避免使用闪光灯。如果光线太暗必须使用,可以适当增加曝光量进行补偿,以避免反光影响闪光曝光的准确性。

 

  色彩的奥秘 白平衡

  由于数码相机特殊的成像原理,它在色彩还原方面有着天生的弱点。在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿,而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝,可能大家都碰到过这种情况吧,其原因就在于白平衡的设置。

  如果周围环境光线不是很复杂的话,我们也可以使用自动白平衡功能。但是如果数码相机和被摄物体一个在明亮处、一个在阴暗处,或者周围光线照度过低以及过亮时,我们都需要自定义白平衡功能来帮忙。一般支持自定义白平衡的数码相机具有多种预设环境,包含了大多数应用情况。

 

数码课堂第三课:ISO值

ISO值:

在传统相机和数码相机里面都有这个设置,它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100,这好像一个标准值一样,在这个值下面,我们基本可以实现各种场合的曝光正确,建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100,比如50或更低,那么画面质量将有所提高,画面更细腻,适合于拍摄人像或风光静物等场景,层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长,不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光,以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100,比如200,400或更高,那么,胶片画面的颗粒感就会增强,CCD画面就有噪点产生,它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈,这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物,合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面,提高感光度值也是一个好办法。

ISO值的运用:

ISO值可以控制曝光量,通常增加一挡ISO值,光圈就可以获得一挡缩小,或者快门获得一挡加快,反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般数码相机来说,高ISO会带来更高的稳定性和感光度,但是这也不可避免的造成成象效果的降低,比如在ISO50拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看,ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净,噪点也要降低不少,所以在使用一般DC的人们,在光线不太好的状态下,选集推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性!

摄影的入门技巧

摄影其实是件既复杂又简单的事情,如果掌握了精髓,就会比较轻松。首先介绍的是构图,构图是拍好一张照片的第一步,也是最重要的一个步骤。

1. 光线的处理

摄像用光的动态性特点不仅是由摄像的技术要求和造型特点所决定的,它还与不同内容对光线的不同要求有密切的联系。在纪实性影像中,如纪录片、风光片、纪实性专题片等通常要求在不失真的情况下艺术地再现典型环境中的典型光效,注重实景光线的运用,强调真实自然的光效。而艺术类影像的用光比纪实类要复杂而多样,可以根据需要进行人工处理,但应根据拍摄内容和节目体裁的区别来适度地掌握。

2. 色彩的处理

色彩能够影响我们的情绪,如拍摄红色,能让人有一种喜庆、奔放的感觉,绿色能让人有一种宁静、平和的感觉,白色让人有一种恐怖、死亡的感觉,在拍摄时应根据主题和内容的需要选择感情特征明确、相互关系鲜明的色彩,进行恰当、灵活地匹配、组合和运用。

色彩还可以用来表现时间,如红叶象征秋意,橘红的草地告诉我们夕阳正在落山,而姹紫嫣红则显示早晨,而且色彩还能烘托视觉要素的表现力,如肤色红润表现青春年华。

3. 影调的处理

在影像构图中搞好明暗配置是非常重要的,当我们在画面中选择拍摄对象时,在大面积的亮影调中安置一小块暗影调,或是在大面积的暗影调中出现一小块亮影调,都能够吸引观众的视觉注意力,有利于表现所要强调的对象或主体。明暗配置在画面构图中还可以用来均衡构图,如果画面一侧是很浓重的暗调,而另一侧是很轻淡的明调,利用构图适当地调整明暗关系,就能够改变这种不均衡的情况,使画面的结构形式稳定、均衡。

4. 线条的处理

在构图中线条的造型美感在很大程度上取决于它与画面框架的相互关系。如拍摄同一根旗杆,虽然现实生活中它是笔直地矗立着的,但是在电视屏幕的画面框架中,它可以居中占满画面,也可以靠边分切画面,给人的感觉是不一样的。这就要求您在拍摄过程中要能够认识和选择何种构图下被摄主体的线条形式最佳、最能表现和反映其本质、最能传达主题思想和创作意图。

在掌握了构图以后,我想你离成功就只剩下一点点距离了。不急,最后来看看我们总结的要点,相信你看完以后剩下的只需要多拍多思考,就能创造出绝佳的照片了。

“扎马步”-避免抖动带来的危害

三脚架对于菜鸟来说可能是不太常用的配件,即使配置了三脚架的朋友在外出游玩时也常常不愿携带,在光线充足的环境下拍摄一般不会遇到快门过低带来的手持晃动问题,但是在暗环境下如果不使用三脚架辅助拍摄的话,一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力,这时候相机容易产生抖动,拍出来的照片也就可想而知了。(数码相机快门在低于1/30s拍摄的时候,在LCD显示屏上会出现“防抖动”的警告标志)

在没有三脚架来固定相机拍摄的时候,就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备,如果没有三脚架,就一定要借助周围的物体拿稳相机,如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上,这时如果使用具有旋转镜头(尼康5000,尼康5700,索尼F717,F707等)或者可选择显示屏的数码相机(佳能G2、G3,奥林巴斯5050z等)就再好不过,因为就算靠在栏杆上、地上或者墙上,都可以将 LCD朝向自己正面取景,很是方便。 有时候甚至还可以直接把数码相机放置在腰间盆骨凸出的地方进行稳定拍摄。

“高低决策”-如何降低噪点

在拍摄运动物体,或者在暗环境下拍摄,有时候可以采用高感光度设置来进行,在ISO数值高的时候进行拍摄,快门速度比较快,拍摄起来较容易,但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多,实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题,感光度低,拍摄不易,噪点少,感光度高,拍摄容易,噪点多。一般来说,采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏,而这时照片上的噪点就没有那么明显了,简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的,换句话说就是把三个噪点变成一个噪点,这不是很严格的解释,但是可以帮助我们理解这个现象。

因此利用上面谈到的这个现象,我们可以直接在数码相机上来解决高感光度拍摄噪点多的困难。不过我们先再来了解一下数码相机噪点产生的原因:在光线照度低的情况下,CCD单元不能感应到足够的光,在将光信号转换为电信号后的电流强度比较小,而CCD自身通过的暗电流比例相对增加而产生的,那么可以理解为增加CCD感应到的亮度就可以减少噪点。比如我们把最高像素可达300万像的数码相机按100万像素拍,这样就相当于用3个CCD感光单元当一个用,感光能力相当于增加3倍,图像噪点也就下降了不少。

每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好,这需要用户自己实际体验,我们做个比喻,如果都是在ISO400的设置下,可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小,而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。

“消除雀斑”-避免日期显示在照片上

传统的相机大部分都有日期打印功能便于日后查询,数码相机也继承了这个功能。不过照片打上日期后感觉旅游纪念成分很浓,如果是一幅很美丽的风景照打上日期后就会感觉有点多余,如果不打日期又害怕以后忘了拍照时间。其实,现在的数码相机都支持Exif信息功能,Exif是包含在照片文件头的一段信息,包括了拍摄时的日期时间、光圈、快门、焦距、白平衡、相机型号等详细拍摄参数,有了Exif信息完全可以不再打日期。数码相机一般可以直接在浏览模式下查看该信息,要想详细查看可以将照片文件传进电脑后,用看图软件ACDSee 4.0以上版本查看。具体步骤是:先选中想查看的文件然后点击文件“属性”来阅读,或者在Windows XP系统下直接查看文件“属性”,然后选择“高级”来查看。

使用数码相机所拍摄的照片,可以使用上图所示的方法,在ACDSee软件中就能轻易查询到这张照片的各种属性,包括分辨率、图像大小、光圈大小、快门时间、焦距、拍摄时间等等一切信息。

自拍提示用闪光

数码相机大部分都是电子快门,所以一般不会发出声音,为了方便人们感知快门动作,按快门时都会发出较小的模拟声响。一般拍照倒没问题,如果是在噪音比较大的场合用自拍功能拍摄,根本就听不见快门声,虽说有自拍指示灯但光线稍亮的环境就不容易看见了,由于不知道什么时候拍完,也就只能像雕塑一样多等一会儿。其实,我们可以利用数码相机的强制闪光功能,自拍时将闪光模式设置为强制闪光,这样看到闪光就知道照过了。不用担心强制闪光会对照片曝光有影响,因为光线够的情况下拍照,是否闪光从照片上看是不明显的,光线不够的情况下就更应该闪光了。

自拍的时候如果自拍指示不明显就可以用闪光灯加以说明,如果在光线不足的情况下,就更应该打开闪光灯进行光线补充。

广角轻松拍

许多数码相机镜头的广角都比较小,一般为35-38mm,如果受距离限制必须靠近拍摄时,有时候不能将想拍的景物都摄入画面,这时我们可以利用数码相机照片便于后期制作的特点,以被摄物为中心偏左偏右各照一张或多张,在电脑上用全景软件合成为一张照片,其质量再好的广角镜头照的也比不上。目前比较常用的全景软件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你对Photoshop熟悉,完全可以用Photoshop。

曝光三绝技

很多朋友刚开始使用数码相机的时候都会遇到这样的问题,在LCD液晶显示屏上看到的画面要比输出后在电脑上看到的照片明亮得多。由于LCD液晶显示屏的像素低而且采用的显示方式要比实际照片亮很多,因此对我们判断照片的曝光准确度造成困难,在输入到电脑中后经常会碰到图像亮度比实际亮度高,或者图像较暗等情况。实际上对于初学者来说,在进行数码摄影创作的过程中,曝光的控制是一个需要花功夫掌握的技术。

我们常用的曝光技巧包括以下三种:

曝光补偿,ISO感光度调节以及后期软件辅助修正。一般普通“傻瓜型”的即按即拍的数码相机都具有曝光补偿功能,而ISO感光度调节功能不一定具备,在这样的情况下就可以使用曝光补偿和软件辅助两种方法,如果是对于准专业级或者专业级的数码相机来说,由于其丰富的手动控制功能,可以通过手动快门光圈的调节来获得最佳的曝光效果,此外这类数码相机都具有曝光补偿和ISO调节功能,因此一般不需要使用软件辅助修正就可以获得较好的效果。下面我们就来看看这三大“绝技”。

 

绝技一 曝光补偿

 

一般情况下,由相机来测定整个画面的光线亮度,并确定最佳曝光量。然而拍摄白花和雪景等以白色为主的对象时,相机本身会就会错误地认为“光量充足”,并自动减小曝光量,这样拍摄到的画面就较暗。而拍摄黑色毛线衫等大面积黑对象时,相机同样不知道毛线衫是黑色的,因此对整体亮度做出测试以后,就认为“光线不足”,接着就会按程序对光线进行调整,将画面调整到与平时一样的亮度。结果就导致了图像要么太暗,要么太明亮。

如果摄影者具有曝光补偿的知识,那么就能够拍摄到亮度和预想一样的照片。在拍摄女性面部时,稍稍增加曝光补偿,可以把面部拍摄得很白净。而且如果是数码相机的话,由于能够利用液晶显示屏对画面亮度进行确认,因此就能不断尝试、拍出更好的效果。

拍摄时,虽然本来希望能拍摄到美丽的樱花,但由于受到白色天空背景的影响,作为拍摄主体的樱花显得很暗。构图相同的右侧的白色的樱花则曝光正常。

再举一个例子。本来是希望拍摄傍晚时分显得非常鲜艳的淡黄色花,但是花朵却全都表现出粉白的色调。

由于是在傍晚时分,数码相机自动提高了描写的亮度,因而黄花的色彩没有表现出来。在这种情况下就要稍稍采取其它的措施。减小补偿后拍摄到的效果。虽然叶子和背景变得暗了,但花却显得非常鲜艳。

这都是使用数码相机的“曝光补偿”功能拍到的照片。尽管相机可以自动调整整个照片画面的亮度,但是有时却适得其反,拍出来的照片比我们所看到的要么暗一些,要么又太亮。这时候,摄影者就要在相机上做些设定,这就是“曝光补偿”。要以我们所见到的亮度进行拍摄,就要把整个照片加亮(增加补偿)、或者减暗(减小补偿)。

对曝光作出什么程度的补偿最合适,最终还是要由摄影者本人来决定。如果一边观察相机的显示屏,一边利用多个补偿值多拍几张,这样就可以从其中选出效果最好的一张。但有一点是确定的,那就是“什么时候该加大补偿、什么时候该减小补偿”,这最终是由摄影者的眼睛来掌握的。尽管这么说,一般情况下进行什么样的曝光补偿还是有规律的,原则如下:

