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版师必知|解读七种袖原型的纸样变化


一、变化成肘部宽松的袖肘省袖


适合茄克衫、呢大衣、羽绒服等厚料的服装。袖口=11cm。

1.先描出原型。
2.作前袖口大11cm。
3.折叠新袖中线,得出省量。


▲ 纸样折叠变化

二、变化成小袖口合体一片袖

适合女衬衣、连衣裙、礼服等。


1.先描出原型。
2.作前袖口大11cm。
3.以后对位点0为圆心转动另一段袖山弧线与后袖缝线,使它与袖口11cm相交于一点。
4.后描出另一半。



三、变化成肘部合体的袖肘省袖

适合旗袍、礼服等。

1.先描出原型。
2.作前片袖口大11cm。
3.以o点为圆心转动另一段袖山弧与后袖缝,使后袖缝与1/2处相交。
4.再以A点为袖肘省尖点,同时为圆心点使下半段转至后袖口大11cm处。



五、变化成小袖口合体短袖


长袖时新的袖中线离原型袖中线1.5~3cm。

短袖不用袖偏线,袖中线保持原来不变。

短袖长=25cm   袖口=12.5cm


1.先描出原型。
2.作前后袖口大12.5cm。
3.分别以O、A为圆心旋转原型。



六、变化成喇叭袖

可以是长袖、中袖和短袖。

1.先描出原型袖口大。
2.前后各增加10cm为喇叭口大,将10cm各三等份。
3.将原型前后袖山弧各分三等份,分别以各点为圆心旋转。




六、一片袖变两片袖


七、连袖原型的纸样变化

变化成插角袖

当袖中线离开肩线的延长线与水平的夹角在之间时,采用插角袖的方式,以便于手臂活动。



1.将连袖原型样板放在纸上,使前中线垂直,描出样板。
2.过肩端点做一水平线。
3.以肩端点为圆心向下旋转袖子,使上平线与袖中线的夹角呈45°,然后描出袖子部分,转动后的袖底缝与侧缝交于一点A。(如图1)



4.过肩端点作前中线的平行线,袖窿弧与平行线交于一点A,延长侧缝线,A点作延长线的垂线。
5.连结A到B.三角形阴影为插角部分。(如图2)



6.把连袖样板的后中线垂直放置在纸上,描出样板,拓印袖窿弧线。
7.量取前片新侧缝线长,在后片上从腰线沿侧缝向上量同样的量作标记点C。
8.以肩端点为旋转点向下旋转袖子,至到袖子腋下点与C点重合,然后描出袖子部分。
9.画顺C到D的弧线,使AB=CD ,CD即为后片插角缝线。(如图3)



当袖中线与水平线夹角大于45°时,再做插角袖就不美观,改为插条袖,插条袖的关键技术是前后片侧缝与袖下缝夹角相等,剪开线必需平分侧缝与袖下缝的夹角。

基础的东西,更是你需要熟知和掌握的!

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