序：
在上一篇文章中大概说了选购家庭影院的一些基础知识，很多人认为不够专业全面。
所以本文用我家目前的系统做一个示范。上一篇文章文字写的太多，而没啥图，这个多发几个图。
本文部分内容来自我在PT80论坛的几篇帖子。感兴趣的可以去看看。
目录：
1，本文使用的影院器材（都是破烂）
2，功放的基础设置（特别简单）
3，测量室内声学环境的器材（随便看看）
4，测试结果与简要分析（不怎么样）
正文：
使用的器材：
首先是整体图：
前三的单元均为双6.5
中置箱，挂墙：
靠这个吊架，淘宝找音响吊架挂架 各种各样的都有，而且很便宜。40元一对的样子。膨胀钢栓打入钢混墙体，自攻钉打入音箱木板里。 挂架表面刷了墙面白漆，显得干净一点。
落地主箱，。
环绕箱， 尽管我建议五个箱子配置都一样， 但是成本考虑，我最终还是上了单6.5的环绕，没有再买一对主箱。
杂牌环绕箱支架，90厘米高，中空可灌砂增加重量，260块。
这套箱子是老秦Ti6s，6000多，试听对比很久才决定买这个。
友情提示：箱子音质，不是看网文看出来的，是实际试听出来的，选购箱子的时候建议做好功课，充分试听。
没有购买链接，停产很久了。
炮是老秦3115D，不到5000入手，600瓦左右的15寸低音炮，自重50公斤，能当个小茶几... 效果还是不错的，捶胸感强烈，裤管生风到不是很强烈。
低音炮背板， 配置还是不错的， 一路平衡口输入（假平衡），一路标准RAC口输入，一路平衡口输出（还是假平衡）
低通选择，音量调节和0-180连续相位调节；
而最亮的一点是左边那一排 三组PEQ调节。 后文会提到。
没有购买链接，上一篇帖子发过了。
箱子和炮都是国产的冷门小品牌，音质我比较满意，性价比很高。
但是缺点也不少，外观很丑，小毛病也不少，比如防尘罩的塑料卡子非常脆，我的这套箱子已经断了好几个了。
主箱支持双线分音，但是连接高低音接线柱的原厂铜片做的不好，容易接触不良，接线的时候要么自己单独买跳线，要么就要用一手扶住铜片，一手用力拧接线柱才可以。
低音炮的缺点，一个还是防尘罩卡子！ 四个卡子断了两个，再断一个就没法装防尘罩了...
还有就是没有12V触发功能（功放开机自动输出12V电压，用于唤醒低音炮），低音炮就算没信号，我用功率计量插座测试，也是有40瓦的静态耗散。
好在做过一两年单片机，所以自己买来各种模块做了一个触发器：
原理图：
用一个开关 和一个小三芯插座，可以选择常开还是接受功放12V触发。 结构很简单，会用电烙铁就能搞。
然后是功放：
马兰士5008 ，现已停产，5010,6008之类的都可以选。 总功率650瓦。 带奥德赛功能，就是它带一个麦克风， 放在看电影的位置，机器会自动发出一些标准测试声， 麦克风收集信息， 机器可以计算出来音箱到麦克风的距离，频响曲线和相位信息，然后自己对输出信号做一些补偿，使得听音位置能获得最好的听感。
尽管看起来比较科幻，但是实际效果也没那么夸张。
播放器是海美迪Q5四核，还不错的播放器，该有的功能都有，也能次世代源码输出。
停产了，有升级版。
----------------------------第一章完---------------------------
2，功放的基础设置
首先，找到奥德赛测量麦克风。
就是这个，千万别搞丢了。也不要磕碰，顶部的驻极体麦克风是校准过的。 麦克风要放在皇帝位，就是观影效果最好位置上，一般是正对屏幕的位置。
麦克风底部有标准三脚架螺丝，可以装在三脚架上，没有三脚架的 也最好放在硬表面上，不要放在沙发上。
插在功放的这个上：
插上之后，功放会自动弹出奥德赛测试界面：
然后按开始，一步一步按提示来。开始测试后，人要离开测试区。 等测试结束，保存结果。
然后在奥德赛设置菜单里 选择手动设置， 这时候，手动设置里面会有根据刚才测试结果自动设置的一些参数，但有时候不是太好，因为每个人喜好不同，所以可以进一步做手动设置。
选择扬声器 （方法见说明书）， 根据自家的配置和实际听感，决定扬声器是【大】还是【小】 如果设置为【小】，扬声器将不会发出低频声音，全部低频都交给低音炮。
我个人的经验，一般箱子可以设置为小，尤其8寸以下的，但是如果有条件仔细调节低音炮， 使声音衔接的好，也可以设置为大。 这个必须反复试听对比。玩音频的一个原则，用耳朵收货。