△白色和高亮度多的对象,应增加补偿

△黑色和昏暗的区域广的对象,应减小补偿

一般来说,相机可将照片的整体亮度自动调整到一定水平。

当拍摄白花和雪景等白色较多的对象时,相机会错误地判断出“光线充足”,并自动拍摄出色调较暗的照片。相反,拍摄黑色毛线衫等纯黑的对象时,由于由于相机不知道毛线衫是黑色的,因此检测整个画面亮度时会认为“亮度不足”,就会把照片调整到与平时相同的亮度。

这种情况下,摄影者就需要向相机作出“调亮些才好(增加补偿)”或“调暗些才好(减小补偿)”的指示。

本来是在明媚晨光照射下的窗前,结果拍出来后显得灰暗。洁白的拍摄对象加上洒满阳光的背景,这时候需要增加补偿。

令人困惑的是该把亮度调整到什么程度才好,实际上是纯黑色毛线衫,但却拍成了灰色。

尽管将曝光补偿设为-2,但是仍然是炭灰色。只好在个人电脑上减暗亮度了。顺便提一下,利用个人电脑进行调整时,如果降低亮度,提高对比度的话,针眼是清楚了,但还是不能改变成纯黑色。此外,下面再举一些颇有代表性的场景。

拍摄带透明感的红叶时的常用手法是采用逆光并增加补偿。即使拍摄的对象不是红叶,也会依此来设定。这里使用的是+1补偿,显得稍稍有点过。

夕阳映照下的大海也是需要减小补偿的典型场景。周围黑暗部分更衬托出闪烁灿烂的感觉,将曝光补偿设为-1。

曝光补偿操作

以三星Digimax 410数码相机为例,曝光补偿的设置很简单,按下菜单按钮,选择到曝光选项,选择EV,然后就可以选择曝光补偿值。

 

绝技二 ISO感光度调节

 

如我们熟知的传统相机那样,ISO感光度表示胶卷对光线的感度,有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所,但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。

在禁用闪光的情况下,将ISO感光度设置成400以后拍摄到的图像。尽管快门速度为1/14秒并且是手持拍摄,毕竟是快门速度已提高了,抖动就并不明显。

顺便提一下,在对色调和图像再现要求严谨的时候,最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用,经常都使用ISO感光度为400的胶卷,甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的(一次性相机)。

尽管数码相机不用胶卷,但是却配备了与此相似的机能,也能够改变它的ISO感光度(有的机种ISO感光度设定不能改变,请自行在数码相机的说明书上确认)。这样在使用时,当想让拍摄效果更好的时候,就把ISO设置为100,而在光线不足时就将ISO设置为400。

这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖,于是将ISO设置成了400。我们以三星Digimax410为例来看看ISO如何调节。

按下菜单按钮,选择ISO选项,就可以看到三种ISO设置。

ISO感光度提高一倍后,将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光(镜头光圈保持不变)。在上例中,我们把ISO感光度由100提高到了400,是提高了4倍。同时快门速度由1/3秒改为1/14秒,也是加快到了原来的4倍。

 

绝技三 软件修正

 

如果使用的数码相机功能比较低端,就可能没有曝光补偿或者ISO调节功能,如果在这样的情况下拍摄出来的照片出现曝光不准确的问题,我们可以利用软件的方式来进行修正。

逆光拍摄人像时,若不使用点测光、补闪灯或是使用反光板补光,人像的脸部常常会曝光不足,变成了一个大黑脸。在PhotoImpact中,我们可以利用图层和基底影像的相乘倒数运算,来改善这个曝光不足的问题。

因此即是自身的相机没有曝光补偿或者ISO调节等功能,也无需担心,掌握了以上三种技巧就可以帮助你在数码摄影拍摄中左右逢源,有手动调节功能的数码相机固然更加方便,傻瓜数码相机同样可以乐在其中。

 

从名词到实际运用 数码相机完全教程

1.拍出来的照片的颜色不对

有的时候,我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化,有的时候偏红,有的时候偏黄。这是怎么回事呢?这主要是由于白平衡没有调节好的原因。白平衡调节功能的作用和在传统彩色摄影时加色温转换滤色镜的作用是类似的,目的是达到准确的色彩还原,只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜,而是采用电路调整方式,靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例,把光线中偏多的颜色成分修正掉。多数数码相机中都有自动的白平衡调节,这种功能在一般条件下还是比较准确的,但是在一些复杂的条件拍摄下就很难保证了。事实上,我们接触到的光源一般都比较复杂。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境,拍照之前就把白平衡调节好的习惯。有一些数码相机中的白平衡调节有自调模式,一般用上面一个矩形的小方块,下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体,然后半按下快门,此时,相机会自动记录这种光线下白色的状态,依据这个数值,就可以在接下来的拍摄中正确的对色彩进行还原了。我建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它,多数情况下,它更为精确。

2.拍出来的照片是虚的

这主要可能是有几个因素造成的。首先,由于数码相机的快门延迟时间比较长,所以人的手就不容易拿稳,这是拍出来的影像就会是虚的,原因就是在于手的抖动。一般来讲,人手的抖动可以忽略不计的情况是在快门度和焦距成倒数关系,以及比这个速度更快的时候。所以在光线不是很好,速度较慢的时候,我们最好借助角架或者固定不会动的物体来固定相机。其次,照片是虚的还可能是由于焦点没有选择好的原因。很多时候,我们只注意到了将要拍的景物放在取景框里面,而忽略了将焦点对准要拍的主体,那么照片上的情况就会是主体不实。再次,就是主体的位置发生了移动,由于数码相机的快门较慢,造成从按下快门到拍摄完成所用的时间相对较长,此时主体就很容易发生了位置的移动,在这种情况下拍出来的照片也会是虚的。解决以上问题的方法,一个是利用和借助固定不动的物体来固定相机,另外一个就是可以平举相机,使相机随着拍摄的物体一起移动,这样,照片中虽然背景是模糊的,但是主体却是清晰的。后边的方法经常用于拍摄移动较快的物体,例如车子等等。

3.拍好的照片上有很多小点

这种情况多数出现在夜景的拍摄中。这是由于感光度高造成的。就是我们所说的照片中的噪音。要知道感光度(ISO)的数值越高,画面的质量就会越粗糙,感光度的数值越低,画面就会越细腻。但是,感光度意味着对光的敏感度高,所以,在弱光拍摄的时候,我们常常要选择高感光度,那么,如果相机本身的降噪系统不好的话,就会造成画面上出现噪音的情况。想要避免这样的情况,我们就需要人为地将感光度调的稍低一些,然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入,这样,拍出来的照片就会有层次,而且质量有保证了。当然,前提是,你需要带上三脚架。

  4.拍出来的照片过暗或者过亮

这往往是由于曝光没有控制好的原因造成的。首先我们应该知道曝光量和什么有关系,才能进而正确的对它进行控制。它主要和以下因素有关:

  A.和物体本身反射光的能力有关系。不同的物体对光的反射是不同的。我们来想象一下从煤店中的一只黑色的猫到雪地上的一个玻璃的牛奶瓶子,它们之间又怎样的差异呢?

  B.照明。这就和光源的强度有关系了,光照强,自然需要曝光时间短;反之亦然。

  C.胶片的感光度。感光度低表示对光的敏感度相对弱,需要的曝光时间相对长;感光度高表示对光的敏感度高,需要的曝光时间相对短。但是高感光度容易带来的是很难避免噪音,就是画面上会出现很多粗糙的颗粒。

  那么,我们怎么来曝光才能将所有的物体尽可能正确的还原到感光材料中去呢?

  这就需要我们掌握以下几个常识:

  a.调整光圈:前面已经反复的强调了,光圈越大,进光量越大;光圈越小,进光量越小。

  b.调整速度:速度越快,进光的时间越短,进光亮越小;反之亦然

  c.测光方法:一般来讲,我们要对被摄体进行测光,相机会提示给你所需要的光圈和速度。按照这个数字来曝光,所得到的照片应该是一张色调是灰色的照片。那么,无论是照片中的黑色还是白色都还原成18%的灰,在摄影中,叫做“中级灰”。但是我们平时遇到的情况是很少会拍一些纯黑或者纯白的物体,那么这样的曝光就是没有任何问题的。如果你遇到了有黑色或者白色的物体,那么也好办。比如像拍雪景,你可以先对着你的手半按下快门,也就是对自己的皮肤进行测光,然后再对种你要拍的雪按下快门,那么雪就是白颜色了。原因在于,相机对你的手进行了测光,由于我们的皮肤就接近于中级灰,所以比皮肤白的雪就自然还原成了比会灰色更亮的白色。又例如,一个人的衣服是黑色的,我们也可以利用同样的方法,先对自己的皮肤进行测光,然后再拍摄。我们假想,如果再拍雪景的时候,使用雪本身来测光的,那么照片上手是什么颜色呢?你可以去试试看,不一定是雪,白色的反光能力强的物体都可以。现在相机的侧光方式一般有中央重点平均测光、点测光。

  d.此外,数码相机中一般都提供了+/-2ev档的曝光补偿,当你感觉照片的曝光不对的时候可以通过加减曝光补偿来进行调节。由于所拍物体处于不同的环境光线下,因此如何正确控制曝光则至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用,正确恰当使用曝光补偿则是另一种有效的途径。EV值称曝光值,它反映的是光圈大小和快门速度的组合。EV值与景物亮度及胶片感光度也相关。通俗地说,胶片感光度越快,被摄物越明亮,则EV值就越大,相应的这时就要用小光圈及快速曝光。曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整,从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示,“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光,“-”表示减少曝光,相应的数字为补偿曝光的级数(EV)。

其实,只要是用过胶卷相机的人,对用数码相机拍摄应该都有一定的了解,例如对焦、曝光、感光值等两种相机都是互通的,笔者在此不作详谈。今天我与大家探讨的是数码相机内置的场景模式的运用。

一般而言,数码相机都提供了多种场景拍摄模式,即相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值,以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。可是,大家是否利用好这些场景模式进行拍摄呢?我看未必。相当一部份朋友使用的是数码相机的AUTO(自动)模式,而在特定的拍摄环境中,其相片质量当然难以保障。因此,笔者在下文总结出9种常见的数码相机场景模式及其拍摄技巧,供大家参考。

1、人像模式

用途:此模式主要用来拍摄人物相片,如证件照。数码相机会把光圈调到最大,做出浅景深的效果。而有些相机还会使用能够表现更强肤色效果的色调、对比度或柔化效果进行拍摄,以突出人像主体。

技巧:在这种拍摄环境下,大家只需注意取景和构图等问题。如果在室内拍摄并使用闪光灯,应打开数码相机的防红眼功能。另外相机与目标之间应保持一段距离,最好在远处再用变焦(Zoom)放大功能拉近目标拍摄。

2、风景模式

用途:拍摄风景名胜时,数码相机会把光圈调到最小以增加景深,另外对焦也变成无限远,使相片获得最清晰的效果。

技巧:注意的地方不多,大家只需注意环境光线,例如不要让阳光直射镜头。而在日落等环境下可能要自己手动调节白平衡。

3、全景模式

用途:拍摄超宽幅度的画面(如山脉、大海)时,数码相机会在每张相片后留出多余位置,帮助摄影者连续拍摄多张风景相片,再组成一张超宽的风景照。

技巧:拍摄时需用一些较明显的地方(如建筑物)作为衔接标记,使拍摄下一张相片时更容易结合。建议大家使用三脚架拍摄,以保证画面稳定和对位准确。

4、夜景模式

用途:夜景模式一般有两种,前者使用1/10秒左右的快门进行拍摄,从而有可能导致曝光不足。而后者则使用数秒长的快门曝光时间,以保证相片充分曝光,相片画面也会比较亮。上述两种都使用较小的光圈进行拍摄,同时闪光灯也会关闭。

技巧:首先,拍摄夜景时应使用三脚架;另外,最好采用Timer延时模式触发快门,因如果用手按可能会移动到相机。

5、夜景人像模式

用途:在夜景中拍摄人物(如逛灯会),数码相机通常会使用数秒至1/10秒左右的快门拍摄远处的风景,并使用闪光灯照亮前景的人物主体,闪光灯通常会在快闪关闭前被触发。

技巧:大家最好使用三脚架,另外注意一下目标和闪光灯之间的距离,避免前景目标过亮的问题出现。

6、灯光模式

用途:此模式与夜景模式相似,快门会在数秒后关闭以获得足够曝光(就像胶卷相机的B门一样)。

技巧:拍摄技巧和夜间模式相同。

7、逆光模式

用途:在一些背光的环境下使用,即主体的背后有较强的光线。相机会采用重点测光以增强曝光的准确性、并增加EV值以避免主体过暗,有些相机还会使用闪光灯进行补光。

技巧:应先把焦点放在主体上并半按快门不放,再移动相机向其他地方构图。同时拍摄者要注意光源,如果遇到太强的光线,应换个位置拍摄。

8、动态模式

用途:用来拍摄高速移动的物体,数码相机会把快门速度调到较快(1/500秒),或提高ISO感光值。

技巧:拍摄时如果光源不足,可能无法锁定高速移动的图像,所以最好在阳光下使用此模式。

9、微距模式

用途:用来拍摄细微的目标如花卉、昆虫等等,数码相机会使用“微距”焦距,并关闭闪光灯。

技巧:在微距拍摄模式下,要注意目标和数码相机之间的距离最少应为相机说明书中标明的微距拍摄距离(如4cm),否则会出现无法对焦的问题。而且大家还应注意光源,不能使目标太暗,最好使用三脚架拍摄。

