佳能6D 光圈：8.0 快门：20S iso：100
一
城市风光拍摄的内容
身边的美景其实有很多，我们要善于发现美。以下是笔者经常拍摄的几个场景：
1、城市河流和桥梁
一般来说，城市河流两岸的绿化和夜晚的灯光效果会做的比较好，而且有河流一般就会有桥梁，可以把河流和桥梁结合起来拍，临海城市还会有跨海大桥，更加适合拍摄。如果城市不临海也没关系，我们还可以拍摄高架桥，比如蝴蝶型桥梁，线条生动，适合晚上俯拍车轨。
2、城市地标建筑
许多城市都会有地标建筑，城市地标建筑往往是很有特点的建筑，例如上海的外滩，北京的天安门，天津的“天津眼”等，这些地标建筑也十分适合拍摄。
3、城市湖泊、湿地公园
一般来说，城市湖泊或者湿地的占地面积广且周围少有高楼，没有遮挡，所以拍日出日落是不错的选择，另外冬天可能还会有候鸟，百鸟齐飞的场景也是比较有吸引力的。
4、古建筑
由于某些历史原因，有的城市会有一些保存完好的古建筑。这类古建筑风格独特，可以拍出富有故事性和韵味的作品。
EOS6D 光圈：7.1 快门：25S iso：100 ND1000
5、CBD
这个只有在大城市才有，特点是高楼林立，车流量大，爬楼拍摄CBD是比较常见的方法。
6、爬楼
俯瞰城市全景，日出日落，城市夜景或者长焦风光，用一枚长焦镜头捕捉某一部分的景物，找到与众不同的视角。
7、市级、省级、国家级体育馆、剧院、图书馆、美术馆等
这类建筑外形一般会比较有创意，灯光效果也比较吸引人。
8、车轨
长曝光时汽车灯光形成的光轨是比较生动的，由于汽车行驶轨迹和速度的不确定性，拍摄时也有一定的运气和趣味性，有可能拍到比较戏剧性的瞬间。
EOS6D 光圈：11 快门：30S iso：100
二
拍摄器材
风光摄影对于器材的要求还是很高的。以下是我摄影包中常备的一些器材道具，各自都有不同的用途，一起来看一下：
1、一台全画幅的机身
不会损失镜头焦段，否则浪费了广角镜头。画质、宽容度也相对较好。
2、一枚广角镜头
例如EF 16-35mm f/2.8L II USM，拍摄大场景都会用到它。
3、一枚长焦镜头
拍长焦风光，捕捉远距离景物，拍摄局部的风景。
4、一个三脚架
拍风光，三脚架是必须有的，给相机一个稳定的支撑非常重要，拍日出日落、夜景、用滤镜时自然也离不开三脚架。三脚架推荐4节的，轻便为主。城市风光的拍摄环境并不恶劣，4节的脚架爬楼的时候更容易放进包里，不易被发现。如果要求高，可以买一个3节的平时用，再买一个小巧的专门爬楼用。
5、一套滤镜
六档和十档ND：十档ND白天用，可以曝光20秒到30秒，雾化河水，云彩拉丝，消除车流和行人。六档ND日出日落时用。
偏振镜：消除水面和建筑物玻璃幕墙的反光，同时还可以使天空更蓝，白云更白。
GND和RGND：都是控制光比用的，但是在城市风光中，局限性稍大，因为楼房参差不齐，容易误伤前景。
6、快门线
用三脚架拍摄时使用快门线可以减少机身震动，有的快门线带定时自拍功能，进行延时摄影也比较方便，而且，冬天可以把手放在口袋里按快门线。
7、防雨罩
有时会赶上下雨，尤其是特意去拍乌云压城或者闪电的时候。
8、清洁用品
皮老虎（气吹），镜头纸。我的个人习惯是在我的附件包里放几张镜头纸，一包餐巾纸，一个皮老虎，因为拍摄的时候可能会弄脏机器，需要及时清洁。
EOS6D 光圈：7.1 快门：1/20S iso：100
三
机位的选择
我平时喜欢多出去走走看看，把觉得值得拍的地方记下来，看看构图和周围环境，思考拍摄位置，俗称“踩点”。
同时，我也会在家中做计划，先确定拍摄内容，在百度上查看拍摄地周围的街景，结合谷歌地图中的全景图来选择拍摄位置，但如果爬楼拍摄的话，还是提前去踩点比较好，因为不能确定那个楼到底能不能爬，爬上去视角到底怎么样或者楼顶方不方便架设机器。
确定了拍摄内容和机位后，我开始思考要什么时间来拍摄，这里除了考虑天空的光影和色彩外，还要考虑什么时间是顺光拍摄，什么时间是逆光拍摄，什么时间是侧光拍摄等，根据你想表达的效果来选择拍摄时间。
日出日落时拍摄，要考虑太阳的高度还有太阳和建筑物的相对位置，利于巧妙严谨地进行构图。如果太阳光线太强，可以让建筑物的一角挡住太阳的中心。
夜景拍摄时，可以把月亮加入画面，既可以使天空不显得空旷也可以增加艺术效果。但是要提前查好月亮的方位，更精细的话，还要利用月球相对地球的高度角结合所在地的纬度计算月球高度，再利用相似三角形、三角函数的知识计算拍摄位置。但是拍摄时尽量不使用超广角，因为超广角下，月亮会很小，不能很好的表达出图片的内容。
EOS6D 光圈：8.0 快门：22S iso：100
四
拍摄
对焦：请使用手动对焦。打开实时取景功能，从液晶屏查看画面，将画面放大5到10倍，转动镜头对焦环，实现准确对焦。
