中国古代的足服

鞋与袜，合称为足服。其发展发展也经历了从无到有、从简到繁、从粗到精的过程。从最早的保暖、保护作用，发展到象征身份、地位，配合身上所穿衣服，鞋与袜的种类可谓琳琅满目。通过鞋与袜的发展，可以看到中华文明发展的融合、进步的过程。

一、上古时代足服

在生产力极其低下的原始社会，中国先民尚不能纺织，将兽皮简单割裁成形后，整块包裹在脚上就完成了人类原始的“裹脚皮”。这种鞋被称作“裘茹克”。它只需根据自身脚的大小切割兽皮，再在上面打些小洞，用以穿绳收紧便可。冬天毛在里，夏天毛在外。

除了考古实物，也有一些能够反映我国远古居民穿鞋的陶俑资料。如在青海省乐都县的柳湾墓地出土了一件辛店文化遗址的彩陶靴。该彩陶靴为夹砂红陶，手工绘制，其靴统呈圆形，中间空，靴底前圆后方，帮底衔接处向内凹曲，表面磨光，通体绘有双带线纹、回纹和三角纹等黑色纹样，造型与现代靴子极为相似。

棕色毛皮鞋，鞋长二五厘米 鞋帮残高一六厘米。新疆罗布泊铁板河出土

二、商周时期足服

山西柳林高红的商代贵族或武士墓中还出土了一双铜靴，靴尖翘起，平底、高长筒，在靴筒口有一圆孔，脚面布有纹饰，此工艺虽用青铜制作，但显然是皮革制的高筒靴。

商周时期社会生产力有了极大的提高，农业、手工业、纺织业等得到迅速发展，这为鞋履的制作提供了更为丰富的材料。此时，鞋履也从最初的实用功能融入“举足轻重”的礼仪内涵。它的装饰和质地也了尊卑和等级的区别。

商周时期最高等级的鞋是舄。它是一种浅帮重木底的式样，因此又称为“复舄”。其底部为双层，上层用布或皮革，下层用木料。舄是天子诸侯参加祭祀、朝会时穿的鞋，穿时必须与礼服配套穿用。

商 铜靴，山西柳林高红商代贵族墓出土

三、汉代足服

春秋战国时期，鞋尖开始上翘，时称“翘头履”。至汉代，履头开始分衩，时称“歧头履”。其式样如在一九七二年湖南长沙西汉马王堆中出土的青丝歧头履，此履采用不同纹样的青丝织布面料做成。鞋前部为纬线较粗的平纹料，鞋帮是绛紫色的八字纹料，底部又用浅绛色麻线编织而成。歧头履制作讲究，反映了当时精湛的丝绸纺织技艺。

袜，又写作“韈”，可能一开始是用皮革做的，现存汉代的袜子实物质料多为罗、绢、麻及织锦等 。东汉时期的袜子则比较考究。

湖南长沙马王堆西汉墓出土的女袜

四、魏晋南北朝足服

1.履

魏晋时期，男女鞋履质料更加讲究，有丝履、锦履和皮履等。履的颜色也有一定制度：士卒百工服绿、青、白；奴婢侍服红、青。东晋织成履尤其精美，吐鲁番阿斯塔那墓出土一双织成履，其出土时色泽如新，采用多色彩的丝线以“通经断纬”方法挑花编织。鞋面上织有隶体汉字“富且昌宜侯王天延命长”。鞋头方圆，鞋面织成写意的瑞兽纹样，鞋缘织成散花式小菱形花纹，鞋面夹有倒山纹、忍冬纹，整体庄重而丰满，色调浓而不艳。鞋底则用麻线编织，耐用而轻巧。鞋面花纹复杂多样，却协调对称。这双织成履丝履精品，反映了我国古代织造工艺的杰出水平。

2. 木屐

魏晋时期男子的足服，除采用丝履之外，特别盛行木屐。《急救篇》颜师古：“屐者，以木为之，而施两齿，可以践泥。”所谓“两齿”是指在屐底前后安装的木齿。这种木齿可以根据行走需要灵活调节：上山时可拔掉前齿，下山时可拔掉后齿。这种双齿木屐后世仍然流行。

