是的,明星穿着,最大的特色就是用大量出挑的视觉效果来吸引人们的视线,至于他们的脸气质和穿着的细节,反而就无足轻重了,这显然不是男人该追求的效果。一个真正的男人,绝不是廉价连续剧的主角,一眼就让人觉得很“man”,而是应该将男人气场渗透在毛孔中,在点滴细节中慢慢挥发慢慢体现。一个绅士,有时需要的只是精致但又平淡的大模样,如此才能让他的细节得到自然的体现。而这种平淡下的细节,也正是本书孜孜不倦追求的东西。
只可惜,若你对自己的男性角色有所要求,希望做一个绅士,这种学法绝对不是件稳妥靠谱的事情。
需知,我们常人穿衣,那是红花还需绿叶衬。衣服说到底,不过是为了烘托本人的气质,尤其是像西服,衣襟与领带构成的三角形跑道,就是为了让对面来人的视线能够聚焦到自己的脸上,使对方能有深刻印象;但明星就不同了,脸都是大众熟识的脸,要不是整容,那张脸还真难以成为媒体的焦点,于是乎人就退化成衣架子,必须依靠衣着来吸引眼球、来博镜头。正因为两者穿衣的基本诉求大相径庭,所以下面谈到的很多明星着装惯例,绝不适合我等普通人:
1. 花哨的西服。这年头,像走红毯这样的关键场合,男明星大多还是会选择西服作为基本的行头。当然,与普通西服的低调庄重不同,男明星的西服,要么是选用丝绒这样闪光的面料,要么就是图案很活泼,再不济学习蔡康永在肩上竖只玩具鸟也算是别出心裁的做法。明星如此,实属无奈,毕竟面对那么多镜头,若是西服丝毫没有可圈可点之处,那第二日是别想博报纸版面了。是的,西服之于男明星,那是“戏服”,所以夸张无所谓,甚至轻浮些都是常态。但是对于普通人,西服是“制服”,是提升男性稳重感和主流定位的道具,若是也搞得如此花哨,那效果无疑是背道而驰,只有扣分没有加分。
2. 墨镜。墨镜,尤其是夸张的墨镜,不仅女明星爱戴,男明星也是。一副够酷的墨镜绝对是人群中抢眼球的法宝。即使是比较低调的墨镜,好歹也可以学习王家卫,多一点文艺腔。但是,普通人要是也学明星,在室内没太阳的场合戴个墨镜,就有点夸张了。毕竟,人与人的交往,眼神的交流是很重要的工具,而一戴上墨镜,这最重要的工具无疑就“自毁长城”了。对明星而言,墨镜可以掩盖眼神,在镜头前构成一种特殊的疏离感;但是对普通人来说,却是人际交往的大忌讳。
3. 零零碎碎的挂件配饰。明星,尤其是年轻的男明星,身上往往“杂碎”饰品不少。譬如耳钉耳环, n多个戒指,甚至有的领带上还要挂点金属饰物。没办法,朴素的还叫明星么?电视机的出现决定了明星得走视觉系的道路,而每人在镜头前有限的曝光时间就决定了饰物必须突兀吸引人才行。但是,普通人则不同。一个男人,衣着的最高境界,当是不假外物,衣服只能够衬托气质而不能喧宾夺主,任何让人觉得突兀的零碎饰品都要不得。相反,普通人更该追求的是“低调的华丽”,让人在不经意间有惊鸿一瞥的效果 要做到这一点,袖扣是值得多花功夫大投资的项目。
4. 一身白。白西装白西裤白领带白皮鞋,这样一身白的穿法,严格来说也勉强能算入正装西服的穿法,再加上其强调整洁的风格以及绝对晃眼的视觉效果,一向是很多男明星的心头好。那普通人该不该也学个一身白呢?想法很好,但却有操作难度。需知,白色可是极不耐脏的颜色,稍微有点污渍,那一身白的整洁效果可就打水漂了。对明星而言,只要能够支撑过镜头前的那一小会儿时间便算大功告成,更何况镜头若是距离远,很多小细节也看不真切,所以穿起来并无大碍。但是我们普通人则不同了,不但需要维持的时间长,而且都是与人近距离接触,很容易被挑出毛病来,这一身白的风险可想而知。若你愿意“靓衣险中求”那大可一试,否则还是避开的好。