不知道大家对于我们周围事物的细节感不感兴趣,有的时候我发现,其实摄影里面微距拍摄是一种非常有意思的拍摄模式。它真正可以体现出相机的清晰度和被拍摄事物最真实的一面。往往利用微距,我们可以把一些看上去平平凡凡的花花草草,乃至于各种生灵都拍的生动起来。这次我们的数码摄影完全宝典就来好好谈谈用数码相机进行微距摄影的一些方法和技巧。

 

学会用眼睛当镜头

 

当我们那起相机准备摄影的时候,千万不要只是把取景器当作是观察事物的工具,要学会把自己的眼睛训练的有镜头的感觉,只有这样,我们才能够准确的把握住我们所要拍摄的东西。在进行微距拍摄之前,我们首先要学会的就是仔细、尽心的观察各种各样的事物,不要急于按下快门。所谓的微距,说白了久是离得很近的去捕捉画面,显然,捕捉到的画面一定是某一种物体的某一个细节。那么,只要我们觉得有可以用近镜头表现的部分就不要放弃。其实寻找这样的事物并不难,只要它身上的某一个部分具备某一种特点就没有问题。这个特点可以是形状、颜色、神情、状态等等,所以说不仅花花草草可以用微距来表现,万物都可以。

器材要求

1、相机或者镜头有微距功能。一般来讲,数码相机的镜头是不可以更换的,只有少数比较专业的数码相机可以。那么,对于不可以更换镜头的数码相机来讲就要求机身里面具备微距拍摄功能,一般用英文字母micro和小花的图形表示。对于可以更换镜头的数码相机来讲,一般要求所配的镜头本身具备微距拍摄的功能。

2、最好具备点侧光模式或者中央重点侧光。这是由于所要拍摄的对象的方位较小,需要准确的测光以便进行准确的曝光。

3、相机本身比较轻便或者配三脚架。由于在进行微距拍摄的时候最容易因为手动而使画面变虚,所以为了确保画面的清晰,最好选用轻便的数码相机或者稳当的三脚架。

4、焦距和放大倍率。焦距的选择是一个很严肃的问题,也是微距摄影最先需要解决的问题,焦距的选择应该和放大倍率放在一起考虑:DSCN0087.JPG

花草、静物:50-100mm左右比较合适,放大倍率1/8到1/4就可以;

昆虫、小动物:100-200mm左右比较合适,放大倍率在1/4到1/2,1/1更好。

对于微距镜头来说,最重要的是实际工作距离的大小以及放大倍率。

5、光圈不一定要很大。不要认为光圈放大就会有很明显的景深。在微距拍摄中,本身就会产生很鲜明的景深效果,就不一定需要大光圈了。

 

拍摄过程中的几个重要细节

 

1、将变焦推到广角端在进行拍摄。这是针对于不可以更换镜头的数码相机来说的。和传统相机必须用长焦端拍摄微距相反,数码相机拍摄微距需要将变焦调节到广角,然后选择微距的拍摄模式,靠近物体进行拍摄。只有这样才可以对较准确快捷。DSCN0613.JPG

2、注意拍摄时的光线。我们来主要说说光位的用法:

(1)顺光。也叫做“正面光”,指光线的投射方向和拍摄方向相同的光线。在这样的光线下,被摄体受光均匀,景物没有阴影,色彩饱和,能表现丰富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差,没有层次和立体感。我个人不是很喜欢用这样的光线,照片好像平铺直叙,不生动。

(2)逆光。也叫做背光,光线与拍摄方向相反,能勾勒出被摄物体的亮度轮廓,又称轮廓光。逆光下的景物层次分明,线条突出,画面生动,拍出的照片立体感和空间感强。因此,逆光最适合表现深色背景下的深色景物,是一种较为理想的光线。

我们常常用它来捕捉剪影,效果不错。

3)侧光。是指光线投射方向与拍摄方向成大于0度小于90度角的光线,侧光下的物体,明暗反差好,具有立体感,色彩还原好,影纹层次丰富,而其中又以45度的侧光为最佳,因为它符合人们的视觉习惯,是一种最常用的光位。

(4)顶光。是指光线来自被摄体的上方。顶光下,景物的水平面照度大于垂直面照度,缺乏中间层次,拍景物、人物显得没有生气,是一种不够理想的光线。但对于老头儿、老农妇等特殊人物发黑的眼窝、突出的颧骨、刀刻的皱纹很有表现力。

(5)低光。是指从地平面刚升起或将落下的太阳光线,主要来自早晨和黄昏。低光下拍出的景物十分生动,很有生气,而且这种光线色温低,呈暖红色调,具有特殊的色彩效果,是一种较理想的光线。

(6)散射光。也叫做假阴天光线,照度平均、光线柔和,光比小,色差小,在被摄体上没有明显的投影。这种光宜表现恬静美好的生活、纯情的少女和天真的儿童。

3、注意拍摄角度。首先,摄影方向是指照相机与被摄对象在照相机水平面上的相对位置,也就是我们通常说的前、后、左、右或者正面、背面、侧面。当我们要开始拍照的时候,总是首先选择摄影点,也就是选择摄影方向。确定了方向之后再确定摄影的角度。摄影方向发生了变化,画面的形象特点和意境也都会随之改变。

正面拍摄:

正前方拍摄有利于表现对象的正面特征,能把横向线条充分的展现在画面上。这种正面的拍摄容易显得庄严、静穆的气氛以及物体的对称结构。拍人像的时候,也可以看到人物完整的面部特征和表情,有亲切感。正面拍摄,由于被摄对象的横向线条容易与取景框的水平边框平行,同时如果主体画面面积很大,则容易被主体横线封锁,使我们的视线没有办法纵深伸展。这样的构图会显得呆板、缺少立体感和空间感。

背面拍摄:

背面拍摄是相机在被摄体的正后方。这种方向拍摄常常用于主体人物的画面,可以将主体人物和背景融为一体。背景中的事物就是主体人物所关注的对象。背面拍摄不重视人物的表情,但是很注重人物的姿态来表现内心,主要是形象语言。

正侧面拍摄

这指的是正左方或者正右方。这种方向适用于表现人物或主体有独特地方的时候。一是有助于突出人物的正侧面轮廓和线条。在拍摄主体人物之间感情交流的时候,可以将两个人的举动和神情生动的表现出来。

斜侧方向拍摄

这就是我们通常说的左前方、右前方以及左后方、右后方。这种方向拍摄的特点在于使被摄体的横向线条在画面上变为斜线,使物体产生明显的形体透视变化,同时可以扩大画面的容量,使画面生动活泼。

其次我们来说说拍摄的角度问题。它是照相机与被摄对象在照相机垂直平面上的相对位置。或者说在摄影方向、距离固定的情况下,照相机与被摄对象之间的相对高度。由于相对高度的不同,便形成了平、仰、俯三种不同的拍摄角度。

平摄:

就是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形,特别是平摄人物活动的场面,使人感到平等、亲切。拍摄自然景物的时候,地平线的处理很重要。我们为了强调上下对称,可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下,应该避免地平线平均分割画面的情况,因为那样做的话,远景和近景将压缩在中间一条线上,画面平淡、呆板。

仰摄

这种情况时,照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势,能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。仰拍人物的时候要注意的就是,脸部比较胖的人尽量不要这样拍。

俯拍

就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样,眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等,能够给人一种辽阔、深远的感受。

4、刻注意LCD里面景深的变化。往往一个好的景深表现可以使得一张照片生动起来。而在我们按下快门之前的取景的时候,我们要时时刻刻注意LCD里面所展现出来的画面的景深变化,具体的选择就要根据每个人不同的审美来确定了,无论不希望画面的哪一个模糊都要考虑到为拍摄主体服务就可以了。

5、尽可能的使用三脚架。

6、可以选取多种拍摄主题。我们经常看到的微距摄影一般是表现花草虫鱼的,其实我们不妨试试看拍摄人物,微距摄影是适合一些事物的。

7、很好的选取焦点。在进行微距拍摄的时候最不能忽略的就是焦点的选择,我们应该把焦点放在最能够表现事物特征、最出彩的部分上。

 

摄影是光影结合的艺术,但是如何将光运用好实在是一件非常困难的事,现在大多数相机都是自动测光、自动对焦相机,所以相机的自动测光是非常重要的环节。那么究竟什么是测光呢?简单的说,相机的光圈是控制相机通光量的元件,而快门则控制着曝光长短,只有正确的控制通光亮,才能保证相机正常曝光,胶片或者数码相机的CCD传感器能清晰的成象而不会出现欠曝或者过曝的情况。虽然现在大多数数码相机拍摄的图片都可以通过后期数字暗房处理来调节曝光,但是对于过曝过渡的图片,暗部细节和层次已经全部丢失,如果要想调节回来也比较困难,而如果是欠曝严重的照片,修正曝光后则会出现较多的噪点,细节也会有所损失,所以尽量让拍摄的照片拥有正确的曝光,是我们拍摄数码照片的前提之一。数码相机大多提供了多种测光方法可供选择,如何选择又是一件让人头疼的事,这里我就分析目前常见的几种在数码相机中出现的测光方式,希望能对您日后的拍摄带来一定的帮助。

 

相机自动测光的原理

相机自动测光是如何实现的呢?其实原理非常简单,相机自动架设所测光区域的反光率都是18%,通过这个比例进行测光随后确定光圈和快门的数值,光圈和快门是有相关联系的,在同样的光照条件下,光圈值越大,则快门值越小,而如果光圈值越小,快门值则越大。18%这个数值来源是根据自然景物中中间调(灰色调)的反光表现而定,如果取景画面中白色调居多,那么反射光线将超过18%,如果是全白场景,可以反射大约90%的入射光,而如果是黑色场景,可能反射率只有百分之几。标准灰卡是一张8×10英寸的卡片,将这张灰卡放在被摄主体同一测光源,所得到的测光区域整体反光率就是标准的8%,随后只需要按照相机给出的光圈快门值去拍摄,拍摄出来的照片就会是曝光准确的。如果整个测光区域的整体反射率大约18%,就像我们上面说的背景以白色调为主,这时如果之按照相机自动测光测定的光圈快门值来拍摄的话,拍摄得到的照片将会是一张欠曝的照片,白色的背景看起来会显得发灰,如果是一张白纸的话拍摄出来的就会变成一张黑纸了。所以,拍摄反光率大于18%的场景,需要增加相机的EV曝光补偿值,具体补偿的EV值则需要根据具体情况再分析了,此时经验就显得非常重要。反之,如果拍摄反光率低于18%的场景,例如黑色的背景,拍出的照片往往会过曝,黑色的背景也会变成灰色。所以,拍摄反光率低于18%的场景,需要减少EV曝光,这就是我们常说的“白加黑减”的原理。

如果相机支持手动设置曝光补偿,则可以通过这个方法解决,如果相机不支持这个功能,那么可以设置在相机的手动档,记录下相机用自动档第一次测光得到的光圈快门数值,随后切换到M档,通过适当增减快门速度来实现曝光补偿的目的。

什么是TTL测光?