除了高齿，还有不装齿的“平底屐”。木屐的形制，男女屐头初有方圆之别，后即混同。古代着履和着屐，在礼节上有所区别。魏晋六朝因循古仪，着履表示尊重，着屐以图轻便。凡在主要场合，如访友宴会等，均需穿履，不得穿屐，否则被认为“仪容轻慢”。

五、隋唐足服

1. 翘头履

隋朝沿袭前代翘头履式样。到了唐代，上耸一片的通称“高墙履”，上部再加重叠山状的则叫“重台履”。重台履的形状多样，其形象如吴道子绘的《送子天王图》中脚穿重台履的人物形象。其实物如新疆阿斯塔纳二七号墓出土唐代翘头蓝绢鞋实物。

唐代多采多姿的鞋翘为后人留下了不少实物，如新疆吐鲁番阿斯塔那三八一号墓出土唐代变体宝相花纹云头锦履。该锦履面锦为浅棕色斜纹面，由棕、朱红、宝蓝色线起斜纹，变体宝相花处于鞋面中心位置，履首以同色锦扎起翻卷的云头，内蓄棕草，鞋头高高翘起并向内翻卷，形似卷云。该履使用了三种锦料，充分显示了唐代中期织锦、配色、显花三者结合的精湛工艺。履上的“吉祥”图案形象地反映了唐代丝织纹样对汉代以来传统纹样的继承、发展以及吸收、融合外来纹样的艺术风格。

就其功能而言，鞋尖上翘不仅具有装饰功能，还具有一定实用功能。首先，鞋头露于衫裙之外，既可免前襟挡脚，又可作为装饰，可谓一举两得。其次，鞋翘一般与鞋底相接，而鞋底牢度大大优于鞋面，可延长鞋饰寿命。再次，鞋尖上翘或许与中国古人尊崇上天的信仰有关。

2．草履

唐代亦有用蒲草类编成的草履 。蒲草鞋主要是利用柔韧的蒲草本植物为主要原料编织而成，选草严格、编织结实、款式考究。一般的草鞋是以稻草编就，没有鞋帮，而蒲鞋像布鞋那样有鞋帮。蒲鞋多为百姓暑天所穿着。所用的草不同，草鞋又有“芒鞵”、“棕鞋”等称谓，甚至因其至贱而不需要借人，故美其名曰“不借”。此外据考证，编麻鞋先要纳出像做布鞋用的一样的鞋底，然后在鞋底上用麻绳穿出许多绳鼻子，之后用剪刀一个个从顶端剪断，就可以拿细麻线进行编织了。

3. 靴子

在周代，中原地区的足服无论质料，多为低帮浅鞋，而西域或北方游牧民族的足服则多具高筒。秦汉时期，在秦始皇兵马俑陈列中，只有骑兵和少数铠甲扁髻步兵穿靴。但自南北朝以来，大量北方民族涌入中原地区，游牧民族服饰元素也一同传入中原。此时，无论官民都以穿靴为尚，但靴子还未被纳入礼仪场合。除军用外，正式场合穿靴则为非礼，根据隋朝制度，舄只能配冕服，履可随意穿着，靴只能与裤褶服搭配。

唐承隋旧制，穿靴虽无论贵贱高低之别，但只与圆领袍、幞头和銙带，或者与平巾帻和袴褶服配套。在传唐阎立本《步辇图》中的男性人物都穿。唐中期，胡风流行，上层社会女性尚穿软底透空锦靴。唐代锦靴如营盘出土刺绣彩绘纹饰靴，靴底为皮革，靴面以麻布为质地，色彩为赤、青、黑，其上绣云彩纹样与“C”形纹样穿插。为保暖御寒，靴内里著柔软轻薄的毛织物。

安徽省豪县王斡墓出土隋代圆头陶履

六、宋代足服

1. 靴子

五代时期，服饰制度多沿袭唐代。此时，裤褶服已逐渐退出历史舞台，因此，靴主要用作常服，仅与幞头、圆领袍、銙带配套使用，自宋代始称乌皮靴为朝靴。 徽宗重和元年礼制局讨论冠服制度，定公服去靴用履。南宋初公服仍用履，直至乾道七年复改用靴，以黑革为之。低级官吏、差役的靴则用料不一，或皮或帛。

