美好年代的穿戴指南
作者：萨维尔的福克
到底什么是所谓黄金年代的着装特色呢？题图为巴尔福和老张伯伦。全文共计3400字，阅读需要5-7分钟。
到底什么是所谓黄金年代的着装特色呢？知名的经典男装教科书《世界男装100年》中，把从1900-1939的接近40年时尚演变划为一个大的段落（即二十世纪初期的男装风格）；部分狭义的“黄金年代”一词只代指两次大战之间的那20年，而往往说来，从第一次世界大战前的1900到1914年，可以视为一个相对独立的风格周期；另外，渡过了动荡的二十年代后，大萧条的发生也实质地影响了人们的着装选择——但无论如何，直至1939年前，经典男装在以每十年为一个周期的风格演变中，并没有产生（尽管一直在酝酿）太多革命性因子的变化，而其中许多共通的特点和做法，却是在那之后就几乎彻底被历史所遗弃的了。
每一次风尚的变换总有几个icon的力量在起作用每一次风尚的变换总有几个icon的力量在起作用
机缘巧合，因为与一些欧洲大陆和美国的Vintage Shop打交道的过程中，我陆续地以那个年代最知名的插画师和服装广告为线索，收集到了一批最能彰显这些“共通的特点和做法”的物料，而我将会通过简单地展示它们来说明之前的这个问题。
藏在日常的西装三件套与礼服的燕尾外套里的 可替换假领（Detachable collar），总是表现1939年前生活的时代剧中最醒目、最常见、最代表性的元素。无论是《唐顿庄园》还是《大西洋帝国》都对它们的使用有细节性的描述，而领台前后的扣眼，已经充分地说明了把它与衬衣结合到一起的这种十分“建筑式”的设计思维。
《大西洋帝国》里的领子.
Vintage 翼领
Vintage 方领
Vintage Fox领
Vintage 小方领
Vintage 圆角领
如上例，这些是我收集到作为参考的大批假领中较有特色的一小部分，而这些假领的大概生产时期均差不多在两战之间的20年——这也恰好是假领最后的全盛期。
在当时流行的画刊与产品广告中，包括“Vanity Fair”、“Esquire”、“Saturday Evening Post”等著名杂志中都能见到大量假领的广告：后者“Saturday Evening Post”《星期六晚邮报》捧红了诺曼·洛克威尔和J.C. Leyendecker等多位声名不朽的插画师，而又是J.C. Leyendecker个人风格极强烈的插画，造就了当时假领产品中的王牌“The Arrow Collar”：箭牌衬衫与假领。（以至于J.C. Leyendecker的许多男装形象都在今天被一概称作“箭领人”）。
一个典型的约瑟夫·克里斯蒂安·莱恩迪克风格的老插画一个典型的约瑟夫·克里斯蒂安·莱恩迪克风格的老插画
时光荏苒，《名利场》与《Esquire》在今天早已重生，《星期六晚邮报》则业已消失；新风尚来得比人们想象中还要更快，从二十年代的威尔士亲王爱德华八世倡导在独处时“脱下外套、扯掉领带、挽起袖子”起，到了二战伊始的1940年，茨威格形容起30年前那一代人们的着装，已开始用上了“不自然、不方便、不实用”这样的描述。
同时期为《星期六晚邮报》供稿的诺曼·洛克威尔代表作品《四大自由》同时期为《星期六晚邮报》供稿的诺曼·洛克威尔代表作品《四大自由》
领座高且领面硬的假领，至少在日常着装的层面在1939年后已广泛被和现代无异的一体式衬衫所替代。 然而，当年这些上好浆后，被主人放在皮革制成的收纳盒中以待使用的假领，却在历经近百年的时光流转到我手中时，依然保持着惊人的硬挺和质感——玉米淀粉的浆液所保护了的不仅仅是原本易污损的布面，还有本来精致且不受时代变迁影响的纯粹线条美。
“可替换”是一种使用方式，却不是其根本的目的，而这就涉及到了黄金年代着装的第二个显著特点：对上浆技法的运用。
正如这批保存状态良好的马甲所呈现出的，作为当时在White Tie与Dinner Suit这样的大小晚礼服中都可出现的白色礼服马甲，材质通常会使用这种极有辨识度的，被称作Marcella或类Marcella织法效果的纯棉面料。
标准的菱格交错，Marcella面料的独特识别特征标准的菱格交错，Marcella面料的独特识别特征
非Marcella织法，但同样强调上浆效果的大斜纹非Marcella织法，但同样强调上浆效果的大斜纹
为什么说是Marcella织法的“效果”？原因在于Marcella织法是一种被看作专为White Tie的礼仪场合而生的面料织法，其目的是通过经纬交错的菱格效果突起纤维，以便面料更好地被上浆（浆水即淀粉液，通过其使面料变得硬挺而有形，Marcella这种有层次的织法就可以挂得住更多淀粉）。而使用类Marcella织法的斜纹白色布料，目的自然也是出于同样的功能性。
Marcella由于方便上浆的特性，从诞生伊始就很快成为了White Tie内搭及一部分配件（如领结）默认最适合的面料种类。想象一下我们的先辈通过淀粉浆水给它们上浆后并熨烫后的复杂过程，仅仅是为了在某些场合的着装拥有几乎无瑕的视觉效果，这种美学追求或许是会让今人汗颜的。
标准的礼服衬衫上方形或圆形的前襟，英语称作bib，同前面介绍过的传统礼服马甲和领头or袖口一样，均使用Marcella材质的面料以便穿着前进行上浆处理。
衬衫比较起假领和马甲相对保存难度高了一些，这次从数家古董商手里淘到的东西里，Vintage的礼服衬衫就仅有图中这一件，也由J.C. Leyendecker笔下的Arrow即箭牌出品，通过腰节下的油印logo辨识，大约可判断出生产于1950s前后。
前胸的bib上浆后可以硬的像盔甲一样前胸的bib上浆后可以硬的像盔甲一样
单从生产的年代来看，这已经不算一件二十世纪初期的男装了，但尽管我们说早期的男装细节多数没有在二战后得以保留，礼服方面则相对显得比较独立。除了胸前片的bib越来越少被使用外，大多数细节要求在礼服层面的变化是不多的，因此这件衬衫也成为了一件很好的做法参考，优秀的保存状态让人可以清楚地看到bib的缝制方式，以及领部和Detachable Collar结合处的完整细节。
另外，有趣的是，很多关于经典男士着装的书籍中都提到过衬衫被视作内衣的观念，其实去掉假领头的古典衬衫往往更容易令人理解这一点——没有套上领头的衬衫领部和套头式的亨利领衬衫接近，这在现在也一直被运用在很多内搭的服装款式中。
最先开始拆开包裹，在手中一个个欣赏它们时，心情毫无疑问是激动的，但除此之外呢？
历史把这些历经数十年到近百年的遗留物交到我的手里，属于一种个人的幸运，而对比之下，今天的男装世界尽管增添了如此多的新鲜血液和创造产物，还是显露出了一些贫瘠和失落。
说到底，经典男装的产品开发很多时候其实不需要往前延申，而是一个回首、挖掘、学习和分析的漫长过程。从大众市场被压缩到高端消费品的过程中，传统西服这颗学术性的“大树”丢失了它的许多枝干，这些枝干或许是不再被欣赏，也可能根本就是过于繁复而导致了无人问津，寻回它们除了艰巨与繁杂，本身与再创造也成为了一种互相交错支撑的螺旋结构。
上面这五个重新打样和反复调校后的领型，是以这些Vintage原型为基础的尝试
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