D610，D750，D810是尼康公司涵盖了从入门到高端的三款全画幅机型，许多影友在选购时往往会有所纠结：入门机型功能不如中高端，高端机型价格又高高在上……，正可谓鱼和熊掌不可兼得。今天本文就对比分析一下这三款机型的主要特点，供有需要的影友选购时参考。因为单反相机的参数有几十项，这里只选择一些对画质、操控影响比较大的参数进行比较分析。
数码文件存储采用双卡槽设计；
镜头光圈为即时返回型、电子控制；
采用画面覆盖率100%（垂直与水平）的眼平五棱镜单镜反光取景器，B型光亮磨砂对焦屏Mark VIII；
EN-EL15锂离子电池组（1900mAh ）。
D610、D750相同，与D810不同的参数
D610、D750：
拥有2400多万有效像素，成像最大分辨率6016*4016；
NEF（RAW）文件可选择 12 位或14 位无损压缩或压缩；
电子控制纵走式焦平面快门；
最高快门速度 1/4000秒；
高速USB连接。
D810：
拥有3635万有效像素，成像最大分辨率7360*4912；
NEF（RAW）文件除可选择12 位或14 位无损压缩或压缩外，还可选择不压缩；
电子控制纵走式焦平面机械快门、电子前帘快门（适用于反光板弹起释放模式）；
最高快门速度 1/8000秒；
高速USB 3.0（微型B接口）。
D750、D810相同，与D610不同的参数
D610：
采用高速 EXPEED 3图像处理器；
ISO范围由100到6400；
使用2,016 像素RGB 感应器的TTL 曝光测光；
采用Multi-CAM 4800自动对焦感光器模块，39个焦点，9个十字型感光器；
支持1920×1080 30p（逐行）高清视频；
曝光包围拍摄支持 2 至3 幅；
D750、D810：
采用更新一代 EXPEED 4图像处理器；
ISO范围由100（64）到12800；
使用 91000 像素RGB感应器的TTL曝光测光；
采用Multi-CAM 3500 II（FX）自动对焦感应器模组，51个对焦点，15个十字型感应器；
支持1920×1080 60p（逐行）高清视频；
曝光包围拍摄支持 2 至9幅；
使用可翻折LCD显示屏；
其它参数
D610 最高连拍每秒6张， D750每秒6.5张，D810每秒5张。D750支持 IEEE 802.11b、IEEE 802.11g标准的无线传输。
了解了它们的特点，我们在选购时就要根据自己的需求和经济能力，在功能和价格上做出取舍。D610是 2013年上市的机型，在图像传感器、ISO范围、对焦系统等方面均不如后两款机型，而这些因素对成像的质量、操控性均有较大影响。就拿图像处理器来说，按尼康官网自己的介绍，EXPEED 4其数据的处理速度比前代产品提升了约30%，EXPEED 4的算法还降低了整个感光度范围内的噪点，实现了高清晰和层次感的色调过渡。既然选购全幅，除了不差钱的土豪^_^，一般都是对摄影有爱好或是专业人士，属于对照片质量有一定追求的，所以不建议选购D610。
D750和D810是尼康公司2014年9月和6月上市的产品，这两款性能与价格基本是成比例的，就看你的需求是否有必要为高性能买单。如我自己在购买选择时，觉得D750的有效像素、最高快门速度已够用了，选择D810反而性价比不高，而且D750的无线传输功能非常实用，可以随时将相机里的照片传送到手机，还可通过手机遥控相机拍照。如果是专业摄影，特别是风光摄影， 1/4000秒的快门可能会常常不能满足要求，那么D810就是最好的选择。
有没有思考过这个问题：和傻瓜机，乃至手机相比，单反相机的优势体现在哪儿呢？
你可能会说出“画质好，对焦准，曝光准确”等答案，但这都只是表面现象；单反最根本的优势在于能够调整各项参数，实现对画面的精确控制。
参数调好了，你就能顺利拍出你想要的各种画面特效；但与此同时，如果设置没调对，很可能就会彻底毁掉你的照片。
通过设置参数，实现对画面的精确控制
这绝不是危言耸听，接下来要为您详细解说的就是最可能毁掉你照片的 8 大相机设置失误，大家千万要注意！
1. 照片尺寸，格式与画质
在一般情况下，最好用大尺寸（L），高画质（Fine）的 JPG 配合 RAW 作为默认存储格式，RAW 用于存档和精修，JPG 用于批处理和快速出图。
但在某些特殊场合（如新闻摄影），中尺寸（M）和小尺寸（S）反而更有用，需要大量拍摄时，小尺寸能节省存储空间，缩短传输时间。
毕竟，这类题材一般不会对画质和画面的艺术性有太高的需求，而更注重把画面“拍下来”，中小尺寸的画质已经可以接受了：
这画面拍下来都不易，就别管美不美啦
在日常拍摄中，有时候你也会用上高速连拍（比如说拍摄自家孩子追着球跑），不调到中小尺寸，你的存储卡瞬间很快就会.....