在许多相机的规格表中我们都能看到一个常见的名词“TTL测光”,这个“TTL测光”究竟是什么含义呢?“TTL测光”的英文全文是Through The Lens,意思是通过镜头,用在测光这里就是表示这是一种通过相机镜头测量光线的方法,简称为“TTL测光”。

 “TTL测光”技术起源于1964年,当时人们外出拍摄时都需要携带一块测光表,先测光之后再设定相机的光圈值以及快门值,随后进行拍摄,整个过程比较烦琐。而“TTL测光”正好解决了这个问题。在拍摄时,摄影师半按快门,相机启动TTL测光功能,入射光线通过相机的镜头以及反光板折射,进入机身内置的测光感应器,这块测光感应器和CCD或者COMS的工作原理类似,将光信号转换为电子信号,再传递给相机的处理器运算,得到一个合适的光圈值和快门值。用户完全按下快门,相机按照处理器给出的光圈值和快门值自动拍摄。“TTL测光”最大的优势就是,“TTL测光”得到的通光量就是标准底片的曝光参数,如果相机前面加装了滤镜,“TTL测光”得出的测光数值和不加滤镜时是不同的,用户此时不需要根据相机加装的滤镜重新调节曝光补偿,只需要直接按下快门拍照即可。

大多数的数码相机或传统傻瓜相机,大多数都具备这几种测光方式:中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄,但是在影楼以及一些专业场合或者广告拍摄,摄影师依旧依赖测光表的数值来进行拍摄。

相机测光模式

大多数的数码相机或传统傻瓜相机,大多数都具备这几种测光方式:中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄,但是在影楼以及一些专业场合或者广告拍摄,摄影师依旧依赖测光表的数值来进行拍摄。

一、中央重点平均测光(或简称:中央平均测光)

中央平均测光是采用最多的一种测光模式,几乎所有的相机生产厂商都将中央平均测光作为相机默认的测光方式。中央平均测光主要是考虑到一般摄影者习惯将拍摄主体也就是需要准确曝光的东西放在取景器的中间,所以这部分拍摄内容是最重要的。因此负责测光的感官元件会将相机的整体测光值有机的分开,中央部分的测光数据占据绝大部分比例,而画面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。经过相机的处理器对这两格数值加权平均之后的比例,得到拍摄的相机测光数据。例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光,尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的75%(这个比例各家品牌不同而有所差异),其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了25%的比例。在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式,但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄,中央重点测光就不适用了。

中央重点测光是一种传统测光方式,大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置,对周围也予于某些程度的考虑。对于习惯使用中央重点测光的摄影者,用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。

适用拍摄用途:个人旅游照片,特殊风景照片等。

二、中央部分测光(或称:局部测光)

中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式,中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式,而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光,测光范围大约是百分之三至百分之十二进行测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景,此时需要得到更准确的曝光,采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用,能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适,不过由于分割测光(矩阵测光)模式的兴起,这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。而佳能是坚持采用中央部分测光(局部测光)的厂商,一直到最新推出的EOS 30V胶片相机以及EOS 20D数码单反相机中都设计了9%区域范围的局部测光,这可以让没有点测光功能的相机在拍摄一些光线复杂条件下的画面时减小光线对主体的影响。

局部测光方式是对画面的某一局部进行测光。当被摄主体与背景有着强烈明暗反差,而且被摄主体所占画面的比例不大时,运用这种测光方式最合适;在这种情况下,局部测光比第一二种测光方式准确,又不象点测光方式那样由于测光点太狭小需要一定测光经验才不容易失误。

适用拍摄用途:特定条件下需要准确的测光,测光范围比点测光更大时。

三、点测光(SPOT)

中央平均测光(中央重点平均测光)虽然可以充分的表现整个画面的光线反应,但是也有许多不足之处,例如需要精准的小范围物体曝光准确时,中央平均测光(中央重点平均测光)就不那么好使了,即使是中央部分测光(局部测光)有时范围也有些大。为了克服这些不足之处,一些厂商研发出此种点(SPOT)测光模式来避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响;点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点,大多数点测相机的测光区域为百分之一至百分之三,相机根据这个较窄区域测得的光线,作为曝光依据。这是一种相当准确的测光方式,但对于新手来说,却不那么好掌握,怎样去区别一个测光点,变成了一个需要学习的技巧,错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝,造成严重的曝光误差。由于点测光的技巧,还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上,这样可以让微距部分曝光更加准确。因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式,初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。点测光在人像拍摄时也是一个好武器,可以准确的对人物局部(例如脸部、甚至是眼睛)进行准确的曝光。

点测光只对很小的区域准确测光,区域外景物的明暗对测光无影响,所以测光精度很高,其用途主要是可对远处特定的小区域测光。掌握这种测光方式一是要求摄影者对所使用相机的点测特性有一定了解,懂得选定反射率为18%左右的测光点,或能对高于或低于18%反射率的测光点凭经验作出曝光补偿。点测方式主要供专业摄影师或对摄影技术很了解的人使用。点测方式使用不当会添乱。

适用拍摄用途:舞台摄影,个人艺术照,新闻特写照片等。

四、评价测光(或称分割测光)

评价测光(或称分隔测光)测光方式是一种比较新的测光技术,出现时间不超过20年,最早由尼康(Nikon)公司率先开发这种独特的分割测光方式。评价测光(或称分隔测光)测光方式与中央重点测光最大的不同就是评价测光(或称分隔测光)将取景画面分割为若干个测光区域,每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。最开始推出的评价测光(或称分割测光)一般分割数比较少,例如尼康是将测光区域分割为八个部分,各自独立测光后通过相机的中央处理器以及内建数据区域测光功能,佳能、美能达、宾德等品牌的相机也都有类似的测光模式设计,区别仅在于测光区域分布或者分析算法不同。例如佳能顶级机器上设计的21区域TTL测光准确并且快速,这不仅仅依赖于相机本身的硬件性能,还和相机的处理能力以及数据分析算法关系紧密。

多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式,是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断,即使对测光不熟悉的人,用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。这种模式更加适合于大场景的照片,例如风景、团体合影等等,在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好,目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。

适用拍摄用途:团体照片,家庭合影,一般的风景照片等。

上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式,希望能给大家在实际拍摄中带来帮助,不过实际拍摄中受到物体色彩、各种光源以及自然界的光影都会影响到相机的测光精度。什么情况下需要进行曝光补偿?正补偿还是负补偿,这些都需要您根据实际情况以及经验来判断。多拍片,多看片,多理解,希望大家都能拍出自己满意的照片。

数码相机的曝光准则

数码相机已经走入普通家庭,并且得到了很消费者的喜爱,但很多人经常为所照出的图片不清晰而“头痛”,这是数码相机对曝光的要求而引起的。

相机曝光上也有许多常见的数字和约定俗成的东西,这里就曝光调节来谈谈这些“准则”。为什么有时候尽管快门速度、光圈以及ISO感光度都不相同,但拍摄效果却基本上一样呢?这是因为快门速度、光圈和ISO感光度三者之间存在以下的关系。

快门速度提高一倍(比如,快门速度从1/2秒变换到1/4秒),镜头通光量就会减少一半。快门速度习惯上都呈倍数关系,按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。

惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。而且,F值的数字每增加一档,就和快门速度提高一倍时一样,通光量将会减少一半。

为什么F值的序列显得如此没有规律呢?这是由于F值是镜头焦距除了以光圈孔径得到的数字。比如,将光圈值由4变为8,那么光线通过的孔径就变成了一半。这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的,于是就为原来的1/4。如果将光圈由4变成5.6,那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根,这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2,通光量就减半了。

ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍,通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。

如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。将曝光补偿设置成+1档,就意味着快门速度减慢一半,或者光圈增大一倍。实际上,使用程序模式的时候,相机会从光圈和快门速度两方面进行调节,以使通光量翻倍。

如上所述,通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿,就能够控制照片适正曝光。对于上文出现的很多数字,只要记着它们之间的相互关系,在实际拍摄的时候灵活运用就行了。

[摄影技巧]了解光的特性 进行完美拍摄

简 介

   每一种艺术形式都有它自己特有的表现手段。摄影家的表现手段是光,如果没有光,他们就会像雕塑家没有粘土或者画家没有颜料那样一事无成。

  虽然摄影艺术在150多年的发展历程中,总是追随着绘画、文学等艺术形式之后而形成自己不同的流派与风格,特别别是近50年里,未来主义摄影、荒诞派摄影、剪辑派摄影、立体泥摄影等等,都可以在形式上找到与姊妹艺术相通的地方,但是,它们毕竟还是有所不同的。原因之一是摄影家充分发挥摄影独特的造型手段——光的语言。通过光,形成了他们自身的造型方式,决定了画面的表述意图;通过光,不仅区别于其他姊妹艺术,同时在摄影家之间,也产生了他们各自的艺术风格。

  富有创造性的摄影家们常说,对光的认识是摄影家艺术才能中最重要的组成部分。光本身是以多种不同的形式表现的,摄影家可以从中选择最合适的形式来达到特殊的目的。光的这些形式是可以控制的,它们可以被用来在照片上明确地表现特定的被摄体的特性、概念和情绪。在摄影家能够充分利用光的巨大潜力以前,他们必须对光加以分析,了解光的各种特性,使自己熟悉光的各种作用和用途。

 美国摄影家A·法宁格指出,对摄影家来说,光具有强度、质量和颜色三个主要性质。首先是强度。光的强度可以从亮到暗,这一点适用于任何光源。例如,在无云的天气里,中午的日光非常强,在风沙弥漫的天气里,光线昏暗。夜间可以说没有光。人工光源的强度,则随着灯的瓦数不同而有所变化。

   法宁格认为,明亮的光线给人一种耀眼、明快和严肃的感觉,暗淡的光线常常表现忧郁、宁静和含蓄的情绪。照明强度的这种差别,会在照片上以三种不同的方式表现出来:被摄体的明暗度,被摄体的反差范围,彩色照片的被摄体的色彩再现。

  在照明强度很高时,被摄体显得比较明亮、鲜明、反差较大,色彩显得比照明强度低的光线情况下更加鲜艳。如果摄影家善于抓住和珍视被摄体上这种不同的变化,他就可以运用适当强度的光,更好地突出特定的被摄体的特性。重要的是,照明的这种特性,要在照片上表现出来。有些摄影家往往认为非常明亮的光线会使被摄体显得太刺眼,强光部分太亮,阴影部分漆黑一片,因而人为地降低这种反差,制作出相对来说反差较低的照片,结果完全缺乏特殊照明条件下那种典型的特点。例如,平炉出钢的场面,炽热的钢水明亮耀眼,以至于除了黑白色之外,眼睛什么也看不见。

  种景色的戏剧性效果。敏感的摄影家遇到这种题材,会完全抛开他所学过的关于用光的种种清规戒律,而只去考虑如何表现钢水炽热和耀眼的印象:通过强调照明的特点,加强反差,运用剪影和光晕效果,设法抓住这一生动的场面。

  光的第二个性质是其不同的质量。光可以是从灼热的光源发出的直射光,如不受云雾遮挡的日光,从聚光灯、摄影灯和闪光灯发出的直射人工光;或者是从被照射物体表面反射的散射光,如雾天或阴天的日光,从墙壁、天花板或其他反射光的物体表面反射出来的人工光;或者是在灼热的光源前加上柔光器形成的散射光。

  直射光强烈耀眼、反差大,能造成清晰突出的阴影。经过反射形成的散射光比较柔和,反差小,能造成灰色、模糊的阴影,或者根本没有阴影。当然,在这两者之 间还有无数的过渡阶段。实践表明,直射光造成的阴影部分,可以随着光源与被摄体位置的变化,或者摄影者与光源的位置的变化而变化。这种明影能够因其形状、式样和所占部位的大小,加强或削弱被摄体的特性。反射光能表现出被摄体的形状,并能细腻和自然地再现出它的原貌,而与被摄体和光源的相对位置关系不大。因此,法宁格指出,直射光要比散射光更难于成功地运用,因为运用不当,结果反而更糟。但是,如果正确运用,它会使摄影家拍出对比强烈、具有黑白图案效果的生动画面,远远胜过用散射光取得的效果。

  法宁格提出的光的第三个性质是色彩。他指出,那些一心从事色彩再现的彩色摄影家必须明确,照明的颜色(它的色温)要和彩色胶片要求的色温一致。例如,清晨和傍晚的光线就不太适合日光型胶片,用这种胶片拍出的照片要比眼睛看到的景物偏黄或偏红。此外,室外阴影处的日光通常多少有些偏蓝。

  美国摄影家阿瑟·戈德史密斯认为,光有两种特性:客观性和主观性。摄影者有必要两者兼顾。所谓客观性光线,是指电磁波光谱中窄频带的一段,能使我们看见并记录下影像。然而,戈德史密斯指出,在为正确曝光而准确测量这种光的同时,用好主观性光线,把它作为摄影的创造性因素,也同样不容忽视。主观性光线,是能使我们对感情产生反应的光。

  如今,曝光控制——对客观性光线的通入量的控制——已随着照相器材的逐渐精密而成为一种内在的自动过程。但是,在摄影中作为主观成分的光,与今天复杂的曝光控制系统毫不相干。它所涉及的主要是人和极为丰富的题材,这对任何严肃的摄影家来说,都是至关重要的。