在被国家服饰制度认同后，靴子进入了官服体系，不仅被纳入宋代服饰制度的范畴，且有了等级区分。据《宋史·舆服志》载，宋代朝靴饰有“絇、繶、纯、綦，大夫以上具四饰，朝请、武功郎以下去繶，从义、宣教郎以下至将校、伎术官并去纯。”此时，圆领袍搭配銙带、幞头和靴，以及交领袍配低帮浅鞋的搭配习惯已然根深蒂固。便衣穿靴则较为少见，甚至还会被人讥笑。

2. 翘头小鞋

与大气磅礴的唐代女性不同，尚小家碧玉的宋代女性很少穿靴，只有宫中侍女在身穿圆领袍腰系銙带时才着靴子。虽然，在宋人文学作品中也有“弓靴”的诗句，但那并非是真实意义的靴子，而是指一种翘头小鞋。

3. 绣鞋

据记载，中国古代女性缠足的风气始于南唐后主李煜。北宋初期，妇女缠足还并不普及，缠足者主要限于上层社会，在社会观念上缠足尚未达到人人接受的地步。至南宋末年时，妇女缠足已比较多见，民间女子纷纷仿效，成为一种病态的审美，甚至成为评判女子品德的一个重要条件。与宋代同时期的北方少数民族地区也有缠足的风气。例如黑龙江阿城齐国王金墓就出土了一双罗地绣花鞋。该实物以金线片剪成的串枝萱草纹，绿色的鞋帮上环绕一条花蝶纹酱色丝带。此外，该墓还出土有连袜胫衣，时称“吊敦”。绛绢锦吊敦出土时穿于女服之内，左右成对。以绛色绢为面料，黄绢衬里，内絮薄丝绵。

浙江兰溪南宋墓出土翘头绣花女鞋

七、元代足服

元代蒙古族属北方游牧民族。其服饰文化也必然体现骑马射猎的生活方式。虽然入主中原后，生活方式已经改变，但元代蒙古人穿靴的习惯仍然保持。

蒙古贵族入主中原建立元朝之后，本不缠足的蒙古人非但不反对汉人缠足，相反还持赞赏的态度。这使得缠足之风继续发展，元末甚至出现了以不缠足为耻的观念。

棕色暗花绫丝棉双梁女鞋

八、明代足服

1. 靴子

明代靴子有多中式样。皂靴为百官朝服之属，面料采用黑色皮、缎、毡等，形制为“底软衬薄，其里则布也，与圣上履式同，但前缝少荾角，各缝少金线耳。频加粉饰，敝则易之”。在冠服制度之外，毡靴是一种颇为实用的明代足衣。其靴筒有内外两层，内衲毡，穿着暖和。其外层处可贮放名帖、钱柬及文书等物。缎靴用缎缝制。

此外，明代靴子式样还有方头靴、虎头靴和粉底靴。方头靴，靴头呈方形，略上翘。其制上袭元代，下至清代。虎头靴，在鞋头饰有虎形状。粉底靴，底部用多层革、布、纸或木制成厚底，外涂白粉或白漆，鞋头多为圆头或方头。

为了维护社会等级制度，明政府对鞋靴制度做了严明的规定。据《明史·舆服志》记载，洪武三年规定，男女靴鞋不得裁制花样、金线装饰。洪武二十五年朝廷又进一步下令：严禁庶民、商贾、技艺、步军、余丁及杂役等穿靴，只能穿皮札（革翁），唯独天寒地冻的北方地区允许用牛皮直缝靴，违者处以极刑。所谓“皮札（革翁）”是指穿时先将皮统缚于小腿，下面再穿鞋履。

2. 翘首鞋

明代，妇女缠足之风进入兴盛时期，并在各地迅速发展。这时期，对裹足的形状也有了一定的要求，女子的脚不但要小至三寸，而且还要弓，要裹成角黍形状。其实物如明代益宣王墓出土的高底凤头翘首鞋。鞋头翘起呈凤嘴状，鞋帮处绣有眼珠、翅膀、花草等纹样。鞋底以粗布缝纳，后跟部还缝着绣有花卉的鞋提巴。

江苏扬州明墓出土黑色高筒毡靴