5. 过于前卫的混搭。明星明星,必须追赶潮流,即使是“恶趣味”也得追。所以,我们经常会看到一些令人匪夷所思的穿法,比如西装下面穿短裤露出毛茸茸的两条腿,譬如赤膊套西服,诸如此类。只要偶尔在时装表演上能看到的,不少明星都敢追捧一番 即使如此浪潮半个月后就过去了 反正明星常常换行头,而且本身就以奇装异服闻名,旁人很快就遗忘了。但是,普通人若是偶尔来一次如此惊世骇俗的穿法,恐怕是要被周遭的朋友和同事念叨上好久,如此风险,不可忽视。
佛教老法师爱说“相由心生”,我却更相信“衣由心生”。一张脸是爹妈给的,后天变化总归有限;而衣着却完全是个人的自由选择。
在一个阳光明媚的午后,捧着锡兰红茶,看着街头来来往往的男女,从他们的衣着上猜测他们的职业、性情乃至爱情,无疑是一件令身心都愉悦的事情 当然,我更爱揣摩男人的衣着。虽然在当下的这个社会,“just for beauty”从来不是男性衣着的核心概念,男人的衣服往往因满足各自的不同需求而不够“好看”,但也恰恰是这种多元化的穿衣目的,反而使得男性衣着更有“看头”,揣摩起来更有趣味 尤其当这个男人端坐在你面前,你可以仔细观察他的小动作,可以用言语旁敲侧击的时候。
细节的魔鬼
西谚说“魔鬼在细节之中”,所以有经验的老手,品评男人的衣着会从他的皮鞋入手。如果他能够把最容易脏又不太引人注目的皮鞋打理得干净得体,那么其他方面自然不会太差。如果你关心的只是面前这个男人的衣着品味,那么上述方法绝对是金玉良言。可如果你希望透过男人的穿着看出更多东西,那么首先就要判断你面前的这个男人究竟是不是一个讲究穿着的男人。
在玩“看男人猜身份”的游戏时,我很喜欢拿一张香港富豪刘銮雄的照片去考别人,照片上刘銮雄穿着一件极其普通的蓝色夹克,拎着一个硕大的LV皮包,再加上他的长相,绝大多数人都会以为他是江浙暴富的民营企业家,而不会想到他是香港的风云人物,而且还是大美人李嘉欣、关之琳的前绯闻男友。
所以,在“以衣取人”之前,还请先确认他是个注意衣着的男人。要判断这一点,自然也就考量你的功力,不过一般来说,如果你能在一个男人的身上看到一种上下协调的风格时,那么至少可以判断他的衣着是经过选择而非胡乱搭配的;当然如果你还能发现这个男人时不时在关注自己的衣服是否移位或者有污损时,那就可进一步断定眼前这个男人的衣着搭配是出于自己的意愿,而非由母亲、太太或者女友全权打理。
好了,现在可以进入戏肉,看衣识男人了。
西服是绝大多数男人的制服,虽然在外行眼中西服是如此的千篇一律,可是只要你略具慧眼,便可从看似差不多的西服中,发现许多不为人知的小秘密。当然,你首先要学会分辨英式西服和欧陆式西服的区别,英式西服更像是一种传承的工具,它让你穿起来和你的家族、你的企业保持一致,而欧陆西服则强调个体,使西服成为个性的张扬。如果说英国或者欧陆人选择西服类型带有先天的局限,那么中国人对西服款式类型的选择,则暴露了其究竟更认同崇尚规则秩序的英式文化,还是崇尚个性自由的欧陆文化。
西服之内,自然是衬衫。在中国,一个只穿白色或者蓝色衬衫的男人无疑是乏味的。虽然这样的搭配永远不会错,但是也永远不会出彩,衬衫西服搭配是如此,为人恐怕亦如此。当然,如果他的衬衫过于夸张,除非他是个艺人,否则我只能说隐藏在其衣着之后的是一颗表现欲望过于强烈的心灵。所以,身着粉红或者淡黄这两种经典衬衫色的男人最讨我喜欢,不过亦不失。