  戈德史密斯指出,要认识和掌握上述特性,运用好光线,对摄影家来说,只会观察是不够的,还必须会感受。摄影观察,是指深入地了解光在被摄体上产生的确切实在的效果。这就需要一种特殊的视觉的敏感性,“那临近黄昏的夕阳,如何显示出沙丘的质感;明亮多云的天空中受薄云笼罩的照明,是如何柔化脸上的皱纹;一盏聚光灯,如何能引起人们的注意力;或者,直接的闪光是怎样一扫周围光线的细 微差别,而把它自身平淡生硬的光线加入画面……”对此,摄影家必须与之协调一致。戈德史密斯认为,提高你对光线的敏感性的一种方法,是学习摄影大师对光线如何作出反应。

    一些浪漫主义的,甚至注重追求情节的摄影家喜欢深色,如尤金·史密斯那样。在他的摄影中,能使阴影产生力度。但是,他很注意细部,甚至在最黑的部分,史密斯也总是设法保留细节和层次。而对于亨利·卡蒂埃—布勒松来说,光是一种微妙的成分,它能显示冷色高调、银灰色的中调和柔和的黑色。此外,留心观察当代彩色摄影家的用光也是有益的。在埃利奥特。波特的森林影像中,照射在树干和苔藓覆盖的岩石上的光,既柔和又有渗透力。与此成鲜明对比的是,亚历克斯·韦布用热带炎炎烈日创造出深沉的、绘画般的阴影效果。利贝卡·布莱克则为她的情意绵绵的幻想作品,创造出像梦幻一样的光。

  总之,摄影家是用客观性的光线,把影像留在胶片上,但影像的质量如何,则要依靠光线的主观性。摄影家手中的照相机,会忠实地记录下他清楚看到的,并且深深地感觉到的事物。

如何用好DC中的测光模式

稍微高级一些的数码相机,大都拥有多种测光模式。不同的测光模式是为了满足摄影实践中不同曝光需要而设置的,作为摄影者只有真正了解和运用它们的不同特性,才可满足不同的拍摄需要。

    尽管市场上数码相机有多种测光模式,但只要真正熟练地掌握1~2种测光模式,了解相机的测光原理,就能对付日常生活中大多数拍摄题材的需要。下面我们就对数码相机之中常见的测光模式做一个详细的讲解。

    常见的测光模式

    平均测光

    这是数码相机中最主要的测光模式,几乎所有的DC都内置有该模式。也有部分相机将平均测光称为“矩阵测光”,例如尼康数码相机将它最多分为256个区域,相机对取景框内的画面作全面分析后会自动得出一个平均比较科学的测光读数,以保证曝光准确。

    偏重中央重点测光

    这种模式比平均测光要更精准些。因为一般摄影者在拍摄时常常会将主体安排在画面中间,因此该模式针对此特点,从整个画面测量照度,但将测量重点放在位于取景器中央的一块区域,相当于传统单反相机裂像对焦圆大小,由于以中间为主,同时适当兼顾周围环境亮度,具有很强的实用性。

    点测光

   点测光是一种更加精确的测光模式,它的测光大约只测画面中之2%~3%的面积,不考虑周边环境亮度,因此可确保摄影者完全按照自己选择的某个具代表性的“点”来测光曝光,所以能满足严格的曝光要求。

    此外还有些比较特殊的测光模式,比如AF模式,它将对焦点作为测光点,摄影者在完成对焦的同时也完成了测光,这对抓拍动体时比较有利。不过这种功能在一般普及型数码相机上比较少见。不过,再先进的机器也是没有思维的工具,而且相机永远无法真正理解摄影者对某个对象的曝光意图。因此对摄影者而言,只有真正针对相机不同的测光特性来使用,才能确保捕捉到最佳曝光,获得高质量的数码照片。

    平均测光模式适用条件

平均测光模式的特点是在拍摄时相机测光曝光系统根据具体情况作多点取样, 然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量, 以确保最后获得准确曝光。从实际拍摄的角度分析,平均测光模式主要适合拍摄画面反差比较正常的内容,适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比,亮度差异相对平和的对象。下面我们不妨通过样片来具体分析平均测光模式的应用。

下面的图1就是比较典型的亮度相对均匀的场景,像一排排粗大的香几乎布满了画面,而且天空和地面的亮度也相对比较协调,所以使用平测光模式可以得到比较准确的曝光。一般来说,平均测光模式最适合的内容是顺光、侧光下的风景、人物特写、中景、团体照等,也适合拍摄一般人物室内或室外活动场景等该模式在一般情况下都可正常发挥作用,尤其是拍摄顺光,前侧光以及阴天或大面积亮度比较均匀的场景时都非常有效。

    相对于平均测光模式而言,中央重点测光和点测光的测光范围更小,曝光效果也更加精确。但是许多摄影初学者也正是因为掌握不好测光位置,影响到拍摄效果。下面我们就通过拍摄样张来具体说明如何用好这两种测光模式。

中央重点平均测光模式

    中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式,几乎在所有的拍摄题材中都适用。概括而言,拍摄那些既需表现主体,同时又需兼顾整体曝光量的内容,就需要选择偏重中央平均测光系统。

    中央重点平均测光模式在实践中有较高的实用价值,这是由于该模式在主要考虑中间部分曝光的同时也兼顾了背景,而在日常生活摄影、新闻摄影、风光摄影、广告摄影以及其他摄影实践中,主要表现对象大都往往在中间。所以在实践中,无论是拍摄背景与主体有一定反差的内容还是拍摄主体与背景亮度较一致的场景,采用此种测光模式来测光拍摄,基本上都可确保万无一失。

点测光模式

    我们一般所说的“点测光”是一个适合要求较高的专业摄影人士需求而设计的模式,主要为了对付特殊拍摄条件下的测光需要。该模式在测光和拍摄时,测光系统只测量取景范围中3%的面积,完全不考虑周围其他背景的曝光需要,因此有经验的摄影者利用它能预测到最后照片的实际影调效果。

    要用好“点测光”模式,有一个重要前提,就是摄影者得知道被摄对象中什么位置是适合选为“点”而且作为测光标准。

     中央重点平均测光模式在拍摄逆光对象时也比较合适,下面图2由于处于侧逆光位置,而其周围的草地因为受到光线照射,亮度比较高,而逆光站立的狼影调稍深,与周围背景相比有一定亮度差异,用平均测光模式拍摄,狼有可能会出现曝光不足。而用点测光的话,巴西狼的亮度也偏低,其复杂的现状容易影响测光曝光的准确性,利用中央重点平均测光模式,恰好实现了以中间为主要对象曝光,也适当兼顾了周围草地的曝光,总体效果还是令人满意的。

    在所有测光模式中,只有点测光才能真正解决体积较小的主体在极亮或极暗背景前的准确曝光问题。例如下图3由于衬托在颜色比较深的水中,周边亮度和主体的亮度比较悬殊,如果按照平均亮度拍摄就比较容易出现曝光过度,由于斑头雁恰好是中等亮度的对象,利用点测光直接对斑头雁测光曝光,最后就得到了较理想的影调还原。

还我本色!玩转数码相机的白平衡

在数码相机拍摄过程中,很多初学者会发现荧光灯的光在人看起来是白色的,但用数码相机拍摄出来却有点偏绿。同样,如果是在白炽灯下,拍出图像的色彩就会明显偏红。人类的眼睛之所以把它们都看成白色的,是因为人眼进行了修正。如果能够使相机拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩完全一样就好了。但是,由于CCD传感器本身没有这种功能,因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正,这种修正就叫做白平衡。

  所以,白平衡控制就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。 简单地说白平衡就是无论环境光线如何,仍然把“白”定义为“白”的一种功能。颜色实质上就是对光线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的“白”也是“非白”。要更深入了解白平衡,我们还得来学习一下色温的知识。

  色温是摄影领域的一个重要部分,但有很多摄影爱好者根本就不知道其真正的含义。在一般读者眼中,色彩和温度是风牛马不相及的两码事,而在摄影领域,光源总是根据它们的色温来定义。色温的单位是开尔文。和华氏温度、摄氏温度一样,开尔文也是温度的一种计量单位。色彩和开尔文温度的关系起源于黑体辐射体(对它加热直到它发光),在不同温度下呈现的色彩就是色温。当这个黑色物体受热后开始发光时将变成暗红色,如果继续加热就会变成黄色,然后是白色,最后就会变成蓝色。这种色温现象在日常生活中非常普遍,相信人人都对它再熟悉不过了。万里无云的蓝天的色温约为10000 K,阴天约为7000~9000 K,晴天日光直射下的色温约为6000 K,荧光灯的色温约为4500 K,钨丝灯的色温约为2600 K,日出或日落时的色温约为2000 K,烛光下的色温约为1000 K。

色温从低到高的变化规律如下:

红——橙——黄——白——蓝白

色温对于数码相机而言就是白平衡的问题,这也是很多摄影爱好者比较头疼的环节。在各种不同的光线状况下,目标物的色彩会产生变化。在这方面,白色物体变化得最为明显:在室内钨丝灯光下,白色物体看起来会带有橘黄色色调,在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄;但如果是在蔚蓝天空下,则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响,在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩,就需要数码相机进行色彩校正,以达成正确的色彩平衡,这就称为白平衡调整。

现在的数码相机都有白平衡感测器,一般位于镜头的下面。白平衡机构会试图把白色制成纯白色。如果这个最亮的部分是黄色,它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩,以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色,就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。

现在数码相机白平衡的调整一般具有4~5种模式,因厂家的不同而稍有差异,但差别不大。在佳能的数码相机上,一般分为自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等模式。在白天模式下,数码相机的白平衡功能会加强图像的黄色,当你在晴天的室外拍摄时,可以把白色平衡功能设定在白天模式;如果在室内拍摄,要根据室内灯源来进行设定,一般有钨灯和荧光灯两种,在荧光灯模式下白色物体会出现蓝色色彩。而在钨灯模式下,数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色。如果误把白色平衡设定在白天模式,画面颜色会变得太黄。

照片受拍摄场所的光线影响很大。白平衡就是指对此进行调节的一种功能。在自动模式下颜色不自然时,根据拍摄场所的光线,选择“白天”、“钨灯”、“荧光灯”等模式进行拍摄会得到更好的效果。如果需要更逼真的色彩,则可以通过手动设置。

除了自动和手动白平衡以外,一些高级点的数码相机还提供了“白平衡包围“功能。一般来说,该功能就是使用不同的白平衡模式一次拍摄3张照片,一张正常、一张偏蓝、一张偏红,这样就可以让用户进行对比选择,使得拍摄更加灵活。

室内和室外模式,只是针对晴天阳光充足时的室外和用60W左右钨丝灯泡照明的室内,这两种具有代表性的光线色调条件下的白平衡调整,并不能代表全部的室内和室外环境下的白平衡调整,并不具备普遍意义。因此,在一些特殊色温环境下的拍摄,还是靠手动来调整白平衡。

比如:在拍摄红红的夕阳时,对着蓝色的参照物手动调节白平衡,可以拍摄出充满温暖气氛的画面。而如果把数码相机的白色平衡设定在自动位置,数码相机会把夕阳的温暖色温误判成室内,因而会补偿画面的蓝色,并减少红色,把夕阳原有的温暖气氛完全破坏了。相反,以红色的参照物手动调节白平衡,可以拍摄出的蓝色的冷色调画面。

在超出自动白平衡调节范围的光线条件下,需要使用手动白平衡调节方式。进行手动调节前需要找一个白色参照物,如纯白的白纸—类的东西,有些数码相机备有自定义白平衡功能,这样只要对着白纸就可以进行白平衡的调整了。操作过程大致如下:1.把数码相机变焦镜头调到最广角(短焦位置);2.将白纸放置好;3.白平衡调到手动位置;4.把镜头对准晴朗的天空,注意不要直接对着太阳,拉近镜头直到整个屏幕变成白色;5.按一下白平衡调整按钮直到取景器中手动白平衡标志停止闪烁,这时白平衡手动调整完成。

通过手动调节白平衡还可以获得某些特殊效果,通过色温的调节可以获得一些偏色的效果。

一般来说,数码相机的白平衡功能能够满足大多数情况的使用,读者在进行拍摄创作的过程中要不断实践,根据自己相机的特色和拍摄环境加深对白平衡调节的了解,充分利用数码相机的优势就能够获得满意的照片,即使白平衡效果不满意也不用担心,电脑后期处理也能够为您解除这些后顾之忧的。

“白天”模式: 由于办公室内是日光灯源,所以照片有些偏红

“钨灯”模式: 进行了大量的蓝色补偿,造成整个照片蓝蓝一片

荧光灯模式:白平衡就比较准确

使用自动模式,天空变蓝

将白平衡设为“阴天”模式,则晚霞变红。

 

怎样拍摄清晰的照片

造成影像模糊的原因

    初学摄影者都知道,要拍摄一张清晰的照片,一般须做到:采用较高速度的快门,将光圈由最大口径缩小四级;要有大量光线照射到被摄对象上面,被摄对象要保持静止不动;三脚架要放稳,按快门时动作要轻等等。然而,即使注意了这些,很多有经验的摄影师仍觉得拍出的照片不够清晰。一些摄影家也认为,拍摄动态照片,最难掌握的是照片的清晰度。那么,造成影像模糊的原因究竟有哪些呢?