然后是各声道电平调节，其实本质是每个喇叭发出白噪音，你在听音位用声压计，每个声道都校准到影院标注的75分贝(C计权)
但额外一提的是，中置音响主要负责回放电影里的语音对白，而对白又在电影的音轨里占很大一部分，有统计说是一半，也有说70%的，所以中置箱非常重要。
而如果要做到电影院里那种宏大又圆润的对白声，家庭环境是比较难的，那需要巨大的扬声器（或阵列扬声器）和游刃有余的功放， 所以对于家庭环境，有必要将中置的增益开大， 我是开到+5 ，而左右前置是-3.5，查了8.5分贝， 分贝是对数单位， 8.5分贝 相当于功率差了 7倍左右。
但就这样，也只是还可以的效果， 有些高玩，甚至中置单独使用10-12寸箱子，配独立功放来推。
然后，是一个细节：音频设置，奥德赛设置里的 DynamicVolume动态音量要关闭。
这个会压缩动态，让比如爆炸声不那么震撼，本质是晚上看电影时防止楼下大妈来敲门的，但是会大幅降低听感。
做好这些设置，就可以正常看电影了。但如果想效果更好些，后面还有教程。
-------------------------本章结束--------------------
3，测量室内环境的器材
没有做过声学处理的房间，会大幅恶化你的系统表现，这种恶化程度很深，而且与器材无关，不是你换一个几千几万的功放，买一条几百几千的发烧线材能有所改变的。
如果是追求优异的听音质量， 应高度重视室内声学处理， 如果是大烧土豪，我认为在声学处理上花的钱 不应低于在器材上花的钱。
室内环境，会反射声音，会吸收声音。
一般来说 越是光滑的硬质表面 越是反射声音， 而柔软又有大量孔隙的物体 会吸收声音。
高频声音 吸收的会更多，低频声音则很难被吸收。
于是，在室内 你哪怕使用*级监听器材，发出频率响应绝对平直的声音， 室内的环境会更多的反射低频，你所听到的声音低频过度就会显得浑浊与不平衡。
一般家庭的白墙的吸声系数通常都相当低（壁纸稍高一点点），声音会反射很久很久很久很久很久很久很久，才会被吸收直到不可闻的程度，虽然 声音的声压降低之后，会变得不明显，但声音仍然存在，你仍然会有一些隐隐的感觉，这就是混响。
一般来说 ，混响时间的指标习惯使用RT60来衡量，所谓RT60 就是【声音从喇叭发出后，直到衰减了60个分贝，所需要的时间】。
混响太高了不行，太高了声音久久不散，会影响后面的声音，造成整体声音浑浊，有嗡嗡的混乱感，声场也不清晰。
混响太低了也不行，声音立刻就散掉消失，会让当前声音显得非常干涩，单薄。
适当的混响一般要看个人的听音习惯，实际我个人的听音，30平米环境，低频在大约0.8秒以内比较舒适（因为实在是降不下去了....），中高频应均低于0.5秒，高频接近0.3秒较好，低频的混响时间会更长一些，因为难以被吸收。
听说一些较大的场所如音乐厅，追求一些音效，整体混响时间可达1.5-2秒。
另一个影响声音的因素是 【频响曲线】 就是喇叭发出的声音，在各个频率上的声压。
理论上 理想的频响曲线 是一条直线，意味着 ，任何频率的声音，响度或者说声音强度都是一致的，这样就能完美还原原始声音文件， 但实际上就算是*级器材在全向消音室里也做不到，而一到一般的室内， 频响的波动就会因为驻波和混响之类的原因，剧烈起伏。
比如：下图是惠威M1在消音室内的频响，可以看到 整体还是非常平直的。
但到了我家： 看图中最低的绿色那条线，可以看到起伏非常大。
所以对于一般家庭环境，要测试的的就是频响曲线和RT60指标。
一般的烧友，不是专门做家庭影院的，也不是土壕随手买个XTZ声学测量套件， 那么 利用手里的设备，再花点小钱制备一些简单配件，就可以相对准确的测量了。
器材准备：
首先推荐XTZ声学测量套件：
如果没有，可以自己DIY,那么你需要：
1，万用表。
2，电烙铁，焊膏，镊子，焊锡。
硬件准备：
1， 对录线一条，就是两端都是耳机插头的线，尽量买短的，但一定要买大品牌的，传统造型的（带屏蔽）， 不建议买所谓的超短的专业发烧对录线，很多那种线都没有屏蔽层，或者奇形怪状屏蔽不佳。 也不要买扁线。 这种对录线买TB或者JD上 15-30元的即可。
2，测量麦克风，有米的自然可以买几百元带校准文件的专业测量话筒。 没米的，我推荐松下WM61A 驻极体咪头。 这个是工业零件，在不校准的情况下 是民用品里普遍认为最佳的咪头。 当然也较贵，普通的驻极体几毛钱，这个要5元一个！(估计是炒的..)