顺着衬衫袖子看下去,记得额外注意他是否有使用袖扣。袖扣可谓是除了领带以外,男人西服体系下唯一富于变化的配件。一个使用袖扣的男人无疑是注重细节的,他们懂得如何表现却又不失低调。而袖扣的花样则更是一个小平台,反映出他希望表现给外人知晓的信息。当然,比起袖扣的花样,我却更爱看他袖扣的质地。偏好金属质地袖扣的男人往往比较积极主动,而偏好宝石或者玉石类袖扣的男人则要内敛许多,至于极少数爱用丝质袖球的男人,那股斯文气恐怕已经在他们的骨子中弥漫了。
注意完袖扣,有机会的话,务必走近一些,看看这个男人西装的用料。虽然好的西装,合身剪裁最重要,可是要分辨出千多块上海老师傅的手工和上万美金名师的作品,却不是一件容易的事情,即使你有这能力,恐怕能够知道的也不过是眼前这个男人的经济能力。但是用料就完全不同了,优质的料子一目了然,一摸那更是一清二楚。只有真正注意细节、将穿着西服作为享受的男人才会对用料格外注重。当然,对于那些偏爱类似scable掺杂黄金、钻石或者其他名贵宝石粉末布料的男人,恐怕还是避而远之的好,喜欢这种所谓名贵布料的男人终归逃不脱好大喜功的嫌疑。
记住,无论你面前男人的西服如何得体,用料如何上乘,永远不要开口问他“买的”是什么牌子。你要做的是通过衣着看穿面前的男人,而不是去暴露自我。万一对面的男人说出一个少为人知的品牌,或者干脆告诉你是由他相熟的裁缝定制的话,你这糗可就大了 当然,如果你对[Savile Row]萨维尔街(世界最顶级西服手工缝制圣地)或者纽约第五大道上的顶尖西服定制店了如指掌的话,倒是可以一试。
当然,如果面前的男人主动要和你提起,那你不妨顺便一听。可不要给他说的品牌或者价格吓倒,你大可轻描淡写地问一下他穿的皮鞋是哪家“做”的。如果他告诉你不过是一双“成鞋”的话,那你便立刻知道他的底细了 无论他的西服多么名贵,但是对于关系到合脚与否的皮鞋却马虎地诉诸“成鞋”,这样的男人好极也有限。反之,如果你遇到一个穿着定制皮鞋的男人,则可能是捡到了一块宝 对皮鞋的关注充分反映了这个男人对于最实在东西的关注程度,而这是一个可靠男人的关键要素 即使他的西服如何不合身或者不协调,那也不过是小毛病而已。
男人穿衣众生相
很多时候我们看到的男人是不穿西服的。没有了西装这个标准化配件,我们无需费心观察小细节,只要从他们的穿衣风格上便可以对他们的内心做出揣测。当然,对于男装的几大基本走向还是要了解一下的。
Sloane Ranger英国上流社会中衣着时髦的传统女子:来自英国伦敦区的穿衣风格,当然在美国西部也可以找到不少的同盟者。他们的衣着强调持久 无一例外都是经典款式,用料上乘、做工优良。走这种风格的男人虽然缺乏新鲜感,但却是可靠的。因为他们知道什么是“好”的,而且不会因周围的潮流而改变自己的观念;与此同时,衣着的质量也决定了他们的消费能力绝不可低估。在国内不容易看到这种风格的男人,偶尔看到你甚至会觉得他们枯燥得有些土,可是别走了宝,在中国会这么穿的,多半是海外浸濡多年而且有足够经济实力的“蓝筹股”。
Preppy:这是[Sloane Ranger] 在美国长青藤名校中的变种。相比 Sloane Ranger,这种穿着略微多了一些造作,在风格上过分注重整洁,少了一份自然,而且喜欢使用鲜艳明快的色系。这种穿着的男人一般年岁不大,属于心智还未完全成熟的阶段,虽然也不错,但是终究多了几分浮躁。
日式街头:包括韩式肥大版风格和黑人累赘版风格。这无疑是当下读Milk成长的年轻人的一大潮流。对于十六七岁的男孩子,这样的打扮不是什么问题,但如果步入成年还过分钟爱这样的风格,那恐怕不是件好事。过于稀松随便的服饰,无疑是不愿接受约束、纪律性不强的表现;繁琐的饰品说明表达能力的欠缺,无法用简单的细节表现自己的内心;至于各类夸张的细节,那更是代表着内心虚弱、渴望被人注重的需求。