    英国摄影家D·林奇指出:“摄影最有趣的特征之一,在于它是综合了多种因素,一个因素总是影响着另一因素。就影像清晰度来说,曝光组合的选择就能影响消晰度。当讨论到影像清晰度时,很多摄影者首先想到的是聚焦问题。然而,林奇却认为:“照片之所以不清晰,除了聚焦这一因素之外,还有一系列其他的因素。如被摄体的移动、相机的震动、镜头的污染、景深不够、曝光过度、光渗、显影过度、胶片或镜头上有潮气等等。

    具体来说,造成影像模糊主要有以下几个因素:

    一是由于拍摄动体题材时快门速度太慢,结果造成影像虚动。动体动作越快,快门速度越慢,影像模糊得越厉害。美国摄影家凯普勒曾介绍了鉴别是否由运动导致照片中影像模糊的方法:“在照片中,如果部分景物模糊,尤其是某些形成一定角度的部位似乎更明显,那么,调焦不是主要原因,而是运动造成的。如果仅仅是主体模糊,而主体又是活动着的、摇晃的(如野外摆动着的树或花)或运动着的物体,那么这种模糊现象就是主体运动造成的。凯普勒告诫摄影者:“不要以为使用了1/125秒的速度就能像某些表格上说明的那样能足以抓住动体,除非你使用高速闪光灯,否则,不可能把动体拍摄得像静物一样清晰。即使用l/1000秒拍摄奔跑着的足球运动员,在放大了的照片上,其清晰度也不如这个球员站着不动时的照片。”

    当然,如果用足够快的快门速度,还是能把任何动体拍摄清晰(此时,拍摄者的反应也要相当快)。这里,关键是要注意运动者与相机所成的角度。例如,要拍摄5米以外一个正在跑步的人,如那人跑步的速度是3米/秒,且方向与拍摄者的视线.(即相机的方向)成90o角,那么,使用50mm镜头,便须使用1/3500秒的快门速度·拍摄。这样呈现在照片上的影像模糊范围(可容许的不清晰程度)将是0.03mm左右,相当于35mm单镜头反光相机景深表所采用的标准。然而大多数的相机都没有这样快的快门速度,补救的办法是将你的视线与拍摄对象之间的角度减为30。,这样只要使用1/1750秒的快门拍摄,就可得出同样的清晰效果;如再将视线与拍摄对象之间的角度减为10。,那么只要使用1/500秒快门就够了。当然拍摄时要同时兼顾其他使照片清晰的要点。

    D·林奇归纳出了拍摄较为清晰的动体照片必琐注意的三点:一是动体的速度不是太快;二是如果动体的速度很快,那么不要使运动成为相机前的横向运动;王是如果动体是快速横向运动,那么就用最快的快门速度,拍摄距离要尽可能远一点。林奇对于这三种情况认为:第三种可能用途最小,因为出现在胶片上的影像可能太小;第二种也许既能产生清晰的影像,又能表现动感;第一种要取得好的效果,大概不会有问题。

    造成影像模糊的第二个原因是焦点不实,或者说被摄体处在焦点之外。相机调焦不当,就会使拍摄的景物模糊,甚至整个画面没有一处清晰的地方,在被摄体的各部分之间没有明确的分界线,并使强光区域的四周发虚。

以下几种情形往往会导致焦点不实:

    1.由于粗心、匆忙而造成调焦不准或没有调整焦点。这种缺点随着经验的增加是不难加以克服的。

    2.由于视力的障碍导致焦点不准。对于视力不佳的摄影者来说,最好是在取景器上安装视力调整镜片。

    3.对自动对焦的相机使用不当。一般这类相机的自动焦点是对准画面的中心区域的,如果拍的是两人握手的画面,那么焦点往往会从两个人的中间对到远处的背景上去,结果主体反而不清楚了。解决的办法是把取景器的自动对焦区域对准拍摄对象,或者运用相机上的自动对焦记亿锁。 ‘

    有人甚至认为自动对焦相机根本靠不住,尤其是那类不可更换镜头的“自动对焦”袖珍相机。因为据相机设计入土透露的信息表明,这种相机几乎没有一架能自动对焦。它们只能完成区域对焦;一般镜间快门相机使用的自动对焦系统分被动式和主动式两种。被动式自动对焦系统的基本原理是比较被摄物体的相位或分析其反差;主动式自动对焦系统是在曝光前由相机发射出一束红外线,遇到物体后反射回来,再由相机读取,并据此控制镜头的移动。早期的“自动对焦”镜问快门相机,多数有4个对焦点,加上这类相机常用的广角镜头,景深本来都很大,因而基本能获得足够的清晰度。但是,要相机精确地对焦在被摄物体的平面上,只能靠运气。在大多数情况下,只能满足于对焦在景深范围之内。较新式的镜问快门相机,通常设有多于4个(有的多至8个以上)的对焦点,这样,取得较佳画面清晰度的可能性也越大。然而,如果希望随时都取得极锐利的清晰度,恐怕仍会大失所望

    造成影像模糊的第三个原因是相机在拍摄时因持握不稳而产生振动,结果即使是静止的被摄体也会表现得模糊不清。一般来说,手的颤动速度大约是每秒5mm,频率是每秒约20个循环以下;移位的范围是0.25mm,而如果手部左右颤动,跋卷也会左右移动,使用1/250秒快门,移动的范围只是0.02mm,问题还不大,但如使用1/125秒快门,移动的范围也倍增,就会影响照片的清晰度。因而,练习持稳相机或使用三脚架,是拍得清晰照片的一个重要因素。

此外,有人认为气流也是影响照片清晰度的一个因素。如透过气流拍摄,会使影像不清晰,遇到此种情形应该设法避开。大气雾霜也会使照片缺乏反差效果,反差低的照片,也会给人一种欠清断的感觉。反之,一张高反差的照片,邵使对焦略有不实等,也会给人较为清晰的感觉。因而稍微提高反差效果,也能在视觉上提高照片的清晰程度。

    据有人分析,另一影响照片清晰程度的因素是来自胶片。这里不是指胶片的微粒效果或感光程度,而是指胶片在曝光时是否保持平直和静止不动。如果镜头景深小的话,胶片稍有弯曲,照片中影像就会显得模糊。研究表明,如果35mm胶片放在胶卷盒内已有一小时以上,而很快将胶片拉卷并曝光,胶片最有可能变得弯曲。如能将胶片再拉卷十下才开始曝光,胶片便不会变得弯曲。当然,如时间许可,最好是拉卷好胶片后相隔一段时间再开始拍摄,胶片便会更平直。另一方面,使胶片在曝光时保持静止不动也很重要。照片曝光时要注意不要让拇指靠在卷片扳手上,以免手指的压力使胶片位置移动。一般胶片在拉卷后常会略微回弹,此时按快门,照片便会显得不清晰。用自动卷片相机连续拍摄的照片,后几张往往不如第一张来得清晰,就是这个道理。

 

广角镜

    即wide angle,又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短,所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度,除可拍摄更多景物,更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。

 

变焦

    镜头的另一个重点在变焦能力,所谓的变焦能力包括光学变焦(optical zoom)与数码变焦(digital zoom)两种。两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体,但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后,增加更多的像素,让主体不但变大,同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样,取决于镜头的焦距,所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小,让图像在lcd屏幕上变得比较大,但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时,我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦,不过也有具超长变焦功能的产品,例如10倍光学变焦的机种。

 

光学变焦

     是依靠光学镜头结构来实现变焦,变焦方式与35mm相机差不多,就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间,也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍,能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。

 

数字变焦

     即digital zoom,实际上是画面的电子放大,把原来ccd影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将ccd影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦,拍摄的景物放大了,但它的清晰度会有一定程度的下降,有点像vcd或dvd中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右,摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右,实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够,我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小,可以相应的加一广角镜。

 

程序式自动曝光

     程序式自动曝光是电子技术与人工智能相结合的产物,采用这种方式曝光时,相机不但能根据光线条件算出合适的曝光量,还能自动选择合适的曝光组合

 

超焦距

    由于镜头的后景深比较大,人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距,利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点,省去对焦功能,所以,一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦,只是利用了超焦距而已。正如前面所说的,"清晰"不是一个绝对的概念,超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像,由于不在对焦点上,肯定是模糊的,,只是模糊的程度一般人能够接受而已,这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。

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对比度

     对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大,差异范围越小代表对比越小,好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩,当对比率高达300:1时,便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境,现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率,所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛。

 

光圈

     光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。

     

光圈f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径

     从以上的公式可知要达到相同的光圈f值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下:

      f1, f1。4, f2, f2。8, f4, f5。6, f8, f11, f16, f22, f32, f44, f64

    这里值得一题的是光圈f值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从f8调整到f5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言,光圈f值常常介于f2.8 - f16。,此外许多数码相机在调整光圈时,可以做1/3级的调整。

 

光圈及快门优先

进阶级以上的数码相机除了提供全自动(auto)模式,通常还会有光圈优先(aperture priority)、快门优先(shutter priority)两种选项,让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值,然后分别搭配适合的快门或光圈,以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。

 

光圈先决曝光模式

        由我们先自行决定光圈f值后,相机测光系统依当时光线的情形,自动选择适当的快门速度(可为精确无段式的快门速度)以配合。设有曝光模式转盘的数码相机,通常都会在转盘上刻上’a’字母来代表光圈先决模式(见图四)。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。

     由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多,使镜头的口径开度小,故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式,利用内置程序令前景及后景模糊。

焦距

     如果你在相机的英文规格书上看过"f =",那么后面接的数码通常就是它的焦长,即焦距长度。如

      "f=8-24mm,38-115mm(35mm equivalent)",就是指这台相机的焦距长度为8-24mm,同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言,35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm,因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果,若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。

     "可对焦范围"则是焦长的延伸,通常分为一般拍摄距离与近拍距离,相机的一般拍摄距离通常都标示为"从某公分到无限远",而进阶级设计的产品则往往还会提供近距离拍摄功能(macro),以弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1公分近拍的神奇能力,适合用来拍摄精细的物体。

 

景深

    在进行拍摄时,调节相机镜头,使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程,叫做对焦,那个景物所在的点,称为对焦点,因为"清晰"并不是一种绝对的概念,所以,对焦点前(靠近相机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的,这个前后范围的总和,就叫做景深,意思是只要在这个范围之内的景物,都能清楚地拍摄到。景深的大小,首先与镜头焦距有关,焦距长的镜头,景深小,焦距短的镜头景深大。其次,景深与光圈有关,光圈越小(数值越大,例如f16的光圈比f11的光圈小),景深就越大;光圈越大(数值越小,例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次,前景深小于后后景深,也就是说,精确对焦之后,对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像,而对焦点后面很长一段距离内的景物,都是清晰的。

初学摄影常见失误18例

在摄影实践中,经验不足的初学者,常会出现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出,并简要分析失误原因,提出防止方法,供初学者参考。

1、用广角镜头拍出的照片四角发黑

主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套,28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度,因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条,一是在灯光上加散光罩,使闪光成为散射光,以扩大覆盖面;二是用白纱布蒙住灯头,让光线散射,使整个画面都能均匀受光。

2、 画面影调模糊

在排除了相机无故障和手震等原因后,就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况,切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土,再用镜头刷拂去杂物,最后用镜头纸擦拭,使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢,就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

3、 主体人物模糊,背景清晰可辨

有两种可能,一是手动对焦相机对焦时,焦点没有对着主体或是主体对焦后,在构图中又移动了位置,未重新对焦,使主体不在景深范围之内;二是使用自动对焦相机时,没有按快门“锁定”焦点再重新构图,使焦点在构图中向别处飘移。

4、 团体合影照片前几排清晰,后几排模糊

凡是多排合影照,要保证每个人影像清楚,就要做到三点:一是选择性对焦。五排人合影,选择第二排的对焦;七排人合影,选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大,一般以f4-8为宜,以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒,以免有人头部转动使影像发虚。

