在入住丽笙酒店之前，我对Pitt街一无所知。Radisson Blu Plaza Hotel是座建于19世纪，被列入遗产保护清单的三角形建筑。正门位于O‘connell街27号，侧门开在Pitt St。酒店一层以顶级下午茶而闻名遐迩的Bistro Fax餐厅入口位于两街交界处十字路口的人行道边，刚好在这座沿两条街道等边延伸的巨大金三角建筑底座上开了道设在圆形阶梯上，由高大圆柱支撑着，堪称地标的古色古香的门。
到达悉尼的第一天傍晚，我从酒店侧门出来，沿皮特街找吃晚餐的地方，由于赶上澳大利亚公休日，沿街的餐厅店铺大多关门，街道上泠泠清清行人稀疏，我在一个维多利亚式门廊的拱门外看到里面有开阔的庭院，在黄昏渐暗的暮色中摇曳着灯影和烛光。于是走进去，院子正中一张拼起来的长方形大桌子旁，围桌而坐的十几个澳洲女人正在聚餐，似乎是给其中的一位庆祝生日。我进去时她们正餐已经吃完了，桌子上只有切好的小块蛋糕，水果，饮料和茶壶茶杯。她们中大多数是之前已略有耳闻的健硕的澳洲人身材，都穿着色泽艳丽的裙子，头上戴着纸质皇冠，低声聊着琐事和家常，看样子为这场蛮有仪式感的姐妹淘Party也是煞费了一番心思。我在旁边僻静处找了张桌子，点了一份澳洲炒饭加海鲜沙拉，一杯冰柠檬茶，边吃边看这场不期而遇的欢聚，初来乍到的寂寥和饥肠辘辘的疲惫不觉间竟也在这亲昵轻松的浅笑低语中融化掉了。
往回走的路上，听见马路对面方向有人用沙哑的嗓音高声喊叫，声音在初春寒凉的夜风中听起来有些瘆人，走近方看清原来是一个疯女人正在手舞足蹈愤怒地乱叫，身旁行色匆匆的路人一闪而过，视而不见，大概是已经习以为常了。
我出门时看到酒店附近一个地下停车场入口处的路边整齐的码放着一个无家可归者的行李家当，等我回来时，这个人也觅食回来了，是个瘦高的白人男子，跪在地上手里拿一本书低头在昏暗的路灯下看，我看不清他的脸，只能看到垂至肩头稀疏凌乱的头发。他的前面立着一个牌子，工工整整写着：“I need a house”。我从他身边经过，横穿马路，在走进Radisson侧门前就这么一步步把Pitt街由陌生的街道变成了熟悉的街头。
皮特街是一条贯穿悉尼市中心主要商业区的街道。如今已被中央车站分割为并不相连的两部分，真正著名的一段其实指的是从Market Street到King Street.中间的皮特街购物中心，集中了数家超大规模的百货公司，以及店内拥有超过六百家商铺的澳洲名店David Jones和Myer。皮特街上各个大型商场之间都能互相连通,地上有拱廊，地下有通道，纵横交错。标志性建筑悉尼塔，可以登瞭望层眺望，整个悉尼市一览无余。悉尼塔塔基部分的三层建筑是Westfield购物中心，有大小商店将近200个。皮特街是和纽约第五街、巴黎香榭丽舍大道、伦敦牛津街、香港铜锣湾齐名，现今世界上公认的五大顶尖名牌“朝圣地”，在全球租金最贵的商业街中位列第四。
皮特街是悉尼最早的街道之一，以城市始建时期英国首相威廉姆·皮特名字命名。北部从地铁广场到环形码头，主要是商业区和写字楼，南半部以地铁广场为起点经过Redfern区一直到滑铁卢。丽笙广场酒店位于购物中心和环形码头之间。出门向南是以悉尼塔为中心的购物中心步行街，向北直通歌剧院、岩石区和悉尼湾。沿Bridge St往东走是皇家植物园和新南威尔士美术馆一带。美术馆东南不远处有圣玛丽教堂和海德公园。沿着与皮特街交汇的任何一条街道往西走，沿途也多有画廊，博物馆，公园呈现眼前。往东7公里就是冲浪天堂邦迪海滩。几天时间住下来，就基本上已经把悉尼市区的大街小巷过了一遍。