牌子党:如果一个男人的衣着始终限于几个品牌,而且是那些所谓大牌的话,这样的男子往往不太靠谱。虽然时尚品牌争奇斗艳,风格各不相同,但不同的风格往往代表的只是审美观的不同。紧盯几个大牌的穿衣哲学,要么是这个男人的审美观过于另类,衣服实在不好找;要么就是反映了此人决断力不强,需要依靠品牌来帮助挑选;另外,总是紧盯大牌,无疑表明此人缺乏信心,需要靠品牌服装来抬高身价。
定制族:衬衫、西装、皮鞋,如果一个男人全身上下的穿戴都是定做的,他无疑是个格外注重自我、不愿意与他人相同的个性男。这样的男人,性格无疑是吸引人的,毕竟这年头真正有自信有自我的男人并不算太多。但是如果这个男人个性到要把自己名字的缩写绣在衬衫或者皮鞋上,那恐怕就有些自恋的嫌疑了。过于自恋的男人往往会有一种鹤立鸡群的心态,未必好打交道。
衣当服对
打量男人的衣着,虽然可以完全当做一种乐趣,但我想更多的女人会将其作为考量未来伴侣的重要手段。
两个衣着风格南辕北辙的男女是否可以走到一起?世事当然无绝对,但我却会说,很难。
古人说门当户对,我却说穿着也要“衣当服对”。虽然时下流行美女配野兽,或者恐龙配王子,可是“金童玉女”却是人们千古不变的美好愿望。“金玉其外”,金和玉指的便是男女的外表,自然也包括了衣着。
两个衣着风格截然不同的男女,他们不同的恐怕不仅仅是穿衣风格或者审美观。“衣由心生”,他们的性格、爱好、阶层、圈子恐怕都是完全不同的。如果说穿衣风格是可以依靠彼此牺牲互相来调和的话,那么其他东西的调和恐怕就不是如此容易的事情了。
想象一下吧,当“街头妹”和“西装友”开始恋爱的时候,一切是多么的不协调。即使“西装友”可以脱下西服穿上宽松休闲的牛仔裤,但是仍旧无法和“街头妹”一起讨论哪家的刺青店手艺好一些、最近伦敦上演的歌剧究竟如何;同样,即使“街头妹”可以穿上礼服出席ball场,也同样不可能在一群“西装友”讨论哪个海域的生蚝更可口的时候插嘴说家附近路边摊的蚝仔煎也不错。
是的,衣着从来就不是一个简单的审美问题。它的背后,是性格的问题、阶层的问题、人际圈子的问题。衣着的不协调,有时就是一切的不协调,戴安娜尚且离婚收场,又更何况你呢?
所以,睁大你的眼睛,仔细审视面前男人的衣着。选对衣着才会嫁对郎。
恤衫的前世今生
恤衫,是香港对于shirt的叫法,采取的是音译的方法;而在内陆,则更多地称之为衬衫。之所以这里要取恤衫而舍衬衫,就在于“衬衫”这个具有内衣含义的词汇已经跟不上当代shirt外衣化的最新发展了,为了不局限我们的目光和思维,所以在本文中将以恤衫来指称本文谈论的对象。
恤衫,作为西方现代服饰中的重要一种,追述其发源,无疑要回到古罗马。在那个时代,罗马人的上身穿着一般由两件紧身短上衣(托尼卡,tunica)组成,里面的那件被称为“内侧的托尼卡”,也被称为“斯布库拉”,外面的那件则被称为“外侧的托尼卡”。从服装发展的角度来看,两件紧身短上衣的穿法比起用一块布包裹身体的褶衣来是前进了一大步,同时也造成了内衣与外衣的分化。而shirt正是延续了“斯布库拉”,作为内衣逐渐发展起来的。
回首恤衫的发展史,20世纪也许不是一个热闹的时代,似乎除了前开襟和纽扣领以外,恤衫的款式就没有什么太大的发展了。但是我们不能忽略的是,伴随着20世纪末casual friday的兴起,恤衫外衣化的热潮开始兴起,并且成为恤衫发展不可阻挡的新趋势,伴随着这个趋势,对恤衫的颜色和图案的应用也得到了极大的丰富。