建议买两三粒备用，这个体积超小，耐热也差，容易焊坏了。
驻极体：
这个驻极体的官方文档：
测量麦克风需要一个固定的东西 可以拆一个旧麦克风（拆掉原驻极体，换上新的WM61a），也可以买一个看起来高大上的：
这玩意 单买十几元，如果带一个WM61A驻极体，并帮你焊上装好，三十多元。
这个成品**的是，用的是RCA头，所以还要买一个RCA转小三芯的线， 一般的线都是 一个小三芯 转出两个RCA 对应左右声道， 但是这个成品只有一个RCA，尽管插一个声道就够了
但是有强迫症的人建议选择 单个RCA转小三芯的线，貌似叫什么转数字同轴线。 3米十几块，建议买5米的。
外加一个耳机插头，一个USB带线插头
耳机插头可以自己剪个报废耳机，也可以买半成品：【3.5mm耳机插头】
MAX9812L 方案的驻极体放大电路一块。推荐带小三芯插座与线性稳压的，省事，约12元。
焊接方法：
参照店铺的各接线说明
放大电路板的输出 接小三芯插头。
放大电路的电源，接USB插头的电源， 自己查下USB的定义，电源和地别接反，数据两个不用焊接，悬空即可（注意别短路）。
检测方法：
万用表，检查输入电压是否为5V，给芯片供电电压是否为3.3V， 接驻极体正负极的电压 应当为2.4V左右（3V以下即可）。 各端
最终全套：
使用时，USB用于取电。 小三芯插声卡的线性输入（蓝色口） 。
支架，摄影用的三脚架最好。没有的话用个椅子什么的也可以。
将设备插在PC上，打开REW软件 ，校准声卡与麦克风，就可以开始测量了。
电脑配置和设备校准过程过于枯燥，就不粘了，直接看：
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4，测量结果与简要分析
上面的话筒设备虽然便宜，但校准之后是非常准的：
这个图，蓝线是瑞典XTZ房间声学分析仪的测试曲线，黄线是我自行校准的DIY设备。可以看到，尽管XTZ和REW的频程和比例还是稍有不同，但是整体上 中低频部分 吻合度相当好。曲线几乎重合。
本次测试包括 ：
基准【拉上窗帘，无室内环境处理，无EQ】
EQ【在基准的基础上，在低音炮上做了PEQ，我的低音炮支持三组PEQ】
拉开窗帘【在EQ基础上，拉开了窗帘，完整的露出玻璃，玻璃面积大约8平方米】
简易处理【在EQ基础上，改变室内物品摆位，额外挂上了一个布帘（如第一张图）】
测试概要：
首先，测试麦克风要放在皇帝位上。指向天空。
然后下图是我实际的测量位， 周围乱放的靠枕和布都是后面做声学调整的时候摆放的，对应下文【简易处理】的那次测试。
阳台门，材质为整块玻璃，始终关闭，外有窗帘。
功放音量调到70%的位置，尽量使皇帝位（麦克风位）的声压接近75分贝——这是个人经验，也是用手机声压计实测几家电影院的数值。
使用REW软件，点击第一个按钮Measure ，进行一次测试。
测试的时候，人不要站在音响前面，不要说话哼歌跺脚咳嗽什么的，建议用无线鼠标， 离开听音区域，遥控开始测试，我是模拟两人听音的情况，我坐在第二人位置。
如果低音炮比较低端，建议起始频率从10Hz开始 不要从0或者1Hz开始，低端炮可能缺失保护电路 超低频可能会烧喇叭。
首先是 原始曲线与初步EQ后的曲线对比：
红线是原始曲线，绿线是EQ后的曲线， 可以看到，红色原始曲线从15Hz到70Hz的重低音范围，显著高于 120Hz之后的主箱频率，整体平滑后，可见整体高了约10分贝，而此时低音炮音量只开了一半，可见一个五六百瓦的15寸大炮还是很给力的。
在初步调了炮EQ之后 可以看到，低频的电平在40-80区间内，有大幅度的起伏，这是驻波引起的，这个频段的声音相当难处理，由于炮太重（50公斤），也懒得搬来搬去找合适的炮位，所以这个暂时没办法，只能以后再精细调整EQ了。
下图为做1/2的平滑后，看整体声压（除了特别注明，其余的频响曲线均为1/12的平滑）
下图为 EQ后，拉上窗帘 与 拉开窗帘露出玻璃的曲线。 绿线是刚才那个EQ后的曲线，蓝线是在绿线基础上，拉开了窗帘露出玻璃。（均为1/6 平滑）