5、 胶卷没有曝光

主要原因有二:一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖,取景器中景物清晰,但成像光线没有进入镜头,胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位,卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱,搬动卷片把手时,虽然快门上了弦,计数器照常计数,但胶片在暗盒中纹丝未动,计数器虽显示36张拍完,实际上没有一张胶片感光。

6、照片四角有黑影

主要原因有二:一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度,而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时,原已在镜头上戴有一块UV镜,如再戴一块偏光镜的话,由于偏光镜是两片玻璃叠合而成,边框很厚,再加在UV镜的边框,必然遮挡进入镜头的光线,使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜,一定要先卸下UV镜后再装偏光镜,才能使画面均匀受光。

7、 影调死白或晦黑,缺乏影纹层次

无论照片是黑白或是彩色,只有曝光准确,才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度;照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的,它可以使大多数景物曝光准确,色彩还原,但遇到某些特殊光线或景物,就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量,白雪就会成为灰白色;如拍摄煤炭,如不减少1.5-2级的曝光量,黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机,也没有思维功能,只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。

8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足

原因有二:一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上,快门已失去控光作用,主要*光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照,要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电,让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%,在点燃10秒钟后才能真正充满电能,供正常使用。

9、单反相机用闪光灯拍出的照片,有半幅画面是黑影

这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照,要注意相机的闪光同步(各相机速度不同)。

10、 人像照片背景清晰艳丽,人物脸膛昏黑

一是逆光拍摄时使用了平均测光,又没有对人物面部补光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海滩),使用了内测光推荐的数据进行曝光,背景曝光适度,人物曝光不足。对此有三种办法解决:一是用闪光灯对人物进行补光;二是在测光的基础上加大1-2级曝光量;三是走近人物对准脸部测光,“锁定”曝光量后(用测光记忆钮或改为手动曝光),再退回原位构图,对焦,拍摄。

11、 团体合影,周边人物残缺

这有两种情况,一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差,画面装得过满;二是使用单反相机虽无视差,但画面四周没留余地,扩印时四周压掉了一些画面,彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机,构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地,塞满画面。

12、 照片有划痕

如果是底片上有划痕,可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染,出片口绒布上夹有砂粒,划伤了胶片;二是相机背后的压片板上有毛刺,卷片划伤了胶片。使用分装卷前,最好把片头缩进暗盒,用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后,再引出片头使用。如相机压片板有毛刺,可用一小块0号砂纸小心地磨掉(注意不要磨伤压板上的漆膜)。

13、 整幅照片影调偏蓝

一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气,自然光色温高达7000-12000K,没有使用校色温滤镜;二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时,使用一块雷登85B降色温滤镜,如附近有蓝色环境光反射,尽可能移往开阔场地拍摄。

14、 整幅照片影调偏橙红

以下3种情况都可能使照片影调偏红。(1)日光型彩色胶卷在灯光下使用,又没有使用雷登80B色温转换型滤镜;(2)早晚阳光的色温只有3200K,低色温造成橙红色调;(3)周围有巨幅红色广告或红色建筑物,反射红色光。

15、 用闪光灯拍摄人像时,背后投影浓重

机位闪光拍摄,如人物离背景很近,就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三:一是人物离背景远一些,让投影落于地面;二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄;三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。

16、 使用闪光灯,人像眼球血红

红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下,人眼瞳孔放大,闪光灯的强光突然照射,瞳孔来不及收缩,强光直射视网膜,视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四:一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光;二是让被摄者目光不要直视照相机镜头;三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍;四是使用有防红眼功能的闪光灯。

17、 拍摄的电视画面上有快门条纹

我国电视系统每秒传送25幅画面,如果快门速度高于1/30秒,就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面,快门以1/15秒为宜。

18、雪景影调灰暗,白雪不白

这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强,测光表仍按18%反光率设定曝光组合,会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光,就欠曝1-2级,白雪就成为浅灰色调 。防止办法是,按测光读数增加1-2级曝光量(开大1-2档光圈或降低1-2档快门速度)进行补偿。

微距、花卉摄影七招

一、大光圈:

    这是第一重要的一点,拍摄微距中的花草昆虫,一定要熟悉自己手中的镜头,哪怕是A95之类的不可换相机镜头也是一样的道理(最为主要的是相机最好具备手动拍摄模式);在光线恰当照度充分的前提下,尽可能开大镜头的光圈(当然镜头本身的光圈是由9片叶片组成的焦外成像最好、虚化效果最自然养眼)以虚化所摄主体的背景,在这里可以选择“光圈优先”模式或者手动模式,本人较为倾向于后者。

     比如佳能著名的百微---EF100mmF2.8U,可选择最大光圈F2.8进行拍摄。不过有些消费级机器的镜头和非专业135微距头像质本来差些,在完全靠近被摄体时可以适当的收缩一两档光圈以保证成像水准和清晰画质。

二、长焦距:

    简单地理解就是:拍摄时候尽可能使用所摄镜头的最长焦距,如EF70-200mmF2.8LU就使用200mm焦段。这样做有一个最大的好处---长焦距对景物的远近有压缩效果、更可以模糊背景以突出主体。

三、近摄距:

    这个问题也很简单,你拍摄的时候,相机镜头越靠近主体,景物清晰的范围就越窄(景深越浅),那么你的主体就愈发突出,玲珑有致,尽在眼前了。

    不过,前提是相机的镜头在靠景物最近时要能手动或者自动对焦,要不然的话,无论怎么对焦都没法对清晰,还以为是相机不好使岂不贻笑大方?

四、大对比背景

    这可能是大家最为头痛的问题,到底要怎么弄才会让背景尽可能地突出我要拍摄和表现的主体啊?

   大家肯定注意到了,落日在暗淡的天际显得分外夺目!直入你的眼球,你有时候似乎就根本没有留意它的周围还有其他物体的存在,是么?这是因为明亮的物体需要深暗的背景来衬托、才越显清晰明亮;反之亦然、深色的物体也需要明亮鲜活的背景来陪衬才线条毕露。

夜景拍摄全攻略

只要你的DC具有手动调整光圈与快门的功能,就一定要尝试一下夜景拍摄,因为夜色会滤掉杂乱的背景,让你专心于构图,专注于造型,可以让你深刻地理解光圈与快门的内涵,可以使你的摄影水平产生一个质的飞跃,如果你还没有拍过夜景,跟我来吧:

1、随身携带物件

    主要是三脚架、小手电筒、小镜子,不反光黑卡纸,遥控器或快门线。

    三脚架是夜景拍摄必备物件,因为夜景拍摄曝光时间多低于1/20秒,甚至16秒钟,手持拍摄是不可能的,而且所选三角架要稳。如果实在没有三角架,可在拍摄现场寻找可以依附支撑的物体,如 水泥台等,但构图的随意性上要大打折扣。

    小手电筒,要求小巧便携、聚光远而且亮度高,既可以帮助你查看相机各功能按钮,寻找东西,又可以为没有辅助对焦灯的相机照亮被摄体快速准备对焦。

    带小镜子的目的是为了方便构图,但DC要可以用液晶屏取景的那种,数码单反在拍摄时是不可以用液晶屏取景的,所以用不上小镜子。

    不反光黑卡纸,是为了长时间曝光时可以遮挡部分画面曝光或多次曝光使用的。

使用遥控器或快门线的目的是为了消除哪怕手按快门时造成的轻微震动的。

2、感光度设定

    为了避免长时间曝光造成的噪点增多,一般夜景拍摄时选择最低ISO值,如奥林巴斯C-5050选择64,低ISO时拍出的照片画面纯净度高而且细腻。

3、拍摄模式:光圈优先

    为了获得清晰通透的照片,光圈一般选择5.6左右;如果拍摄路灯并希望获得星芒效果,一般选择最小光圈8或16;如果为了获取浅景深效果,一般选择长焦和适度的大光圈,而不是最大光圈,因为光圈过大,同一时间内的通光量就多,曝光时间就要缩短,反差大的场景中,较暗的物体就会欠曝。拍摄夜景多选择光圈优先,但也不是绝对的,比如为了拍摄夜晚马路上涌动的车流,为了表现车体的速度感和尾灯的线条,我们往往选择快门优先;如果你能很好地理解、掌握光圈与快门,更可以选择全手动模式,完全按照你的意愿来获取最佳表现。

4、拍摄与存储方式

    如果电池与存储卡足够,建议同一场景按平均测光值各加减一档多级曝光,即使在液晶屏上回放效果很好也不要减少拍摄张数,因为DC的液晶屏欺骗性很大,只有回放到电脑上的放大图片才能让你判断最终成像效果的成功与失败。如果有夜景降噪模式,可以使用,但这是一个仁者见仁、智者见智的事情,用与不用完全在于你的个人选择;但如果你的DC有RAW格式,建议一定要使用,甚至可以省去同一场景的多级曝光,因为RAW格式存放的是未经处理的CCD或CMOS原始记录,在电脑里曝光宽容度极大,可以保证你获取最佳效果。

5、拍摄时间

    拍夜景并不一定就是指黑黑的夜,从太阳刚刚下山到朝阳初升,都可以列入夜景拍摄的范畴。晚18:00点多,天将黑未黑时,较长时间拍出的夜景,天空是蓝蓝的;而深夜拍出的天空是灰黑色的,有晚霞或朝阳初升时拍出的天空是绚丽多彩的,你会选择什么样的时间拍摄呢?

6、夜景拍什么?

    夜景拍摄题材相对来说比较有限,但仔细发掘一下,也会有不少的拍摄题材。所以,我们在拍摄无论花草昆虫或者是其他物体的时候,需要“以深(背景)衬浅(色主体)”、“以浅(背景)托深(色主体)”。这是八字要决,切记!

五、远背景:

    这又是怎么理解呢?说起来还很简单:如果你同时使用了上面四招,还不能有效地模糊背景,那么问题就出在你的被摄主体、离你的背景距离太近,以至于背景还在景深的清晰范围之内!

所以,如果拍摄现场允许,你可以自由地移动拍摄主体的话(比如盆栽植物)?那么,就将它移动一下,让被摄物离开背景更远些,这样的话,就可以最大程度地保证你的拍摄要求---模糊背景并突出主体。

六、三角架及配件:

    特别是在暗弱的光线下(比如日出日落时分),又没有什么依托物(如灯杆、树枝、土堆、豆袋等)的情况下,再没有一个稳定而坚固的三脚架、确实难以想象如何去拍摄。因为微距摄影往往强调图像的品质,这种时候提高感光度显然不是明智之举!

忠告色友:要想有高品质的PP,三角架、快门线(或者自拍)必不可少!

    这里说的配件,是指闪光灯(普通的或者微距拍摄用的环形专用灯)、反光板,可以 在主体和背景需要补光的情况下,大显身手,得偿你愿哦!

   特别提醒:注意控制闪光灯的输出强度、如果输出光量过强的话,会导致主体层次全无,毫无生气!我们当然是尽量使用自然光为妙,补光是不得已而为之的事情呵。

七、光线:

   光线、光线、光线---这是摄影的魔术之手!神奇之魅!

   记得是哪一位前辈曾经说过:“画家用颜料作画、摄影家用光线作画”!是不是很牛呀?我们可以使用光线,仿佛超人一般?!

可是,如果光线运用不当,或者对光线没有足够认识的话,我们哪怕用完前面说的六招,也是徒劳 :

  其实、微距摄影非常需要极具造型能力的侧光、侧逆光和逆光等光线;在这一类的光线下,被摄物会熠熠生辉,充满活力与生命力,因为这些光线会让被摄物体的轮廓、曼妙线条、最动人心弦的微之处显露无遗!

   在这里,一定要注意准确的曝光,最好使用点测光(如果能够准备一个标准灰板备用最好不过);如果相机本身没有点测功能,反正使用数码的朋友居多,多变化曝光组合多曝光几次,直到满意为止 :)

   也是不记得哪位前辈还说过一句话:“画家作画用加法(不断地添加色彩)、摄影家作画用减法(去粗存精、只表现和突出自己需要的部分)”!在运用光线表达被摄物体的时候,这是一条铁律!

我们不要老是在取景框里舍不得对美景进行取舍,我们不知道这样会让自己的被摄主体淹没在无趣和无关的杂物之中,最后获得一张张废片。要果断地舍弃不需要的部分才能直达光辉的顶点(哈!别砸我,又记不得这是那位伟人说得了)!