还记得在文章之初,我们提及的恤衫是作为内衣发展起来的吗?事实上,在之后千多年的发展历程上,绝大多数时候恤衫都中规中矩地担任着内衣的角色 直到今天,在一些正装品牌的产品图册中也会发现恤衫是被归在内衣这个大类中的。事实上直到20世纪30年代之前,恤衫还是只能被作为内衣来穿着的,那个时代如果你单单穿一件恤衫而出入正式场合,就和今天女性上身只穿一个胸罩那么失礼。既然只是内衣,那么恤衫需要强调的主要就是穿着的舒适性,这也是昔日麻质恤衫大行其道的重要原因 没有比麻布更好的贴身感觉了,纯棉都比不上。
在西装、衬衫、领带一件都不能少的时代,这样的恤衫配置并不会有太大的问题 白色和蓝色作为比较保险的颜色,虽然不会为西服和领带锦上添花,但是一般情况下也决不会出现颜色搭配的问题;而素色更是避免了西服、衬衫、领带三者花纹搭配的高难度问题 很多男士连西服和领带的花纹搭配都还没有掌握,要是再加上衬衫的花纹,岂不是要了他们的命?
但是随着casual friday兴起,拿掉领带,穿上夹克和牛仔裤,旧有的恤衫、领带、西服三位一体的组合不再存在了,在少了领带这个可以大翻花样的配件之后,如果仍旧坚持素色尤其是白色蓝色恤衫的选择偏好,那么无疑过分单调了一些。是的,恤衫不再是领带的背景,而应该成为causal风格中的重要组成元素了,甚至应该成为独当一面的角色 要做到这一点,色彩和图案的极大丰富无疑是必不可少的。有了新的需求,就有了更加漂亮的恤衫,而更加漂亮的恤衫又刺激了顾客对此的需求,如此互动,恤衫终于逐渐告别昔日纯粹的内衣角色,走上了外衣化的道路。
今时今日,单单穿一件恤衫走在大街上,相信不再会有奇异的目光投向你了。
恤衫解剖课
恤衫的制作并不复杂,至少比起西装的200多道工序来,70多道工序实在是简单了许多。但是简单不等于无趣,如果恤衫是你的亲密伙伴的话,那么你就应该知道,一件好的恤衫,有许多与众不同的细节,这些细节不仅决定了它们的身价,也给我们提供了许多值得玩味的地方。现在,就让我来给大家解剖一下恤衫,尤其是一件好的恤衫的细节问题吧!
在解剖之前,先要说明的是,我们解剖的对象,是正装恤衫 不是礼服恤衫,也不是休闲恤衫,而是与西装搭配的恤衫。
面面俱到
面料毫无疑问是一件恤衫的根基,面料不但决定了恤衫与你肌肤亲密接触的感觉,很大程度上也决定了恤衫给人的第一印象。
虽然被用来制作恤衫的面料有很多,但是一般来说,用于正装恤衫的面料除了全麻和全棉以外,就不用作另外的考虑了。
全棉(100% cotton):比起一些合成面料来,棉布并不算好打理的面料,否则也不会有免烫全棉技术的出现,但是比起麻布来,棉布绝对要容易处理许多。而且棉布的纺织技术也更成熟一些,可以呈现更多的面料效果,所以毫无疑问,全棉面料已经成为正装恤衫的主流选择了。当然,并不是只要全棉就足够了,在小资们还只知道渲染全棉恤衫的时候,作为一个真正懂得穿着的人,你应该知道判断怎样的全棉面料是真正好的。从原料来说,埃及棉(egyptian cotton)、海岛棉(sea lsland cotton)和美国西南部出产的比马棉(pima cotton)是上佳的选择,相信前两种已经是名声赫赫了,而比马棉在美国棉业协会的全力推广下也逐渐受到了人们的认可;从生产厂商来说,也有几家专门出产高档面料的厂商受到了普遍的认可,比如Thomas Mason、Alumo、Albini、Testa几家都是不错的选择。