测光：矩阵测光（评价测光）,评价测光会将画面切割成数个区块，然后分别在各个区块进行测光，之后再平均计算出一个曝光数据，在多数的数码单镜反光相机上都具备了这项测光功能系统，多数运用在顺光、大面积光度均匀的环境下拍摄。
▲如图，使用评价测光时测光范围覆盖全画面，相机自动计算出曝光数据
点测光：点测光占画面中央约4%的面积，范围相当地小所以相对集中，因此很适合用来得到较精准的单一点测光。不过也由于这个曝光的基准点较小，所以有时拍出来曝光程度上的落差会比较大。拍摄光比大的场景常用，对高光和阴影分别测光。然后设置包围曝光或使用合适的滤镜。
▲如图，使用点测光时测光范围只集中在画面中心的灰色区域。
包围曝光：对解决大光比问题还是很管用的，因为GND滤镜在很多场景下容易误伤前景，比如城市风光，楼房参次不齐。如果对画质要求比较高，不想硬吃宽容度的话，就用包围曝光，对不同亮度的部分分别进行准确曝光，后期的时候使用HDR合成。
拍摄时间：一般都会选择在日落前后和Blue hours。下面我具体说说这两个时间段的优缺点。
日落前后，风光摄影中很重要的时间段，因为这段时间由于空气对太阳光的散射，所以色彩相对白天会好看一些，还有可能出现火烧云，色彩艳丽，变幻莫测，给拍摄带来很多趣味，同时画面色彩更吸引人。
如果没有火烧云，而且是爬楼拍摄的话，个人建议选择在太阳落下地平线20分钟左右的时间进行拍摄，因为城市中空气质量较差，大城市的雾霾问题严重，太阳落下前，光线由于空气中尘埃和水汽的折射或阻挡会在地平线附近形成灰色的区域，这个很影响画面效果，而且后期不易修正，爬楼高度越高，这种现象越明显，10层楼以下几乎不影响，15层以上就很明显了。
在日落后20分钟拍摄不仅可以一定程度的避免以上问题的影响，还会增强冷暖对比的效果，地平线附近的天空是黄色，而上部分的天空是蓝色，而且地面暗了，霓虹灯亮了，车灯亮了，加上灯光和车轨，艺术效果增强不少。
EOS6D 光圈：7.1 快门：17S iso：100
Blue hours， 经典的夜景拍摄时间。大概在日落后40分钟到1小时之间。在Blue hours的时间段，天空呈现深蓝色，很通透，后期时色阶不易断裂，同时，受城市灯光的影响小，天空中杂光较少。
这个时间段拍摄后期的时候比较容易调出高级灰或金属色的色调风格。但是有的时候在Blue hours时城市灯光并没有亮起，所以这段时间，我会先拍Blue hours，然后等灯光亮了，再拍一张，后期进行合成。
接下来说说车轨，拍车轨的曝光时间一般20s到40s，为什么？时间太短的话，光轨衔接不好，不够平滑，时间太长的话，车就停了，大部分道路的绿灯时间是60s左右，一少部分主干道的绿灯时间是90S左右。
如果在曝光快结束时，车停了，那就不好了。如果在马路边拍摄，尽量顺着车的行驶方向进行拍摄，因为这样拍出的是车尾灯的光轨，车尾灯的光线强度比前灯低，不易过曝，而且为红色，比白色的前灯更吸引人。
如果爬楼拍摄的话，会遇到同一条道路各车道放行时间不一致或者双向车道两个方向的车流量相差较多的问题，解决方法就是尽可能进行预判，抓住好的拍摄时机，多拍一些，后期时进行堆栈。
EOS6D 光圈：11 快门：37S iso：100
五
后期常见问题
1、处理光比
渐变镜和HDR合成这里就不说了，相信大家都会。我个人的方法是先拉灰图像，提取细节，然后再去还原色彩和明暗关系。
2、夜景天空色阶断裂问题
如果不严重，我会对天空磨皮（表面模糊+高反差保留）。如果严重，我会利用吸管对天空色彩取样，然后填充色彩，然后修改不透明度或混合模式使其保留一些原图中天空的明暗变化。
3、城市夜景中的大灯箱或广告牌
这些东西都是及其容易过曝的，比路灯和车灯都要亮，与整体环境很不和谐，靠后期强行压暗效果并不好，容易发灰，色阶容易断。我也没有太好的办法，尽量避开它们，如果实在避不开，拍一张灯箱曝光正常的，后期合成一下吧。
EOS6D 光圈：5.6 快门：18S iso：100
4、Blue hours的天空色彩
这个时间拍摄的天空虽然好看，但是蓝色饱和度很容易溢出，控制蓝色的饱和度很关键，个人推荐低饱和、低明度的色彩。
5、建筑物灯光
夜晚建筑物（尤其是高层建筑）其窗户里灯光是至关重要的，试想下，如果画面中主体建筑物一盏灯没亮或者亮灯很少，是不是很压抑？给人死气沉沉的感觉。但是有的写字楼在晚上就是很少有房间亮灯，那只能靠后期了，把亮灯的窗户复制，粘贴到一些没亮灯的位置。
好了，关于城市风光摄影的内容，就分享这么多啦，主要是前期拍摄的技巧，希望对大家有所帮助！
作者丨影叶
编辑丨大刀
责任编辑丨晓晴
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