可以看到，30Hz以下 推测由于玻璃发生了薄板共振，10-20Hz的声音反而被吸收掉了，而30Hz以上，由于反射增强，原来的37Hz,60Hz,85Hz 三个驻波峰值 尤其是60Hz这个最大的驻波 被显著加强了。从230Hz到1.8K的频段，窗帘的吸音效果一般，有些频率吸了一点点，有些没吸，从1.8K到12K， 绿线比蓝线普遍低了大约1.5-2.5分贝 ，说明这个窗帘的吸音主要在1.8K-12K范围。 由于窗帘的位置在侧面，面积整体占的不大，所以效果虽然有一些，却起不到太大的作用。 但有总比没有好。
下图是进行简单声学处理之后（紫色曲线）， 包括，用软包挡住墙角和部分墙面，拉了个布帘，改变前置的角度，让前置左右声道正对向皇帝位，而不是正对后墙。改变炮位。几种处理：
与原始绿色曲线对比：
可见，紫色的低频驻波更大了，显然炮位挪的不对.........OTZ .......... 然后 200Hz左右有个更深的深谷 说明挪动前置主箱之后，正好把驻波的波谷挪到了更靠近麦克风的位置，但是 后面2K-5K的区间，整体曲线显著下降，说明拉的那个帘子和几个软包起了作用 吸收了一部分低频。
然后，来看室内混响的RT60时间
就是声音在发出后 经过多长时间 能衰减60个分贝（基本就是衰减到不可闻），这个跟吸音系数有关 ，一般房间对高频吸收多，低频吸收少，所以高频很快就没声了，低频要很慢才消失。
如图， 拉开窗帘与原始的比，极低频因为被薄板共振吸收了一部分，所以衰减的比拉上窗帘快一些，大约提前0.088秒衰减完毕。 而由于玻璃反射高频，所以，高频要慢了0.07秒才衰减完。
低频RT60做到0.8秒以内，高频在0.5秒以内 ，个人认为看电影就基本合格了，一般家庭不做声学装修，很难做得太低。 看来我的环境还是要再做一些吸音处理。
然后看一下瀑布图，分析一下衰减的情况 以及驻波。
跟上面一样，绿色是原始，紫色是简单声学处理。
可以看到，紫色的高频衰减的更快一些。
把绿色和紫色叠加：
图上两色叠加，在某个频段，你看到的是绿色 说明在这个频段上 绿色覆盖了紫色，说明绿色的声压高 衰减慢。
整体来说 叠加图上除了低频有一部分是紫色， 这是因为调了炮位 反而不如原始炮位好， 其他大多数地方 都能看到绿色比较多，说明 整体上，做了简单室内声学处理之后，整体声音在室内吸收的更好，衰减的更快。
这个结果和刚才的RT60混响时间是可以互相印证的。
那么 怎么看驻波？从个人测量的数据凭经验看：
我把紫色的图 调整了角度， 大家可以看看 驻波的衰减曲线（红线）和正常的衰减曲线（浅绿线）的差别：
驻波在很长一段时间 是有很小衰减，在后续 也是慢慢衰减，而正常衰减的声音，则是一直降低的；
水平有限，只能做这么多比较常规的分析。 至于如相位对声场的影响，群延迟等更深层次的内容，我还没有太深入的研究。
文章主要是给大家做个参考， 比如 室内的频响起伏原来如此之大，峰谷之间差了10分贝以上的都有，而稍稍调节室内的环境，改改摆位，都能造成小到1-2分贝，大到4,5分贝的差异， 别忘了 差3分贝 等于输入功率差了一半， 这么巨大的差异，应当充分的重视， 尽量布置一个声学环境良好的房间，会大幅提升听音效果，这个才真的是 【一耳朵区别】。
附图： xtz测试出低音炮的原始频响， 驻波严重。
下图是只看炮的曲线，只处理80Hz一下的驻波，因为我炮设置为只管80hz以下的声音，80-250 因为主箱设置为大，所以由主箱来输出。 因为这个炮只有三组PEQ，把80hz以下搞平就很不容易了。
XTZ测得混响数据，可以看到 频响还是不错的， 高频混响暴高，因为环境不够安静，是干扰数据，请无视。
番外篇PEQ介绍：
PEQ是 参数化EQ，跟一般的多段均衡器不一样。
多段均衡器，是每个频率一个推子，往高了推，这个频率就增益，往低了推，就衰减。
缺点是 均衡的频率有限，且间隔较大，比如 1K，3K都有推子，但我就想处理2.38K的频率，那么就完全没有办法了。
而参数化EQ，靠 中心频率，处理宽度，增益幅度 来进行调整，如图：
所以一般低音炮在调节的时候，用PEQ效果会好很多。 一些高档炮自带了PEQ，不过就算没有，也可以买独立的PEQ模块。
----------------------全文完--------------------
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