一般来说使用这些品牌布料的恤衫都会以一定方式告诉你,如果是定制恤衫,自然会在面料手册中就标明每一块布的品牌;如果是成衣的话,那么可能会在前开襟的位置钉上一块布料的专有商标;当然,决定恤衫面料好坏的最后也是最重要的还是其纺织的技术指标,也就是支数和股数。支数相信知道的人不少,一般来说好的恤衫采用的布料以100支以上的为佳,最高220支亦有;至于股数,可能知道的人就要少一些了,通常采用双股纺织的面料要比单股的更加柔软,触感更佳。当然,我们都不是面料专家,未必能够通过触摸就判断出恤衫使用的面料的具体支数或者股数,但是不少采用高支双股的恤衫会有专门的标签标明技术指标,类似“2×2 120”或者“2 ply 120”就表示其使用的是120支双股的面料。如果恤衫上没有标明的话,也可以向salesman询问。
独领风骚
恤衫有趣味的细节有不少,但是如果要选择最重要的,那无疑就是领子了。对于正装恤衫来说,领子的作用就是和领带一起构成一个黄金三角,并且通过这个三角引导别人的视线停留在你的脸上。
正是因为担负着如此重要的作用,所以领子也是恤衫中变化最多的一个部分。
从是否折叠来说,恤衫的领子可以分成立领、翻领和燕子领。因为需要打领带,所以正装恤衫一般都是翻领,立领更多用于休闲恤衫上,而燕子领则几乎是礼服恤衫的专属领型。
从领宽和领长上来分变化就更多,常见的分法有标准领、短领、长领、宽领,又衍生出超短领、超宽领、超长领等。这些不同的领型没有好坏之分,主要是要与穿着者的脸型搭配合适。由于领型一定程度上担任了脸型框架的任务,脸型过长的人就要努力使其脸看上去略微短一些,那么宽领就比较合适了;而对于脸型过宽的人就要使其脸看上去略微长一些,那么尖领就会起到比较好的修型作用。当然,也有不少有个性的人喜欢反其道而行之,比如经典电影《乱世佳人》中的莱斯利?霍华德(Leslie Howard)脸型比较窄,理应采用宽领,但是他却使用长领来强化其瘦长的脸型,反而独有风味。
在这里需要补充一下关于领宽与领带打法的关系。一般来说宽领搭配大结(比如温莎结)、窄领搭配小结(比如平结)比较适宜。如果你有足够的自信,也可以尝试一下相反的搭配,比如查尔斯王子在用宽领修饰瘦长脸型的时候,反而喜欢使用比较小的平结,其平结下的涟漪恰到好处也另有一番风味。
从颜色上来看,可以分成同色领和异色领。同色领是最常见的,也就是领子和躯干用的是同色的面料。而异色领其实称之为白色领也可以,因为异色领只会使用白色来制作领子部分 当然白恤衫就不可能存在异色领了。一般来说,异色领也会搭配异色袖口,这两者是一个整体,我们也称之为传教士领 传教士的制服就是深色底加上纯白的领口和袖口。也有少数不采用异色袖口的,则被称为半异色领。虽然不是规定,不过传统上使用异色领的恤衫,一般以粉红+白或者淡蓝+白的伦敦竖条纹(即两种不同颜色条纹等宽间隔)布搭配为多。当然如果能够搭配法式袖口,效果就更棒了。
作为正装的恤衫,我们需要的是一个坚挺的领子。而这个依靠布料本身的质地很难做到,所以就需要额外的辅助配件 领尖撑。是的,仔细摸一下你的领子,里面是否有一根长长的,而且逐渐变尖的硬片,那个就是领尖撑,一般是用塑料片制作的。一件好的恤衫,其领尖撑应该是可以取出来的,因为领尖撑虽然可以帮助塑造一个笔挺的领型,但是同时在洗涤和熨烫的时候也会造成不必要的磨损。如果是可脱卸式的话,就可以避免上述的问题。当然,因为领尖撑是可脱卸的,所以就存在遗失的问题,一家好的正装恤衫制作商应该会随恤衫提供额外的领尖撑做备用(就像备用纽扣一样),或者提供领尖撑的零售。