风光无限好 谈自然风光的摄影技巧

1、知其时:

“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲,是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道,把大自然装点得多姿多彩的花草树木,它们的孕育、茁长、枯落,无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物,四季就有不同的景色特点(如四川九寨沟、安徽黄山等),还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态,变幻莫测。就连浮游在天空的云,都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景,而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象,但云和雨的形与势,实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然,而又要具典型性的风光,对这广义的“时”,便不能不细加分析、深入了解,才能有效地予以恰当的时机和把握。 而狭义所指的“时”,是一天里自早晨至黄昏,甚至晚上。摄影最主要的条件是光源,而拍摄大自然风光所靠的光源,却是唯一的阳光。因此,应把这唯一的光源,非摄影者能主宰的,得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解,一般只知太阳东升西落,而实际上升降的方向都是随季节而移动的,因此光的改变也直接影响了画面的效果,冬天太阳升起的位置是偏于南,而投射偏向北;夏天的太阳却升自偏北,下地是射向偏南。两者位置的变易,都是移动很少的,正如一年太阳从正东升起一样,只有两天(三月二十一春分、九月二十三秋分),每天变化0.258度。 光源对景物产生的效果,纵然只是一线之差,但都有很大的不同,那么拍摄大自然的风光唯一可靠的阳光,关于它的升降位置的投射方向,不仅是必须清楚,而且绝对重要。

2、观其势

是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道,当我们身处在大自然的怀抱中,满眼都是景物,撩乱杂阵,那些应该删去,那些应该取舍,至于采景的位置,最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此,必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地,从任何位置和角度去探讨。 深观而默察,结合积累的经验,选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物,随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意,不容疏忽。不管一草一石,一枝一叶,都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方,当在一张作品的完美要求上,每每起着建设和破坏的极端作用。因此,选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说:“纵游山水间,既要有天以腾空的动,也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情,不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景,跟着就是要总代表地去思考,去认识眼前的景色,从而了解这些景色。画家们又讲:“山峰有千姿百态,所以气象万千,它如人的状貌,百个人有百个样。”所以我们观察山、景、,不是停留在表面上,更多注意的是山景的气势与当地的特色,五代时期的画家荆浩说:“搜妙创真”。妙是指客观的存在,搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会,对我们是一个教侮。

3、表其质

谈到表其质,我们都知道万物都有它的独特的本质,尤其拍摄大自然风景的,对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识,然后熟悉和掌握它的本质,使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”,质感的意思就是要求在表现景或物的时候,不是徒具其形貌的轮廓,重要的目的要表现到有质的感觉,既有骨,又有肉

4、观其伟

这个“伟”字涵义很广,好像雄伟、奇传等等。拍摄崇山峻岭,参天乔木等,大可运用镜头角度去达“伟”的章法,也可以衬托对比方法,去把“伟”更易彰明。而“伟”的另一种意义,也可以引申为美,把景色最美之处给以突出,亦是现其“伟”的一个范畴内。 那么,我们拍摄风光照片如何去观其“伟”呢?关键是在于抓景物的特点、气派。 如黄山,有四个特点:云海、云雾、奇松、怪石。但是我们把视野放到大处,便有各具奇景,各具奇险的三十六大峰和三十六小峰;若把视界略放,更有不少郁郁苍苍的茂林、清幽深还的岩谷。再把视线带回身边,便有许多自由自在的小景,这一切的一切,都是以令人心醉神迷。 至于峨眉山之得名,在于苍秀,青山可称得是清幽。至于五岳亦不过是雄伟巍峨,险峻磅礴而已。素有山水甲天下之称的桂林,甚至比桂林不胜的阳朔,亦不过在于山的峭拔、水的澄澈。因此,当我们进入名山大川的时候,是要凭自己的眼力和经验,但这经验是前期的艺术修养,缺乏这些修养,便不能把景物最美的一面发现。利用摄影镜头的动能,把景物的特景尽收镜头只能得到一些曾到此一游这类的纪录片。

人像构图秘诀 让上镜的美女更迷人

人像初学者由于对画面的营造不是很熟悉,所以在构图时往往会有很多不尽完善之处,可能在拍摄时的窗口上并不觉得,等照片一出来后所有的缺失全都冒出来了,人物的安排是景物的安排也是,过分的强调背景及构图的安排,而忽略掉人物的本质而流于表象,整体影像和人物并无法溶为一体,而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达,也是不正确的,其实这都可以透过学习而有所改善的,在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。

    1.既然今天拍摄的主题是人像,人像占整个画面的比例不宜太小,如果没有很适当的背景搭配时,拍摄时可尽量靠近主题,选择较单纯的背景,利用短景深的特性,例如可开大光圈,选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较干净的景物当背景都可以简化背景,使主体突出。

2.一般初学者习惯把主题至于画面中央,可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上,养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。

 

如何用数码相机拍摄水珠

相机

拍摄飞溅的水珠并不需要非常高级的专业相机。而拍摄的环境和器材也是任何一个普通人都可以轻松实现的。一般来说,只要相机的快门速度能够在1/500秒以上,并带有强制闪光灯,无论是高端的单反相机,还是最普通的定焦小相机,在合理应用环境光线的并正确对焦的情况下,都能够拍摄出非常不错的水珠照片来。可以说,拍摄一张好照片相机仅仅占到总体因素的30%,而其中另外30%则是环境问题以及拍摄角度问题,而最重要的则在于手拿相机的人。

环境

  其实拍摄出晶莹剔透的水珠,并不需要什么专业的摄影室和特殊的灯光效果,在大多数时候,许多喜欢拍摄水珠的摄影爱好者都是在自己的家里进行拍摄的,而灯光则只要不是太暗,一般的白炽灯和日光灯就完全够用了。

工具

  看到晶莹剔透而又色彩斑斓的水珠世界,很多人会认为这一定需要多种特殊工具才能拍摄出这一效果,而事实上,拍摄这一水珠的世界,最简单的只需要一个水龙头和一个带有特定颜色的塑料盆或者透明的玻璃盆就可以了。比如说,假如你想拍摄出兰色的水珠,那么就可以找个兰色的塑料盆来拍摄,当然假如在玻璃盆下垫衬上金黄色的纸张,自然的,水珠的颜色就变成金黄了。而象图2那样或火红或碧绿的色彩则是普通的两张风景海报垫在盆底所作出来的效果。当然,如果想要色彩看上去更加的绚丽而夺目,则可以在水中添加单色或者混合色的颜料。

焦距与物距

  在拍摄水珠这样的微观世界中的东西时,虽然普通的定焦相机也能勉强进行拍摄,但最好是使用变焦镜头并带有微距对焦模式的相机,这一点,目前市面上的大多数数码相机都能做到,而在焦距上,则尽量使镜头处于中焦位置,如果对焦模式中有手动M档则最好使用手动档对焦,以保持图像的清晰和细腻,而在镜头与水珠的拍摄距离上,只要镜头能够对焦清晰,并保证水花不会飞溅到镜头上,尽量的靠近水珠,一般来说,相机与水珠的物距最好在10厘米左右。而为了保证相机的镜头的安全,则最好为相机加上UV保护镜头。

光圈

  如果可能,可尽量应用小光圈,因为较小的光圈会带给我们较大的景深,使跳跃的水珠更加的清晰而细腻,一般来说,光圈可设置在F6左右,笔者也曾经使用过富士的S602zoom上的F11光圈,其视觉冲击力也相当的不错。当然,而如果相机本身的功能较为丰富,具有光圈优先模式,则最好把相机的调整到这一模式上。

快门

  跳跃的水珠的改变形状和下落方式的速度非常的快,一个直径为0.2mm的水珠,其在与水面接触后再次弹跳的时间不会超过1/1000秒,想要拍摄下其下落或者弹跳的瞬间以及水珠中映射出的世界,就需要我们把快门速度设置的非常高。以富士的S602zoom为例,它的最快快门速度达到了1/10000秒,非常适合捕捉这种稍纵既逝的镜头。当然如果快门速度在1/500秒以上也能够进行拍摄,但对于运动速度过快的水珠就不容易捕捉了。

闪光灯和白平衡

  摄影就是光与影的艺术,拍摄如此近的物体,又使用较高的快门速度,则必须要有闪光灯对水珠进行补光,但拍摄水珠时并不需要非常专业的闪光灯,一般来说机器自带的闪光灯就足够使用了。而在设置时,则只需要将闪光灯模式设置成强制闪光就可以了。而在白平衡方面,为了增加视觉冲击力,拍摄者则可将色温设置的尽量高一些,使图像色彩更加浓重。

三脚架

  虽然快门速度很快,但假如握持相机不稳,也很容易将图片拍虚,而为了保持稳定,笔者建议拍摄时最好使用三脚架将相机固定起来。

技巧

  设置好了相机的各种参数和拍摄的环境,就可以进行实地拍摄了,但是需要注意的一点是,一定要控制好水龙头滴水的速度和连续程度,一般来说,最好将水珠滴下的连续程度调节到可以一滴滴落下最好,当然如果你想拍摄其他不同的效果,如水泡或者水流缓慢流下而造成水面的涟漪,则可将水适当开大。而如果想要水珠在一个水面上留下多个旋涡,则可以通过塑料眼药水瓶子,移动着向盆中滴水,这就可以留下特殊的效果画面了。而对于曝光量的控制,由于是高速快门小光圈拍摄,其曝光效果完全被闪光灯的闪光强度所控制,而每一种相机的闪光灯强度都是不同的,要得到最佳的曝光最好使用曝光补偿进行控制,在实际拍摄时,拍摄者可以自己多试几次,根据自己的需要进行控制。同时,为了体现自己的创作意图和特殊的视角,拍摄者可以尝试着多换几个角度进行拍摄,从各个角度留下水珠不同的轻灵和美丽。

而在最后,我们需要注意的则是,假如是使用塑料盆或者玻璃盆进行拍摄,在拍摄前一定要将盆子洗干净,再进行拍摄,只有这样才能表现出水珠的晶莹剔透。同时,需要注意的是,拍摄水珠,特别是一滴滴滴落的水珠,很多时候,都可能出现多次拍摄失败的情况,有的时候,会很可能会抓不住精彩的瞬间,也许水滴早了,快门按晚了,等等,而这时候,如果,你的数码相机具备连拍功能,则可以尝试着使用连拍功能,以提高成功率,同时,还要学会等待和抢快门,并将水滴的速度控制好,相信在多次尝试之后,一定会获得令你满意的图片的。

 

新手入门 DC微距拍摄完全手册

拍摄时的注意事项:

    如果是拍摄花草类的静物,那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深,并且有大的透光度,片子不容易虚掉,同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界,相机镜头与被摄物间已经离得很近,极有可能遮住部分光线,所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄,请使用大功率家用台灯之类,至于是白炽灯还是荧光灯并不重要,因为DC都带有白平衡调节,大不了多试几次。另外,一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片,辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。

如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫,高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径,一是使用大光圈,通光量足了,快门速度就可以相应提高。二是使用高ISO,但高ISO会造成画面较粗糙,颗粒感加强,因为表现微观世界一定要细腻一些好,所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面(像Canon 300D在ISO800下还可以获得通透的片子来),否则不建议使用。三是使用闪光灯,例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片,只有通过小光圈才能获得,但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低,而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光,闪光灯是唯一选择,而且行动要快。为了避免直射过曝,请在闪光灯上加柔光罩。

用得着的小技巧:

    1.遥控或快门线的使用有助于获得清晰的照片,或者使用相机的定时自拍功能。

    2.测光与聚焦模式尽可能不用点测,因为在点测时反而测焦不准。一般的消费类DC手动聚焦功能较弱,而在被摄物较小不易准确聚焦时,可以在同距离处手持手表之类的大一点的物件来辅助对焦。

    3.使用液晶屏取景,因为拍微距本身就要与被摄物离得很近,再使用取景器取景不仅姿势不雅,关键是不易端稳相机。而使用液晶屏取景,可以让拍摄者很从容地构图,并方便看到最终的浅景深效果。

    4.注意背景。尽管微距一般都可以很好地虚化背景,但也要留意背景物体间的接缝处,有时一不小心就会破坏整体效果。

5.巧妙搭配不同摄影器材。同事中有人成功使用E20P配标头反接,这时反接的标头就成了一个放大镜,可以获得更好的微距效果,尽管成像中带有黑圈,使用大分辨率做裁剪就可以了。

    6.适当尝试逆光效果.特别是边缘薄且透的植物花、叶之类,逆光下会表现出特别的美感。

    7.旅游景点中,像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类,在微距拍摄中会表现出强烈的质感。

随身必备物品:

    黑布:方便人工布置背景,突出主体摄影。

    白布、白卡纸(有一定硬度)、小夹子:一是可以方便补光,二是可以挡风,以防花草在风中摇摆。 

    水、小喷壶:拍花草时特有用,喷洒点水会使照片特灵光,简单一点的解决方法就是带矿泉水,口含水喷一下最方便了。 

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