但是，你一定要记得，如果设置成了小尺寸，一定要在拍摄完成后调回大尺寸，否则下次拍摄出的照片画质会有很大影响。
把妹子拍成满脸马赛克，你就惨了~
2. 自定义白平衡
在一些色温特殊的场景中（如亮着粉色、黄色灯光的房间），你需要自定义白平衡，才能拍出比较自然的颜色。在拍人像时，这一点十分重要。
所谓自定义白平衡，就是用相机拍摄一张 18 度灰卡（也可以用白纸替代）的照片，尽量让它充满整个画面：
然后在菜单中选择“自定义白平衡”，把你刚拍的那张纯白色照片设为基准白，告诉相机“这个颜色就是白色”。
这样，你再在同样环境中拍出的照片，颜色都是自然而正常的啦~
自定义白平衡界面
需要注意的是，这一次“拍白纸-设定基准白”的操作，只对当前环境当前光照条件下适用。一旦场景和光照发生变化，需要重新设置。
如果你拍摄完成后忘记把自定义白平衡调回来，下次在不同的场景拍摄时套用同样的白平衡参数，画面的颜色可能会很奇怪：
所以说，每次设置完自定义白平衡，记得在拍摄完成后调回默认值——自动白平衡。
3. 感光度
随着摄影技术的发展，相机的高感表现普遍有所提升，平时我们完全可以将感光度放在 AUTO 档上，让相机根据实际情况自动调节。
光线明亮的场景自然会用到低感光度，昏暗的时候用高感光度虽然会导致画质降低，但是总比因为抖动而造成的画面模糊要好。
但是有的场景我们会将感光度固定在一个比较高位置上——比如拍摄星空的时候有可能将感光度固定到 ISO 3200 乃至 ISO 6400。
如果拍完星空你不把设置改回来，且不说会不会影响画质，满屏噪点，张张过曝都有可能。
所以，在拍摄结束后，记得将感光度调节回自动 ISO 或者调低感光度。
4. 照片风格
不少相机会有内置拍摄风格（风光、人像、标准什么的），相当于对照片自动进行后期处理。
比如说，用风光模式拍摄的照片，颜色比较鲜艳；怀旧模式拍摄的照片，颜色比较黯淡，影调对比强。
还有许多种模式，都有其各自的特点，相机会依据风格对拍摄出的照片进行自动后期处理。
某品牌相机的照片风格说明
但同样地，如果你拍完了不调回原先的模式，你的照片可能会变得很奇怪。想想看，如果你用“怀旧”的低饱和度风格拍花草，那是多么奇怪的感觉。
建议每次拍完就把风格调回“标准”，以适应大部分拍摄场合。
5. 测光模式
测光模式有很多种，常用的有点测光、中央重点平均测光以及智能测光（佳能叫评价测光、尼康叫矩阵测光、索尼叫多重测光）。
大家在平时最好就用默认的智能测光；而在某些合适的场景用点测光，比如说日落、逆光等光比很大，需要对明暗部表现力进行精确控制的场景。
记得每次拍摄完成将相机的测光模式恢复成默认的智能测光，要不然你的日常拍摄会变得很麻烦——除非你有耐心每张照片都慢慢选测光点。
6. 对焦模式
在某些拍摄场景下，我们必须进行手动对焦：
拍夜景时，自动对焦经常对不上；在隔着玻璃拍摄时，自动对焦可能会对在玻璃上；拍微距时，景深很浅，自动对焦经常发生偏移......
在拍摄这些题材的时候，我们必须进行手动对焦，精确地选择对焦点，才能拍出我们想要的效果。
隔着玻璃拍摄，最好手动对焦
但在日常拍摄时，手动对焦是很麻烦的，拍一张照片都需要花一番大工夫，最好调回自动对焦。
7. 曝光模式
光圈优先、快门优先、M 挡（手动挡）是咱们最常用三个曝光模式。光圈优先模式可以控制景深，快门优先模式便于控制画面的动态表现力。
而当我们拍摄一些固定参数的场景或者需要稳定曝光的时候，M 挡更为适合。
比如在摄影棚拍摄，光线不变，机位和人物站位不变，用 M 挡调整出一次最佳拍摄参数后就可以一直使用这个参数了，用起来比较方便。
但在平时，光圈优先用的还是比较多，只要画面里没有太多动态元素基本都能满足拍摄需求，同时还能保证正常曝光。
8. EV（曝光补偿）
在使用光圈优先和快门优先模式时，我们可以通过调节 EV（曝光补偿）来控制画面的影调，刻意让画面变暗/变亮。
比如说，拍摄剪影的时候，可以调低 EV，使剪影化更完全。
但是如果您调完影调，拍摄完成就直接关机，下张照片仍然会“继承”这次的 EV，很可能会过暗/过亮。
所以每次调节曝光补偿拍摄完成后，记得把 EV 归零，毕竟 0EV 表现出的中间调是最常用的。
从以上 8 点我们不难看出，相机的默认设置，往往是适用范围最广，最适合日常使用的。或许有人会认为这“不够专业”，其实完全没必要这么看。
我们用相机不是为了显示自己的水平，让人觉得“你好厉害”，而是为了更有效率、更好地拍摄，不要舍本逐末啊！
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