清晨在皮特街一带活动的多为各大写字楼里脚步匆匆的上班族，着装保留着西方商务正装传统，女的大多是套装，男的则是深浅不一的毛料西装，无论男女全都裁剪合体做工精良，一手握着咖啡或汉堡，一手拎着公文包快步前行。
悉尼餐厅提供的食物大多量足可口，早餐以英式居多。酒店对面街角有家热闹非凡的早餐铺子，店面不大，10来张小方桌子，铁质高背椅。印度裔女服务生一边响亮地说着“How are you”,一边麻利地招呼客人点餐上菜。我最爱他家一款带核桃仁的水果沙拉，再要上一杯卡布基诺，和一份夹着培根炒蛋的烤面包片，合计30多澳大利亚Dollar，悉尼的物价指数还真是不低呢。每天早晨过来吃早餐的多为附近居民或写字楼里的白领，有一家子的，有单个儿的大妈大爷，碰到熟人，各自点餐，凑在小小一张方桌旁，边吃边低声聊天，吃完出门朝不同的方向各自散去。
从丽笙酒店往商业中心方向的沿街两侧大多是商用写字楼，银行，一楼多为饭店，商店，酒吧等店铺。几趟走下来，我发现在一些紧闭的狭窄房门外，总有一个个亚裔女孩，手里举着大大地写着“Massage”一个单一单词的牌子，目光游离面无表情的站着。也有一边站着一边看手机的。这种招揽顾客的方式，好像在世界各地也都不多见了。在日光灼人的悉尼街头，想来是件辛苦又没什么指望的工作。也不知道她们能坚持多久。
在离开悉尼的那天上午，我去商业区购物。每家门店里都有华人导购，看来华人消费者已是这里的常客和主力了。在一家范思哲专卖店里，我对着货架上的太阳镜款式有些犹豫，导购简单问了一下，就到后库去又捧出来一堆让我挨个试戴，站在边上并不多说话。是位素面朝天清秀的北京女孩，没有国内奢侈品店员一丝不苟的妆容和流程式的热情，反到让人觉得自然舒服，也没有在国内时导购贴身跟着的紧迫感。待我选完付款后，她用普通话告诉我，凭她家的购物小票可以到一楼服务台换取在大厦里当现金用的消费卡，还和我一起走到店门口指给我最快到达的路径，称呼用的是北京满大街最熟悉不过的“您”，让我在心里涌上一丝他乡遇故知的亲切感。不知道我是否也带给她同样的感受呢，也许未必吧。
我拿到购物返还的现金后返回楼上，找了家港式茶餐厅，享用了一顿到悉尼以来最地道的中餐。余下的金额刚好还能再换两块手工制作的马卡龙，我选了一块粉色的，一块蓝色的。
走出商厦，在一处十字路口，耳畔传来那首婉转忧伤的著名的《Vincent》，“Starry Starry night, paint your palette blue and grey……”，顺着声音望去，一个明眸皓齿的亚洲少年正拨弄琴弦浅吟低唱，他穿白衬衣牛仔裤，油黑柔软的头发贴在前额上。我走过去，蹲下将10澳元硬币放到他脚下的琴箱里。他突然停止了唱歌，弯腰微笑着用字正腔圆的普通话对我说“谢谢”，说话间露出一排洁白整齐的牙齿，我抬起头，四目相望之际，在这个熙熙攘攘，不同肤色的陌生人匆匆而过的异乡街头，我的眼泪差点儿掉下来。
获得过诺贝尔文学奖的澳大利亚作家帕特里克·怀特在长篇小说《沃斯》中描写了十九世纪由盎格鲁撒克逊人掌握着权利中枢的澳大利亚，肤浅而充满虚饰的悉尼上流社会，喝红茶，过矫揉造作的英国式生活，用争风吃醋填补悠闲度日的无聊。事到如今，亲眼所见，澳大利亚确实是一个资源异常富饶的国家。虽然国民也并非像有些报道中所说的只需要优哉游哉地过消费生活，根本不需要卖力干活，但是整体来讲也还是一个非常宜居的幸运国度。即使单从Pitt街的日常来看，人们步伐的节奏终究还是显得略快了一点。
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